Мелкозаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция устройства

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. Конструкция практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.

На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.

Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!МЗЛФ является довольно рискованным выбором, требующим расчета и тщательного анализа геологической обстановки участка. Принимать его для строительства жилых домов без расчета не рекомендуется.

Как он устроен

Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

Плюсы и минусы

К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

• Надежность и прочность основания.
• Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
• Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
• Возможность выполнения всех работ своими руками.

Присутствуют и недостатки:

• Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
• Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
• Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.

Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

Особенности возведения на пучинистых грунтах

На участке, где грунт склонен к печению, возводят основание только после принятых мер против этого явления. Нужно быть готовым к тому, что потребуется выполнить дорогостоящие и трудоёмкие мероприятия, связанные с земляными работами.

Радикальным способом является смена пучинистого слоя на речной крупнофракционный песок. Для этого обустраивают котлован глубиной значительно ниже уровня промерзания земли, засыпают его толстым песчаным слоем и тщательно утрамбовывают.

Для лёгких сооружений для борьбы с пучением грунта может использоваться метод утепления. Ширина утеплителя подбирается индивидуально и зависит от климата в регионе. Она не должна быть менее глубины промерзания.

Дополнительная информация об особенностях данного типа основания на пучинистых грунтах здесь.

Отличие мелкозаглубленного фундамента от традиционного заглубленного

Главное отличие заглубленного от мелкозаглубленного фундамента заключается в том, что в первом случае необходимо рыть котлован или траншею глубиной, которая превышает уровень промерзания грунта. И в случае если фундамент будет возводиться в районах с суровыми зимами, этот уровень может превышать 1,5 м, что говорит о необходимости применять тяжелую технику. Что касаемо мелкозаглубленного фундамента, то его конструкция ничем не отличается от заглубленного, только глубина его обычно не превышает 0,5 м.

Фундаментная плита мелкого заложения (мелкозаглубленная), незаглубленная и заглубленная

Заглубление фундаментной плиты от строительной компании “Проект” – это комплекс услуг, включающий проектирование глубины заложения в зависимости от УГВ, грунта, назначения здания, местных, климатических условий, материала стен, кровли. Наши специалисты быстро реагируют на каждую заявку, изготавливают проект, согласовывают документацию в соответствующих органах. Это экономически выгодно, нежели заказ каждой услуги в отдельной фирме. Повышается качество, культура обслуживания, на работы выдается гарантия, не страдает ресурс основания. Основание может укладываться на уровень подвала, промерзания, цоколя, оставаться неутопленной в грунт.

Условия применения мелкозаглубленной конструкции

Устройство ленточного бетонного фундамента мелкого заложения (ФМЗ) при строительстве дома будет целесообразным в случае:

• большой глубины промерзания почвы;
• наличия пучинистых грунтов;
• высокого уровня грунтовых вод.

Нижняя точка фундаментной конструкции всегда располагается выше уровня предельного промерзания на глубине не более 1500 мм. При этом, чем больше ширина основания, тем большую весовую нагрузку оно способно нести. Малое заглубление МЗЛФ позволяет ему подниматься вместе с домом при зимнем вспучивании грунта, оставаясь при этом целым.

Пониженные несущие характеристики несколько сужают возможный спектр применения конструкции и позволяют использовать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента лишь в случае возведения домов из легких строительных материалов, к которым относят:

• древесину;
• блоки из ячеистых бетонов;
• каркасно-щитовые изделия;
• облегченную кладку из пустотного кирпича.

Ширина подошвы в зависимости от материала здания.
Не следует применять МЗЛФ для строительства домов большой площади. Глубина промерзания грунта под полом таких зданий будет меньше, чем на прилегающей территории. В результате зимнее вспучивание будет неравномерным, что может привести к разрушению конструкции.

Использование МЗЛФ запрещено на глиняных, торфяных и сапропельных грунтах.

На слабо- и непучинистых грунтах. На средне- и сильно пучинистых грунтах.

