Забор из профлиста своими руками без сварки

Строим забор из профнастила без сварки

Для многих хозяев главной сложностью при установке забора из профнастила своими руками является необходимость использования сварки. Проведение сварочных работ способно стать настоящим препятствием для тех, кто хочет получить забор из профнастила быстро и дёшево, поскольку:

• Необходимо купить или взять в аренду сварочный аппарат
• Потребуется достаточная квалификация, ведь кустарная сварка профильной трубы может повлечь за собой ошибки, которые потом невозможно будет исправить
• Сварка труб способна сильно замедлить процесс установки забора
• Придётся обеспечить место возведения забора электричеством, что не всегда возможно

Конечно, для соединения столбов и продольных лаг можно пригласить сварщика, но за его услуги, опять-таки, придётся платить. Но, к счастью для всех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками за минимальный бюджет, есть отличная альтернатива сварке, а какая – вы узнаете, прочитав нашу статью.

Заборы из профнастила в Красноярске: изготовление, установка

Строительство забора – работа несложная. С ней можно справиться и своими силами. Но только в том случае, если у вас есть время и необходимые инструменты.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Забор на даче или вокруг загородного дома — предмет первой необходимости. И при этом он не дешев! Особенно из кирпича или камня.

Сейчас в большинстве своем красноярцы выбирают профнастил. Причина проста: надежно и в то же время недорого. К тому же заборы из профнастила быстро монтируются, легко моются, они долговечны, устойчивы к коррозии, пожаробезопасны, можно выбрать любой цвет.

Своими руками или на заказ?

Строительство забора – работа несложная. С ней можно справиться и своими силами. Но только в том случае, если у вас есть время и необходимые инструменты.

Порядок установки забора из профнастила такой:

— разметка территории под столбы

— бурение ям под столбы

— бетонирование столбов

— электросварка металлокаркаса (прожилины привариваются внахлест к столбам в 2 или 3 ряда)

— окраска металлокаркаса краской грунт-эмаль по ржавчине

— крепление профлиста к металлокаркасу на саморезы или заклепки.

За один погонный метр такой работы фирмы или шабашники просят от 500 рублей. Посчитайте, возможно, на основной работе вы заработаете больше за время, потраченное на забор.

Фирм и частников в Красноярске очень много, и здесь, как и в любом деле, нужно изучить хотя бы десяток предложений и сравнить цены, условия, гарантийные обязательства.

Средние цены на заборы из профнастила в Красноярске

Базовая* стоимость 1 погонного метра забора из профлиста, с учетом монтажа:

Высота 1,5 м, две прожилины – от 1500 рублей

Высота 1,5 метра, три прожилины – от 1700 рублей

Высота 2 м, две прожилины – от 1600 рублей

Высота 2 м, три прожилины – от 1800 рублей.

Комплект распашные ворота + калитка из профнастила от 14800 руб.

Ворота откатные из профнастила от 40000 рублей.

Калитка из профнастила 5000-8000 рублей (цена зависит от расположения (отдельно или рядом с воротами), наличия металлического каркаса, размера столбов и пр.)

*Базовые характеристики забора из профнастила таковы: как правило, толщина листа листа 0,4-0,5 мм, размер столбов 50х50, прожилины 40х20, расстояние между столбами 3 метра, глубина вкапывания столбов 80-100 см, столбы бетонируются, прожилины привариваются, профлист крепится саморезами в цвет забора.

Что снижает стоимость погонного метра?

— можно облегчить конструкцию (столбы меньшего диаметра)

— можно воспользоваться акциями, которые время от времени объявляют фирмы. Например, при заказе от 100 метров стоимость может снизиться на 100 рублей за каждый погонный метр. Или возможна бесплатная доставка.

Что увеличивает стоимость погонного метра

— дополнительные металлические столбы (900-1300 рублей за штуку)

— финишная планка – 125-150 руб/погонный метр.

— бетонная опалубка — 1200-1500 руб/погонный метр плюс стоимость бетона по факту

— кирпичные столбы — от 9500 руб. за единицу

— габионы – от 12 тысяч за кубометр.

От чего зависит конечная цена вашего забора из профнастила в Красноярске?