Применение для малоэтажных зданий

Мелкозаглубленный фундамент полезен в строительстве малоэтажных строений из камня или блоков. Следующие параметры помогут понять, можно ли использовать МФ в конкретном случае:

1. Грунт. Он должен обладать минимальным пучением, иначе в скором времени конструкция разрушится. Если наблюдается средняя пучинистость, то бетон дополнительно усиливается арматурой. Монтаж МФ запрещен на сильно пучинистом грунте.
2. Глубина промерзания почвы. Глубина закладки фундамента составляет до 2 м. Промерзающая зона должна быть выше основания на 30-35 см. Песчано-щебневая подушка в данном случае не учитывается.
3. Особенности грунта. Он должен обладать достаточно несущей способностью и не относится к зонам подтопления. Фундамент нуждается в нижней и боковой опоре. Если почва регулярно подвергается воздействию грунтовых вод, то основание быстро деформируется. Определить особенности грунта помогут специалисты из соответствующей области.

Если участок соответствует вышеизложенным критериям, то в качестве основы можно выбрать мелкозаглубленный фундамент.

Для каких грунтов используют МЗЛФ

Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

ВАЖНО!В зависимости от типа грунта меняется технология строительства в части типа дренажа и толщины слоя засыпки, поэтому необходимо располагать максимально полными и точными данными.

Технология возведения

Мелкозаглубленный фундамент сооружается гораздо быстрее, нежели глубокого заложения. Сокращается бюджет строительства, однако не желательна консервация в зиму без нагрузки.

Разметка и выемка грунта

В зависимости от типа мелкозаглубленный фундамент размечается не одинаковыми способами:

• плавающая плита оконтуривается одним шнуром по наружному периметру опалубки
• для столбов и лент МЗЛФ на обносках натягивается две струны для внутреннего/наружного щита опалубки

Котлован отрывается только для плиты, траншеи рациональнее для ленты, столбов с редким шагом расположения. Если сборные нагрузки от веса здания невелики, для столбов отрываются отдельные шурфы.

Внимание: В любом случае необходим доступ к поверхностям бетонных конструкций для гидроизоляции. Поэтому технология земляной опалубки является неправильной

Дренаж и слой подстилающий

Фундаментная подушка из песка/щебня заменяет вынутый на предыдущем этапе слой плодородного грунта. Толщина подстилающего слоя составляет 40 – 80 см в зависимости от геологии участка, величины сборных нагрузок от жилища.

Дренаж встраивается в этот слой по наружному периметру отмостки на уровне подошвы фундамента. Для этого по углам коттеджа крепятся вертикальные колодцы, между ними укладываются перфорированные в верхней части трубы (180 – 270 градусов).

Внимание: Нерудный материал укладывается 10 – 15 см слоями, каждый из которых трамбуется виброплитой. Не рекомендуется проливать песок водой, так как это может привести к размытию нижних слоев почвы, образованию верховодки уже в процессе строительства.

Ширина фундаментной подушки из инертных материалов должна быть вдвое больше, чем размер ленты, столба. Под плавающими плитами подстилающий слой выпускают наружу на 40 – 60 см.

Когда возможно возведение?

При выборе вида фундамента принимают в расчёт следующие факторы:

• тип грунта;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания;
• высота и вес.

Тип грунта

Определение типа грунтового основание важно для расчёта МЗЛФ. Типы грунтов, на которых возводят ленточные фундаменты — это:

1. 
   Скалистый грунт представляет собой одно из самых прочных оснований. Он не даёт просадки и не подвержен пучению. МЗЛФ выдерживает здание в несколько этажей.

2. Хрящеватая почва насыщена гравием и каменными обломками различных размеров. Грунт практически не подвержен пучению и не сжимается под нагрузкой.
3. Песчаное основание не задерживает воду, не вспучивается. Песок может незначительно проседать под весом тяжёлых зданий. МЗЛФ, возведённый на песчанике, надёжно выдерживает вес дома из газоблоков высотой в 2 этажа.
4. Суглинок представляет собой промежуточный тип между песчаными и глинистыми почвами. Суглинистый грунт с содержанием глины не более 10% вполне пригоден для строительства дома из газобетона на мелкозаглублённом ленточном фундаменте.

Классификация

Существует четыре типа МЗФ. Каждый из них подходит для определенных условий, обладает своими уникальными особенностями.

Ленточный

Первый вид — ленточный. МЗФЛ считается самым популярным. Область применения — от легких каркасных сооружений до тяжелых каменных домов. Обустройство фундамента на всех типах почв допустимо только в том случае, если предполагается создание дренажной и теплоизоляционной системы.

Внешний вид ленточного фундамента напоминает непрерывную бетонную полосу с внутренним армированным каркасом. Такие конструктивные особенности помогают ему равномерно распределить вес будущего строения, передавая его подошве.

Такое основание разделяется еще на несколько видов:

• монолитная заливка с поясами из арматуры;
• сборно-монолитная с армированием по всей длине;
• блочная со сплошным двойным армированием.

Ленточный МЗФ имеет несколько преимуществ:

• сокращение расходов на материалах — на 40-50 %;
• низкая стоимость работ — нет необходимости рыть глубокий котлован, возводить высокую опалубку, привлекать опытных строителей.

Важно помнить, что при создании подвального помещения необходимо доводить глубину закладки фундамента до размеров этого строения.

Столбчатый

Второй вид — столбчатый . Его внешний вид напоминает вкопанные колонны по всему периметру будущих стен. Опоры располагаются по углам, пересечениям и в местах повышенной нагрузки.

Между опорами устанавливается неглубокий ростверк, который соединяет их между собой и позволяет равномерно распределить нагрузку.

Этот вид МЗФ применяется на сильнопучинистых почвах, но которые включают в себя большое количество торфа, супеси или глины. Главные преимущества — низкая цена и быстрота монтажа. Поэтому он очень часто используется в возведении частных домов и хозяйственных построек.

Цельная плита

Третий вид — цельная плита. Представляет собой заливку армированной бетонной плиты по всей площади сооружения. Толщина составляет до 30 см. Особенности данного МЗФ мало чем отличаются от ленточного.

Однако различие заключается в способности равномерно распределять нагрузку по всей площади основания. Иначе говоря, сооружение «плавает» на грунте, как на понтоне.

Основное преимущество — снижение затрат на бетоне до 30%. При этом расходы сокращаются и на подготовке котлована, опалубки более чем на половину, если сравнить со схемой обустройства аналогичных заглубленных вариантов.

Цельномонолитный

Четвертый вид — цельномонолитный. Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.

При этом достигается равномерное распределение нагрузки здания по всей площади подошвы. Но такой МЗФ нельзя применять для строительства на участках с большими наклонами и с наличием скального грунта.

Такое основание имеет и некоторые сложности. Цельномонолитный фундамент требует правильного расчета его размеров. Его возведение подразумевает большие материальные, трудовые и временные затраты. Но они оправдываются получением высокопрочного и надежного сооружения.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

• при промерзании грунта менее 2 м — 50 см;
• при промерзании грунта на глубину до 3 м — 75 см;
• при промерзании грунта более 3 м — 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Материалы стен и перекрытий	Число этажей	Ширина подошвы МЗЛФ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями	1	0,6
	2	0,8
	3	1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями	1	0,4
	2	0,4
	3	0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями	1	0,3
	2	0,4
	3	0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями	1	0,2
	2	0,3
	3	0,4

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

Наименование и степень пучинистости грунтов	Число этажей здания	Ширина поошвы фундамента b, м	Толщина подушки t, м	Вариант конструкции фундамента	Вариант армирования
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — среднепусинистые	1	0,3 / 0,2	0,6/0,7	г.	3
	2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	3
	3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	г.	3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — сильнопучинистые	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	г.	4
	2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	4
	3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	4

В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Схема устройства МЗЛФ

Ленту из армированного бетона необходимо обустраивать по периметру основания дома, всеми несущими стенами и перегородками. Почти половина её высоты оказывается над уровнем грунта и образует цоколь.