Цена погонного метра забора из профнастила зависит от многих факторов:

— длины и высоты забора

— вида и толщины профлиста

— качества расходных материалов

— шага забора (стандартный три метра, а 2,5 метра – дороже)

— условий доставки

— наличия дополнительных элементов (ворот, калиток, кирпичных или каменных опор).

НА ЗАМЕТКУ

Другие популярные в Красноярске виды заборов

Из евроштакетника

Это не сплошной профнастил, а металлические профилированные полосы.

Он хорошо пропускает солнечный свет, снижает ветровую нагрузку и обеспечивает проветривание участка.

Цена от 39 до 140 рублей за штуку (зависит от ширины, толщины, способа обработки металла).

Деревянный забор

Деревянные заборы могут быть сплошными или с просветами.

Сплошные выбирают, когда основная цель — оградить частное владение от посторонних взглядов.

Заборы с просветами хороши тем, что снижают ветровую нагрузку, обеспечивают проветривание участка.

Доски или штакетник можно располагать не только вертикально, но и горизонтально, решеткой или переплетением, — это, конечно, дороже.

На стоимость также влияет выбор материала (мягкие или твердые сорта древесины, способ обработки древесины) и сложность художественного оформления.

Средняя цена погонного метра (материалы и работа) – от 1000 рублей. При этом и столбы, и прожилины тоже будут деревянными

Сетка-рабица

Обеспечивает прекрасную освещенность территории, имеет длительный срок службы, не требует ухода. Но при этом ваша территория и вы сами – как на ладони!

Средняя цена – 650-1000 метров за рулон (10 метров).

Основа технологии

В принципе, строительство забора из профнастила без сварки ничем не отличается от классической технологии, кроме того, что для соединения продольных и поперечных элементов каркаса используется не сварка, а альтернативные способы крепления. Какие – зависит от фирмы-производителя. Каждый завод по производству заборов из профлиста стремится придумать и запатентовать свою крепёжную систему: у кого-то это кронштейны из двух X-образно приваренных швеллеров, у кого-то — специальные оцинкованные хомуты или пластины-держатели для болтов.

Кроме отдельных вспомогательных крепёжных приспособлений, вы можете заказать и столбы с уже приваренными «ушками » для крепления – словом, возможностей для тех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками и без сварки, множество.

Соединяются профильные трубы каркаса для забора между собой так же, как и с профнастилом – болтами либо кровельными саморезами. Кстати, использование специальных вспомогательных приспособлений – кронштейнов, хомутов, пластин – усиливает и места крепления листов к опоре, в чём заключается ещё одно их преимущество.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Требования к соединительным деталям

На то, каким крепким и долговечным получится забор из профнастила без сварки, сильно влияет и качество соединительных деталей. Вот обязательные требования к ним:

• Универсальность формы, позволяющая использование деталей с заборами на ровной местности и на уклоне
• Защита от коррозии (оцинковка , полимерная окраска и другие способы обработки)
• Защита от демонтажа – например, с помощью зашлифовки головок крепёжных саморезов
• Точное соответствие форме и размерам горизонтальных и вертикальных труб (именно поэтому рекомендуется заказывать каркас забора вместе с соединительными деталями)

Монтаж каркаса без сварки

Расскажем о том, как провести установку профнастила своими руками без сварки, на примере самой простой и быстрой технологии с использованием пластин-держателей. Для реализации данного способа вам потребуются лаги из металлического профиля сечением 40×20 мм со стенками толщиной 2мм (в идеале длина пролёта забора должна совпадать с длиной перекладин). Что касается высоты забора, то если она будет не более 2 метров, достаточно двух рядов перекладин, а если выше – то трёх.

Для крепления листов на каркасе и самих элементов каркаса друг с другом будем использовать пластины-держатели, а также болты или кровельные саморезы (последний вариант предпочтительней, поскольку не нуждается в предварительном просверливании отверстий). Впрочем, использование саморезов критично, в первую очередь, для крепления листов профнастила, а для соединения перекладин со столбами достаточно обычных болтов.