Схематично устройство выглядит следующим образом:

• подушка из крупнозернистого песка (шириной 0,3 — 0,4 м и высотой 0,2 м);
• монолитная армированная лента (с углублением до 0,5 м, ширина зависит от толщины стен, в среднем 0,4 м);
• тепло- и гидроизоляция по всей длине ленты и отмостка для отвода талой и дождевой воды;
• декоративная облицовка (материал для облицовки по желанию заказчика).

Наглядно схема устройство выглядит так:

Одним из важных условий возможности возведения мелкозаглубленной ленты является отсутствие сейсмической угрозы выше 6 баллов.

Этапы возведения ленточного фундамента мелкого заложения

Несмотря на всю простоту строительства ФМЗ, он требует правильного выполнения всех работ. В противном случае вместо того, чтобы устранить недостатки мучнистого грунта, он попросту деформируется от веса здания. Процесс строительства предполагает следующие действия:

1. Подготовительные работы, включающие в себя очистку и выравнивание территории.
2. Разметка внутренних и внешних углов.
3. Рытье котлована и выравнивание его дна. При необходимости стенки фундамента дополнительно укрепляются закладным или шпунтовым методом.
4. Закладка подушки, назначение которой выравнивание дна. Для определения ее материала желательно сделать анализ почвы на наличие грунтовых вод.
5. Утрамбовка подушки.
6. Монтаж деревянной опалубки. На ее внутреннюю поверхность можно нанести слой смолы или уложить гидроизоляционный материал.
7. Монтаж каркаса из арматуры. Он выполняется из прутьев сечением 1,2 см, их стыки соединяются при помощи хомутов или путем сварки. Углы стыков можно соединять металлическими стержнями для увеличения прочности конструкции. Для бутового или кирпичного фундамента применяется слой засыпки.
8. Заливка опалубки бетоном.

При заливке опалубки используется бетон маркой не менее 200. Для увеличения прочности фундамента следует поэтапно делать слои толщиной 15-20 см. Перед заливкой опалубку необходимо смачивать.

ФМЗ ленточного типа на завершительной стадии работ

Этапы работ по созданию плитного фундамента

Разобравшись в том, какой бывает фундамент монолитная плита, можно перейти к этапам его создания.

1. Подготовка земельного участка. Тут следует обратить внимание на два основных момента. Первое — это проведение правильной разметки. Помимо периметра котлована, нужно учитывать добавления 2-х метров к нему, которые понадобятся для работы. Следующее — необходимо определится с его глубиной. После того, как все размерено, котлован выкапывается, а его дно выравнивается. На дне не должно быть бугорков и выемок.
2. Создание подушки. Как было указано выше, подушка плитного фундамента создается из слоя песка и щебня. Сначала насыпается 5-10 сантиметровый слой песка, который поливается водой, утрамбовывается. Вода нужна для того, чтобы придать песку прочности и жесткости. Поверх этого слоя насыпается прослойка щебня толщиной 5 сантиметров. Щебень также важно хорошо утрамбовать. Когда все готово, можно переходить к следующему этапу.
3. Наложение гидроизоляции и утепление. При создании гидроизоляции, как было сказано выше, лучше всего использовать рубероид. Его листы накладываются на песчано-щебневую подушку внахлест. Места соединения нужно заплавить с помощью газовой горелки. После этого, поверх гидроизоляции, можно наложить слой утепления. Первый слой фундамента готов.
4. Следующие работы связаны с созданием бетонной стяжки. Она не должна превышать 5 сантиметров. Изготавливается с помощью цементно-бетонной смеси. Поверх залитой стяжки можно повторно наложить гидроизоляцию. Важным моментом является то, что рубероид, который будет использоваться в качестве гидроизоляции, должен быть больше периметра фундамента, чтобы закрывать и ребра. Также нужно оборудовать канализацию и дренажную систему для вывода осадков и воды из грунта.
5. Следующий этап — создание опалубки. Опалубка делается из деревянных досок, которые сколачиваются между собой. Доски опалубки должны подпираться деревянными брусами, с помощью которых создается скос, а также происходит фиксация к вбитым в землю кольям. Именно благодаря такой конструкции опалубки, она принимает жесткость и не развалится под воздействием бетона.
6. Когда все готово, необходимо приступить к созданию армирующего каркаса и сетки. Для этого берется арматура, с помощью нее создается каркас и армирующая сетка. Тут важно понимать, что такую конструкцию лучше создавать на месте котлована, прутья между собой следует связывать, а не приваривать. Связанные прутья более подвижны и не приведут к разрушению плиты случае деформации почвы.
7. Когда все готово, можно приступать к заливке бетоном арматурной сетки и каркаса. Лучше это сделать за один раз, чтобы бетон был однороден.
8. После того, как плита готова, можно приступить, к повторному утеплению верхней части основания. Для лучшего эффекта поверхность можно обработать битумной мастикой, а затем начать укладку слоя утепления. Благодаря этому в доме будет тепло и не будет тянуть холод с земли. Кроме этого, двойной слой утепления будет удерживать тепло в доме и не давать ему обогревать грунт.