После установки столбов по классической технологии, пора приступить к фиксации лаг – перекладин. Для этого в местах соединения профиля необходимо заблаговременно просверлить отверстия нужного диаметра, после чего приступить к сборке, укладывая перекладины так, чтобы на опору ложилась их широкая часть.

А вот как происходит монтаж перекладин с использованием X-образных кронштейнов:

Вот два основных правила расположения перекладин:

1. Верхнюю и нижнюю перекладину следует расположить так, чтобы расстояние между ними и верхним и нижним краями расчётного положения листа профнастила составляло 20-30 см
2. Если перекладин планируется три, то центральная из них должна располагаться приблизительно посередине опоры

Если для крепления листов профнастила были выбраны болты, а не саморезы, необходимо заранее высверлить в профлисте и перекладинах отверстия подходящего диаметра. Саморезы же предполагают более простую процедуру установки, с использованием низкооборотного шуруповёрта.

Устанавливая листы профнастила, разумней всего начинать от угловой опоры, закрепляя лист в четырёх точках, на расстоянии в 15-20 см от края, в тех местах, где волна прилегает к перекладине. Каждый следующий лист профнастила устанавливается с нахлёстом в одну волну на предыдущий.

В качестве дополнительного крепления, препятствующего деформированию листов под порывами ветра, используйте те же болты или саморезы, врезая их по всей длине перекладины через две волны.

Полезный совет. Чтобы облегчить попадание саморезов в перекладину, можно обозначить её уровень с внешней стороны забора с помощью натянутой бечёвки.

Подготовка к работе

Перед работой подготавливают необходимый материал и инструмент, который потребуется для сборки конструкции и обшивки профлистом. Для проведения расчета необходимого количества материала, потребуется выполнить замер пространства, на котором будет возведено будущее ограждение. При выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калитку.

При выполнении замера, обозначьте колышками место под ворота или калитку.

Таким образом, определяется длина забора и на основании полученных данных рассчитывают необходимое количество профнастила, лаг и узлов крепления. Эскиз конструкции забора на бумаге позволит, выполнить расчет материла.

Разумеется, владелец будущего ограждения рассчитывает, какое количество материала потребуется для строительства.

То есть, перед тем как сделать забор из профнастила подсчитывает, какое количество опор будет приобретено. Как правило, пролет между опорами составляет от 2.5 до 3 метров, то есть можно длину будущего ограждения разделить на длину пролета, таким образом, будет получено количество опор.

Для столбов ограждения, собираемого без сварки, используют квадратный стальной профиль. Размер его сечения равен 100х100 мм, с толщиной стенки не менее 2,5 мм.

Высота ограждения обычно лежит в диапазоне 1,8 — 3 метра. Соответственно высота опор состоит из двух частей высоты забор и подземной части, она лежит в диапазоне от 0,7 до 1 метр. На такую глубину потребуется изготовление ям под установку опор.

Длина лаг, необходимых для сборки конструкции теоретически равна длине забора, умноженная на два. На ограждении устанавливают две лаги. В местах с сильным ветром, лаги монтируют в три уровня.

Использование обсадной трубы для установки лаг вызывает сложности при креплении несущих кронштейнов, которые будут применены для закрепления поперечных лаг.

Для изготовления лаг или перекладин, применяют прямоугольный металлический профиль сечением 40*50 с толщиной стенок 2-2,5 мм.

Пластина для крепежа забора из профнастила без сварки.

Для сооружения забора без использования сварки по металлу потребуется некоторое количество пластин и крепежей для забора из профнастила без сварки. Для соединения используют или саморезы или болтовые соединения. Чтобы подсчитать необходимое количество крепежа подсчитывают количество точек крепления.

Для крепления листов профнастила к перекладинам используют саморезы со сверлом. Желательно, чтобы под шляпкой была установлена металлическая и резиновая прослойка. Такое сочетание ограждает места соединения от контакта с уличной влагой.

Не помешает и использование пластиковых заглушек, которые устанавливают на торцы опорных столбов. Такая мера необходима для предотвращения попадания осадков внутрь трубы.

Подбор профнастила

Разновидность профнастила для забора.