Особенности возведения плитного фундамента мелкого заложения

Плитный фундамент является более надежным и долговечным по сравнению с ленточным, потому его часто применяют в строительстве на сложных грунтах с высоким уровнем вод. Затраты на него более существенны, но они оправдываются отсутствием необходимости выполнения дополнительных земляных работ.

Строительство основания данного типа включает в себя проведение следующих работ:

1. Выравнивание поверхности, обозначение разметки.
2. Снятие верхнего слоя грунта по всей площади фундамента. В месте пролегания более плотного слоя, дно рва выравнивается и трамбуется.
3. При повышенной влажности почвы на дно траншеи укладываются пластиковые трубы и покрываются геотекстилем. Предотвращение промерзаний исключит утепление фундамента со всех сторон.
4. Установка подушки под плиты. Ее толщина должна составлять 15-20 см. Материал – песок или щебень, который в процессе закладки тщательно трамбуется и поливается водой.
5. Укладка гидроизоляции и пенополистирола либо пенопласта поверх подушки.
6. Монтаж опалубки, она, как правило, выполняется из бруса, ширина которого будет равняться толщина фундамента.
7. Монтаж двух слоев решетки из арматуры.
8. Опалубка заливается бетоном марки не ниже 200. Делать это лучше в несколько слоев, поливая их водой для предотвращения быстрого высыхания материала и появления трещин.

Основная особенность плиточного фундамента – цельная, монолитная конструкция. Это – плита под домом. Его поверхность выполняет функцию пола для будущего сооружения, что полностью устраняет возможность деформации основы здания.

Инструкция по армированию

Для усиления прочности мелкозаглубленного фундамента внутри бетонного монолита или сборной кладки размещаются металлические прутья или сетка. В ленточных основаниях они собираются в единый каркас. Сварка соединений запрещена, по условиям технологии на углах и стыках используется вязальная проволока.

Минимальный диаметр продольных прутьев – 10 мм, лучше больше, толщина поперечных – 20. Сетка или арматура укладываются минимум в два слоя: нижний компенсирует нагрузки при прогибе мелкозаглубленного ленточного фундамента, верхний – на выгибе. Рекомендуемый шаг между продольными прутьями составляет 15 см, расстояние до краев бетона – 5.

Нюансы, возможные ошибки

К грубейшим нарушениям технологии строительства относят:

1. Заливку на промерзлых грунтах.
2. Плохую трамбовку песка и щебня (чревато образованием трещин).
3. Оставление конструкции незагруженной или недостроенной на зимовку.
4. Необоснованное увеличение высоты ленточного фундамента выше уровня грунта (приводит не только к возрастанию трат на бетон и арматуру, но и к нарушению баланса).
5. Игнорирование или использование неподходящей по диаметру арматуры. Важно выбрать схему, при которой она будет погружена в бетон на 5 мм как минимум, но без смещения в центр.
6. Применение бетона с низкой маркой прочности, простроченного цемента или готовых сухих смесей (дата выпуска обязательно указывается в инструкции, максимальный предел составляет 6 месяцев).

Опытные строители советуют начинать земляные работы после подвоза материалов и проводить заливку без перерывов. При возведении таких фундамента на пучинистых грунтах принимаются меры, снижающие риск морозного поднятия почвы: засыпается более толстый слой песка, используется пропитанный битумом щебень, стены и подошва основания защищаются от влаги и закрываются плотным пенополистиролом, утепляется отмостка.

Стоимость строительства

Профессиональные услуги по возведению монолитного фундамента мелкого заглубления обычно включают разметку участка, копку траншей, засыпку и трамбовку песчаной подушки, монтаж опалубки, армирование и заливку основания готовыми бетонами М200 или М300 с последующим выравниванием по всему периметру. Итоговая стоимость работ зависит от размеров конструкции и сложности участка, часть затрат можно снизить, выполнив некоторые этапы самостоятельно (например, подготовку).

Иногда строительные фирмы устанавливают четкую цену на 1 п. м – от 3000 до 4500 рублей с учетом затрат на материалы, но большинство делают скидку при обустройстве оснований с высокой площадью за счет однотипности работ. В среднем четырехстенный фундамент размером 3×4 м обойдется будущему владельцу дома в 85000 рублей, пятистенок 10×10 – в 250000. Из них величина затрат на оплату услуг профессионалов составляет 30-35 %. Таким образом, возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками позволяет сэкономить как минимум втрое.

Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

Этот тип основания подходит для бань и небольших деревянных домов, а также сооружений из легких строительных материалов, например – летние домики из гипсокартона или ДСП. Основное преимущество такого фундамента – быстрое возведение и минимальные затраты на строительство. Оно включает в себя такие этапы:

1. Проектирование и расчет фундамента. Специалисты рекомендуют провести лабораторный анализ грунта для того, чтобы определить точную глубину столбов в зависимости от глубины его промерзания.
2. Расчет расстояния между столбами (для монолитных изделий это – 100-120 см).
3. Выполнение разметки.
4. Выкапывание ямы по периметру фундамента, ее толщина должна соответствовать сечению столбов.
5. Яма засыпается щебнем толщиной до 20 см, он тщательно трамбуется.
6. Выполнение армированной конструкции. Сначала устанавливаются прутья на ширине фундамента, затем к ним присоединяются продольные детали. Решетку можно монтировать как в самой яме, так на отдельной территории с последующим погружением конструкции в траншею.
7. Заливка бетоном марки 250.
8. Выполнение короба из длинных обрезных досок, он не должен иметь дна.
9. прикрепление опалубки к заранее возведенным конструкциям из арматуры.
10. Выполнение заливки опалубок цементным раствором той же марки.
11. Изготовление забирки и битумного слоя, защищающего ее от попадания влаги.

Для максимально долговечного использования данного вида фундамента стоит придерживаться нескольких простых правил:

• правильный расчет фундамента;
• равномерная нагрузка не его общую площадь и отдельные элементы;
• выбор исключительно высококачественных материалов как при заливке фундамента, так и при возведении опалубок;
• выполнение всех работ должно проводиться летом или в начале зимы.

Столбчатые элементы должны простоять от двух недель до месяца до полного затвердевания бетона.

В предоставленном ниже видео можно понять основы того, как выполняется ФМЗ:

Если придерживаться всех перечисленных выше правил, фундамент мелкого заложения станет весьма экономичным и удобным вариантом для создания основы под частное здание. Применять его следует в частном строительстве и в определенных условиях грунта.

Мелкозаглубленный фундамент для дома: виды

На сегодня наиболее распространены следующие виды:

• Монолит — залитая однородной массой конструкция из железобетона. Данный тип обладает высокими прочностными характеристиками.
• Сборная — состоящая из разных деталей, таких как бетонные блоки, кирпич и.т.п. Имеет меньшую устойчивость к нагрузкам, однако в связи отсутствия необходимости использовать раствор иногда является лучшим решением.
• Комбинированная — заливка бетонным слоем в сочетании с прочими элементами.