Для создания забора целесообразно использовать специально выпускаемые для создания ограждений листы. На поверхность уже нанесено защитное покрытие, которое предохраняет от действия коррозии. Такое изделие называют заборным, облицовочным или НГ-профнастилом. Толщина такого листа начинается от 0,5 мм, а высота профиля составляет 20 мм. Понятно, что такие металлические листы, подходят для строительства забора малой высоты.

При подсчете количества листов учитывают то, что листы укладывают не встык, а устанавливают с нахлестом. Он составляет ширину одной волны. Это учитывают при выполнении расчетов.

Для установки забора из профлиста потребуется цемент, песчано-гравиевая смесь. Из этих компонентов будет производиться раствор, заливаемый в фундаментные ямы.

Предлагаем ознакомиться Какие деревья лучше посадить вдоль забора

Для сооружения забора без использования сварки потребуется следующий инструмент:

• рулетка и строительный уровень;
• бетономешалка, она будет изготавливать бетон для заливки опор;
• лопата;
• шуруповерт, оснащенный соответствующими битами;
• ямобур.

Недостатки заборов без сварки

В то же время, у альтернативной сварке технологии имеются и некоторые недостатки. В частности, это:

• Необходимость дополнительной защиты от вандалов (скажем , с помощью зашлифовки головок саморезов или использования саморезов с нестандартной головкой)
• В целом, повышенные требования к крепежу, который должен обеспечить плотное и прочное соединение
• Необходимость точного соответствия крепёжных элементов поперечинам, столбам и используемому крепежу.

Как сделать забор из профнастила без применения сварки

При строительстве ограждений на металлическом каркасе обычно используется сварочный аппарат, с помощью которого опорные элементы соединяются между собой. Но такое оборудование есть не у каждого домовладельца, не говоря уже об умении им пользоваться и надежно сваривать металл. Поэтому многим хозяевам загородных домов и дач будет полезно узнать, как сделать забор из профнастила без сварки, используя разъемные виды крепежа.

Крепление прожилин забора при помощи кронштейна без сварки

Преимущества и недостатки

По сравнению с другими материалами у забора из профнастила без сварки есть ряд достоинств:

• легкость монтажа;
• меньший вес;
• большой выбор цветовых решений;
• долговечность;
• удобство транспортировки;
• низкая стоимость;
• стойкость к негативным внешним воздействиям;
• надежная защита от коррозии за счет полимерного покрытия.

Большое количество владельцев загородных домов и дач применяют для возведения ограждений профилированный лист.

Подбор строительных материалов

Для возведения легкой ограды из профлиста на металлическом каркасе понадобятся такие материалы:

• цемент М400, песок и щебень пойдут на бетонирование столбов;
• труба профильная размером 60х60х2 мм – на стойки;
• то же, сечением 40х20х2 мм – на поперечины;
• готовые Х-образные кронштейны для крепления поперечин к опорам;
• П-образный профиль для стыковки лаг посередине пролетов;
• профилированные листы желаемой длины и цвета;
• крепежные элементы;
• краска для металлического каркаса.

Типичный «ИКС образный» кронштейн для забора

Кронштейн, сделанный из металла толщиной 1,5—2 мм, представляет собой крестообразное изделие с загнутыми краями в виде буквы «П», куда вставляются профильные трубы разных размеров. На изгибах и лицевой части есть отверстия для крепежа, а сам кронштейн может быть окрашен в нужный цвет. Чтобы смастерить забор из профнастила своими руками, нужно приобрести комплект этих деталей, куда входит:

• кронштейн для монтажа лаг стандартный;
• угловой, устанавливаемый на крайних стойках;
• торцевой, используемый для крепления к опорам ворот и калитки.

Вместо указанных кронштейнов можно использовать отрезки уголков, но конструкция выйдет не столь надежной и жесткой, да и по внешнему виду проиграет.

Фиксация прожилин к столбам

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

• выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
• устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
• строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
• ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

• стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
• угловые, устанавливаемые на поворотах;
• торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

1. Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
2. В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
3. Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
4. Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

В кронштейны вставляются лаги из профильной трубы и крепятся саморезами или болтами

Выбор крепежных элементов и профнастила

Для соединения столбов с лагами и монтажа профлиста применяется 3 вида крепежа на выбор:

• саморезы с антикоррозионным покрытием;
• самонарезающие винты с окрашенными головками;
• оцинкованные болты с гайками.

Чтобы снаружи обшить забор без сварки, применяется профнастил марки С и НС толщиной 0,5 мм с высотой профиля от 8 до 21 мм. Цвет полимерного покрытия профлиста подбирается по каталогу RAL, при этом рекомендуется выбрать один из «ходовых» оттенков, чтобы в случае повреждения без проблем заменить 1 или 2 листа.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Установка опорной части

Чтобы построить ограждение высотой 2 м на обычных грунтах, необходимо заготовить столбы длиной 3 м и забетонировать их в землю на глубину 1 м. Порядок выполнения работ следующий:

1. Сделайте разметку, протянув по линии возведения забора шнур на вбитых в почву кольях. Отметьте точки монтажа опор, отмерив между ними равные промежутки.
2. Выкопайте или пробурите ямы глубиной 110—120 см, подсыпьте подушку из щебня толщиной 10—15 см и утрамбуйте ее.
3. Установите в каждую яму опору, соблюдая четкую вертикаль. Чтобы стойка не перекосилась, закрепите ее камнями или подпорками.
4. Приготовьте бетонную смесь, добавив на 1 ведро цемента М400 2,5 ведра просеянного песка и 4,2 ведра щебня крупностью до 40 мм.
5. Столбы в ямах залейте бетоном до уровня земли.

Монтаж каркаса и обшивка профлистом

Прежде чем смонтировать забор из профнастила без сварки, нужно выполнить разметку столбов, чтобы наметить уровень крепления поперечин. Для этого по стойкам горизонтально натягивается леска с отступом 20 см от верха опор и 30 см от уровня земли, после чего на них ставятся метки. Дальше работы ведутся в таком порядке:

1. Приложите к столбу кронштейн на уровне метки и закрепите его через фронтальное отверстие самонарезающим винтом. Затем вкрутите крепеж в остальные отверстия. Операцию повторите на всех столбах, используя на поворотах изгороди угловые кронштейны, а около створок ворот – торцевые.
2. Не отрезая по длине, вставьте в пазы 2 соседних стоек верхнюю горизонтальную перемычку и прикрутите ее сквозь отверстия в кронштейне. Таким же образом поставьте нижнюю поперечину.
3. Следующие 2 лаги устанавливайте на опоры встык с предыдущими. В месте стыковки торцов труб соедините их П-образным профилем, закрепляемым винтами. По такому же принципу смонтируйте все поперечины каркаса.
4. Если вы не купили комплект окрашенных труб, из которых строят заборы, то каркас придется грунтовать составом ГФ-021 и окрашивать в 2 слоя.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

Как сделать забор из профлиста без сварки

Ограждениями с оптимальным соотношением цены и качества многие дачники считают ограды из профнастила. Материал подходит для всех, кто желает построить забор самостоятельно. Если сделать выбор правильно, тогда можно наслаждаться красивым внешним видом сооружения, надежностью и долгим сроком службы. Ценовая категория профлиста относится к бюджетным, поэтому стройматериал доступен для любого дачника.

Устройство забора из профнастила собранного без сварки

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, или , необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков — это преимущественно , которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров.

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам.

По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Профилированный лист нашел себе применение при монтаже конструкций нестандартных размеров, отделке фасадов, строительстве помещений.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

• Легкий монтаж забора;
• Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
• Цветовые решения на любой вкус;
• Долговечность эксплуатации сооружения;
• Пожаробезопасность и экологичность материалов;
• Удобная транспортировка;
• Доступная цена;
• Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
• Способность выдерживать низкие температуры;
• Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.

   

2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Вернуться к оглавлению

Как построить забор самостоятельно

Для ограды необходимо заложить фундамент. К столбам, которые используются в качестве стоек, предъявляется особое требование. Они должны противостоять сильному ветру. Под опоры выкапываются ямы.

Они впоследствии соединяются между собой траншеей, имеющей глубину от 30 до 40 см. После этого из арматуры закладывается каркас и устанавливается опалубка, которая возвышается над землей на 20 см. При строительстве комбинированного забора дачники усиливают оградительную конструкцию, прибегая к кирпичным столбам.