В большинстве случаев выбор строителей останавливается на первом способе ввиду самых высоких показателей по сопротивлению внешнему давлению.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Самостоятельно делать фундамент можно при наличии опыта в строительном деле, имея необходимые материалы и инструменты. Если всё это есть, то надо последовательно выполнить последовательно все пункты плана:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Разметка фундамента.
3. Рытьё траншей.
4. Устройство песчано-гравийной подушки.
5. Изготовление и установка опалубки.
6. Монтаж армокаркаса.
7. Заливка опалубки.
8. Демонтаж опалубки.
9. Гидроизоляция.

Подготовительные мероприятия

Подготовка состоит из следующего:

• выбор места под строительство дома из газобетона;
• определение характеристик грунтового основания;
• расчёт МЗЛФ.

Выбор места под строительство

Строительный участок выбирают исходя из предпочтений хозяев усадьбы. Ограничение состоит в том, чтобы дом не должен находиться над подземными коммуникациями любого назначения, также здание не должно строиться вблизи опор мощных линий электропередач.

Определение характеристик грунтового основания

Свойства грунта имеют решающее значение для расчёта фундамента. Характеристики почвы, как было сказано выше, определяются справочными данными или опытным путём.

Этапы заливки

Правильно залитый фундамент – залог долговечности дома. Поэтому прежде чем приступить к ней, нужно провести подготовительные работы:

• заменяется пучинистый грунт нерудными материалами;
• отводится влага;
• делается гидро- и теплоизоляция.

Разметка

На месте, где планируется постройка удаляется весь шар грунта и делается разметка с помощью шнура привязанного к колышкам или проводится раствором из извести. При этом необходимо строго следить за тем, чтобы диагонали точно совпадали между собой. В случае планирования пристроек в виде веранд, необходимо делать разметку для них отдельно.

Разметка и заготовка траншеи для фундамента

Работа над котлованом

Поскольку мелко заглубленный фундамент под газобетонный дом своей подошвой не достает до слоев грунта, которые не подлежат вспучиванию, то в зимний период на него выталкивающее действуют верхние шары, что промерзают. Поэтому боковые стороны необходимо засыпать породами, которые не впитывают влагу и не имеют свойств замерзать. К таким породам относится песок, щебень и смесь ПГС.

Возведение фундамента: ленточное, мелкозаглубленное основание

Устройство описанного нами фундаментального основания, как и других его видов также, начинается с предварительной подготовки грунта и проведения земляных работ. В первую очередь следует выровнять необходимую площадку под строительство, это необходимо для того чтобы почва была ровной и не образовалось разница размеров в глубине вырытого рва, который и будет сделан для основания. Для выравнивания места для застройки нужно снять верхний слой почвы, при этом следует учитывать и запас – порядка двух метров с каждой стороны участка. Для проведения данных работ можно воспользоваться водяным уровнем, это отличный инструментарий для отображения перепадов высот грунта на разных участках земли предназначенной под постройку здания.

Далее понадобится сделать разметку, согласно вашего проекта, возведения постройки. В первую очередь следует отметить основные элементы, для этого можно воспользоваться предварительно подготовленными колышками для разметки и веревкам. К примеру, если будущее здание будет иметь форму прямоугольника, в этом случае колышки следует забивать по углам. А вот если будущее строение имеет более сложную форму, в этом случае колышки понадобятся на всех стыках и поворотных местах постройки

Обращаем внимание на то, что данную процедуру необходимо проводить с особой тщательностью

Следующим этапом будет подготовка траншеи под основание, глубина которой должна будет составлять не менее полуметра. Ширина траншеи фундамента должна быть чуть больше чем ширина планируемых стен постройки. Данный этап довольно трудоемкий, поэтому если есть возможность, лучше воспользоваться услугами спецтехники, к примеру экскаватора, поскольку это намного быстрее и вам после прорытия траншеи просто придется подравнять ее стенки.

В том случае если доступ к месту строительства затруднен для проезда спецтехники, в сети интернет можно найти услуги мини-спецсредств и мобильных экскаваторов, которыми и можно также воспользоваться, поскольку их главным преимуществом является эффективная работа даже в самых стесненных условиях.