Установка лаг

Для лаг могут применяться различные материалы:

• Профиль из металла;
• Деревянные опоры.

К столбам из дерева выбирают перекладины из древесины. Идеальные размеры лаг соответствуют длине пролета. В этом случае они стыкуются в середине опор. Когда длина лаг превышает пролет, тогда перекладины необходимо обрезать. В этом случае легче работать с деревянным материалом. При строительстве из металла альтернативным способом считается применение сварки в центре пролета.

Комплектующие для забора

Если хомут — это важный элемент крепежа, то кованые детали и специальные планки — составляющие уникального дизайна. Декоративные детали закроют собой острые края профилированных листов. С таким дополнением ограждение станет безопаснее и привлекательнее.

Элементы ковки, закрепленные поверх полотна забора, выполняют не только декоративную роль, но и эффективно дополняют защитную функцию. Теперь вор не сможет легко перелезть через ограду. Крышки для столбов — это реализация практичного решения. Их использование позволяет защищать трубы-опоры от попадания воды внутрь. Если упустить такой важный момент, то металл начнет разрушаться быстрее заявленного производителем срока. Декоративные крышки гармонично вписываются в дизайн ограждения. Вместо них могут использоваться заглушки.

Построить забор своими руками можно без дорогостоящей сварочной аппаратуры или услуг профессиональных специалистов. Все, что для этого требуется — правильно подобрать материалы и найти свободное время.

Заключительный этап

На этом этапе не помешает выполнить антикоррозионную защиту, установить защитную планку на торцы установленных листов, подкрасить поврежденные места на каркасе и листах.

Столбы и перекладины покрывают грунтом в 2-3 слоя.

Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.

В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.

Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.

Установка забора из профлиста без сварки своими руками

Про установку забора из профнастила по стандартной технологии мы уже рассказывали ранее, теперь поговорим о том, как сделать забор из профлиста своими руками без сварки.

Техники во многом схожи, но имеются некоторые особенности. Чтобы выполнить монтаж ограждения без сварки, вам не потребуются навыки работы сварщиком.

Для установки конструкции понадобятся кронтейн и хомут, а для закрепления профлиста на перекладинах будут использоваться саморезы и болты.

Применяя эту технологию, сварка забора из профнастила не потребуется.

Как построить на даче своими руками

После отбора материала хозяину предстоит определиться с выбором пути: приобрести доски и изготовить штакетник самостоятельно либо купить уже готовый штакетник. Первый путь сложнее физически, зато можно изготовить все элементы в соответствие с задуманным. Второй путь проще, но здесь нужно быть внимательным, чтобы не приобрести некачественный штакетник (например, сырую древесину). Про красивые деревянные заборы своими руками расскажет эта ссылка.

Перед началом монтажа древесину нужно просушить, подпилить, обстругать, обработать антисептическим составом,чтобы забор прослужил как можно дольше.

Верхний срез должен быть обязательно косым, чтобы влага не задерживалась на концах досок, не впитывалась в древесину и не вызывала преждевременного гниения.

Для окрашивания подойдут любые краски, предназначенные для наружных работ.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

• штыковая лопата и топор;
• молоток и ножовка;
• шурупы и шуруповёрт;
• гвозди оцинкованные;
• шнур для разметки;
• отвес и рулетка.

Дополнительные материалы:

• толстые брусья из дерева или металла;
• доски для поперечных прожилин;
• бетонный раствор для фундамента.

Если вы задумали установить не классический частокол, а комбинацию штакетин с каменными или металлическими элементами, то понадобятся ещё и дополнительные составляющие. Про установку забора из металлического штакетника читайте здесь.

Простой вариант крепления штакетника

Цена материала

Стоимость штакетника будет зависеть от породы и качества древесины, из которой он изготовлен, а также от количества применяемых для обработки материалов. Также немаловажным фактором ценообразования являются метод обработки древесины и тип выбранного ограждения. Про варианты заборов для частного дома узнайте тут.

К примеру, цена за сосновую рейку высотой 1,5 м (сорт АБ) колеблется от 8 до 12 рублей (Новосибирск, Томск), от 15 до 20 рублей (Свердловская область, Пермь). За 6, 60 рублей можно приобрести такую же рейку в Забайкальском крае. В Уфе минимальная цена за погонный метр штакетника из сосны составит 24 рубля. В Тверской области заборную доску предлагают по цене от 702 рублей за кв. метр.

Двухметровые рейки можно приобрести в Санкт-Петербурге по цене от 100 рублей за погонный метр. Штакетник комбинированный можно заказать в Московской области стоимостью 1780 рублей за кв. метр. Липовый штакетник предлагается в Йошкар-Оле по цене 2000 рублей за кв. метр.

Последовательность установки

На начальных этапах установка забора из профнастила без сварки проходит стандартно:

• Сначала измеряется длина будущего ограждения с помощью колышков и бечевки.
• Затем рассчитывается количество нужных материалов (столбы, лаги, профнастил, держатели, заглушки, планки, болты, саморезы, цемент).
• После этого производится установка опор.

Далее следует фиксация перекладин, и т.к. забор из профнастила собирается без сварки, то оптимальным и единственно подходящим способом крепления здесь будет применение болтов.

В местах, где будут соединения нужно заранее просверлить отверстия соответствующего размера. Перекладины ставятся так, чтобы их широкая часть укладывалась на опору.

Расположение перекладин следующее:

• Нижняя и верхняя укладываются на расстоянии 20-30 см от нижнего и верхнего края листа.
• Центральная (если такая задумана), располагается примерно посередине опоры.

Крепление профлиста

Листы крепятся болтами или кровельными саморезами. Если используется последний вариант, процедуру ввинчивания можно упростить низкооборотным шуруповертом.

Установка профнастила осуществляется от угловой опоры. Очень важно ровно установить первый лист, т.к. остальные равняются по нему.

Чтобы профлист был расположен строго вертикально, нужно пользоваться строительным уровнем.

Лист прикрепляется в 4 местах, в 15-20 см от края. Следующий профлист крепится с нахлестом в 1 волну.

Когда профнастил будет навешан полностью, требуется сделать дополнительное крепление. Оно подразумевает врезание саморезов через 2 волны по всей длине перекладины.

Более редкие крепления могут стать причиной расшатывания всей конструкции, поскольку под сильными порывами ветра профлисты могут прогибаться.

Чтобы вам было легче попадать саморезами в перекладины, стоит с внешней стороны заборы натянуть бечевку на их уровне.

Крепление профнастила

Листы крепятся саморезами либо болтами. Во втором варианте придется сверлить отверстия в поперечинах и профлистах. При монтаже своими руками без сварки рекомендуется использовать шуруповерт с низкими оборотами.

Обшивка начинается с угла. Важно правильно установить первый лист, проверяя его положение по горизонтали и вертикали строительным уровнем, так как последующие будут выравниваться по нему. В одиночку произвести эту операцию будет затруднительно, поэтому потребуется помощник. Выставленный как надо лист закрепляется струбцинами с резиновыми губками.

Закончив обшивку всего периметра, приступают к основательному креплению листов. Для этого с шагом в две волны вворачиваются саморезы. Если точек крепления будет меньше, профнастил, изгибаясь под порывами ветра, будет стучать по перекладинам, расшатывая конструкцию. Чтобы саморезы располагались по ровной линии, между краями прямого участка натягивается леска на уровне лаг. Если при работе полимерное покрытие поцарапалось, повреждения нужно закрасить, чтобы они не ржавели.

Обшивка начинается с угла. Листы крепятся саморезами либо болтами

Видео

Предлагаем поставить видео установки забора из профнастила без сварки, где специалисты наглядно показывают, как правильно проводить монтаж ограждения.

Монтаж калитки

Калитку для забора из профнастила вы также можете сделать своими руками без использования сварки. Для этого на внутреннюю сторону профлиста по периметру привинчивается прямоугольный каркас из профиля 40х20 мм.

Для повышения жесткости конструкции внутри каркаса стоит поставить дополнительную перекладину, которая располагается по диагонали.

Калитку навешивают на специальные петли, которые крепить к опорам лучше всего болтами.

Как вам статья?