После того как траншея для фундаментального основания готова, ее необходимо тщательно устелить гидроизоляционным материалом. Для этих целей отличным вариантом будет такой материал как рубероид. Данную операция проводится для того, чтобы прочность подушки из песка не уменьшалась.

Следующий шаг – это укладка той самой песочной подушки, слой крупнозернистого песка должен составлять не менее 20 см. Далее этот слой намачивается и плотно утрамбовывается, лучше это делать при помощи специальных технических устройств.

Устройство пола

Разбираясь, как залить плитный фундамент для дома с цоколем, необходимо рассмотреть разные варианты устройства.

Пол сразу на плиту

Эта технология закрепления пола на ФЛ тоже требует укладки гидроизоляционного слоя и тканевого покрытия для выравнивания любых неровностей и дефектов. Поверх такой плиты можно размещать разные отделочные материалы, включая керамическую плитку, ламинат и паркетную доску.

Обустройство плитных фундаментов в Москве пользуется большим спросом. У технологии есть масса преимуществ, включая простоту монтажа, надежность и долговечность, устойчивость к любым воздействиям, а еще комфорт эксплуатации. К минусам можно отнести ряд финансовых вложений на покупку материалов и инструментов. Еще после закрепления плиты отсутствует возможность прокладывания подземных коммуникаций без демонтажа.

Наливной пол

Этот вариант укладки плит требует предварительного закрепления гидроизоляционной пленки на плите. Сверху крепят полимерный утеплитель. Это может быть пенопласт или пеноплекс.

Места стыков обрабатываются герметиком и закрываются пеной. На утеплителе размещается цементная стяжка толщиной 3-5 см с последующим армированием.

Пол на лагах

Для обустройства подобного перекрытия в первую очередь нужно закрепить гидроизолирующий слой. В его качестве используется рубероид, битумная смесь или полиэтилен.

Дальше по уровню закрепляют деревянные лаги. Если постройка обладает просторными размерами, в центральной части можно закрепить деревянные распорки, которые предотвратят деформацию доски.

Свободную площадь заполняют утеплителем. Если применяется минеральная вата, то в качестве дополнительного слоя будет использоваться пароизоляционная пленка. Поверх лагов закрепляется фанера толщиной 16 мм.

Утепление пола и температурный режим

Основная сложность при устройстве фундаментов мелкого заложения заключается в поиске баланса между утеплением пола и температурным режимом в зимний период. Это критически важно для холодных регионов при наличии подвала.

При устройстве фундамента мелкого заложения необходимо исключить промерзание грунта не только под фундаментом, но и под полом.

Очень часто встречается мнение, что при утеплении отмостки и вертикальных граней подземной части здания утепление пола можно не выполнять, или выполнять небольшой толщиной. Якобы грунтовый массив, под зданием впитав в себя тепло, сам выполняет функцию утеплителя. Но представим себе ситуацию, когда по некоторым причинам построенный дом не вводится в эксплуатацию в первый же зимний сезон. При отсутствии полноценного утепления под полом и при выключенном отоплении может произойти промерзание, так как единственный источник тепла будет находиться глубоко под землей. Утепленные стены, перекрытия и крыша в виду не герметичности здания едва ли могут гарантировать плюсовую температуру в помещении при сильном морозе на улице. Посещая зимой, дачный домик с выключенным отоплением Вы же не ожидаете внутри плюсовую температуру, не так ли?

Таким образом, главной опасностью для здания с фундаментом мелкого заложения является промерзание сквозь наружные стены строения. Во избежание пучения грунта под полом необходимо либо обеспечить зимой в помещениях плюсовую температуру, либо обеспечить утепление пола тем же термическим сопротивлением, которое требуется для стен в регионе строительства. Причём второй вариант, пожалуй, предпочтительнее – снизятся энергозатраты на прогревание грунтового массива под зданием, в зимний период при отсутствии отопления температура грунта под зданием будет равномерной. При «частичном» утеплении пола с поддержанием плюсовой температуры возможно промерзание в углах здания, как в наиболее уязвимой зоне.

Как вам статья?