Пол в гараже: как сделать самостоятельно?

Подготовка основания

Вообще народ любит бетонный пол в гараже. А что: цемент стоит в пределах плюс-минус трехсот рублей за мешок, песок можно навозить с карьера или купить машину, это тоже доступно. Особых знаний цементная стяжка не требует. Такой пол и простоит долго — детям и внукам хватит. Правда, кое-кто жалуется, что бетон может давать конденсат, а это плохо для машины, дерево лучше. Ну, у дерева свои проблемы, а при хорошей вентиляции и эта беда поправима. Но вот если бетон станет крошиться, пойдет трещинами, тут уже ничем не поможешь. Значит, нарушил технологию, например, плохо подготовил основание.

Ведь бетон это что? Правильно — монолит, твердый, как камень. Его, кстати, и называют искусственным камнем, а получают, соединяя цемент и воду. Еще в состав вносят разные наполнители, добавки для улучшения свойств, а иногда бетон делают вообще без воды — например, асфальтобетон. Но мы с вами говорим сейчас про обыкновенный бетон из цемента, который в основном и используется для стяжки в гараже.

Полезная информация:

• Соотношение цемента и песка в растворе для стяжки пола
• 10 ошибок при укладке электрического теплого пола
• Подготовка стен и пола для керамической плитки
• Гидроизоляция пола в бане: кратко и по делу
• Ремонт старого деревянного пола
• Выбор терморегулятора для теплого пола

Кажется, что проще: бери цемент и воду, замешивай в нужной пропорции, потом разливай бетонную смесь по полу и быстро растаскивай ее — ничего сложного. Но дело в том, что бетон — он ведь относительно хрупкий материал, особенно если земля под ним рыхлая, «играет», а сверху давит не одна тонна металла. Поэтому без твердой основы я бы не взялся гарантировать результат даже с лучшим цементом. В общем, готовим основание как надо.

Хочу увидеть всё!

Хочу увидеть всё!

Многие не усложняют себе жизнь и делают самое простое — заливают пол по грунту. Если ставите гараж заново, то есть смысл счистить плодородный слой. Во-первых, «чистый гумус» пригодится в огороде, а во-вторых, в нем полно всяких микроорганизмов, органики. Хотя вопрос спорный — мы же накрываем междурядья клубники черной пленкой, и никакой травы и микроорганизмов не остается. Чего же бояться нам под бетоном? Потому у кого гараж старый, без всякого гумуса, кому лень заморачиваться, те просто снимают верхний слой до нужного уровня, выравнивают и хорошо утрамбовывают. Основание под бетонный пол готово.

На фото снизу вы видите, как выглядит просто голый грунт без обработки.

Но правильно залить пол все же с удалением плодородного слоя вплоть до чистого грунта и с устройством подушки из песка с щебнем. Такое основание более прочное, чем ненадежный грунт.

Если ваше строение стоит на черноземе, торфе или другой слабом грунте, то такая почва не годится для основания. Нужно заменить.

Укладка основных материалов

Рассмотрим, как создается крыша для гаража своими руками из самых востребованных материалов.

Традиционный рубероид

Для работы необходимы следующие инструменты и материалы для кровли крыши гаража:

• рубероид;
• грунтовка;
• мастика;
• битум;
• бензин;
• металлическая емкость.

Прежде чем залить крышу, необходимо выполнить следующую работу:

1. Нагреть битум в заготовленной емкости.
2. Параллельно – подготовить грунтовку для рубероида: в бензин постепенно вливается и непрерывно помешивается расплавленный битум. Это нужно, чтобы полученная смесь не воспламенилась.
3. Подготовленная поверхность плит окончательно выравнивается готовым битумом. Чтобы из-за перепадов температуры материал не разорвался, залить крышу гаража нужно слоем не толще полусантиметра.

Если новый материал будет накладываться поверх старого, покрываемая поверхность крыши предварительно прогревается. На гидроизоляционный слой настилаются основные:

1. Слои монтируются снизу вверх с нахлестом в 14-16 см. Рубероид прогревается и хорошо притаптывается, чтобы не осталось непроклеенных мест.
2. Когда кроем крышу гаража, следим, чтобы не было складок, воздушных карманов.
3. Далее заливается битум, который распределяется тонким слоем.
4. Второй слой укладывается под прямым углом к первому, края подворачиваются, закрепляются гвоздями с изнанки. Покрытие вновь покрывается мастикой.
5. Третий, верхний слой монтируется аналогично.

В заключение проверяются края и стыки на предмет отсутствия дефектов.

Еврорубероид

Чтобы покрытие было надежным, нужно знать, как правильно его уложить:

1. Перед укладкой материала его основа обрабатывается битумной мастикой.
2. Разогревается до закипания нижний слой рубероида и одновременно нагревается поверхность, на которую он будет укладываться. Для разогрева используют следующие устройства, каждое из которых имеет плюсы и минусы: • паяльная лампа – неопасна в применении, но требует много топлива; • газовая горелка – более продуктивна, но требует повышенной внимательности, как любой газовый прибор.
3. Металлическим крючком отворачивается рулон.
4. Правильно перекрыть крышу рубероидом значит уложить его исключительно внахлест, то есть с заходом каждого слоя на соседний на 14-15 см.

Укладывая материал, необходимо следить, чтобы под ним не образовались складки или воздушные карманы.

Бикрост

Наплавляемый материал для гидроизоляции крыши гаража и кровельный. Алгоритм укладки:

1. Подготовить кровлю: тщательно очистить, заделать щели, прогрунтовать.
2. Раскатать рулон: по мере надобности, а не сразу весь.
3. Материал приклеивается к кровле расплавлением битумного слоя газовой горелкой. Открытый огонь предусматривает настил бикроста только на невоспламеняемые составы.
4. Нагревая полотно, нужно прижимать его к поверхности, постепенно разворачивая рулон.
5. Укладка полотен – внахлест с заходом не менее 8-9 см.
6. Битум схватывается за нескольких минут, поэтому работать нужно быстро.

Покрывают крышу гаража бикростом, если она плоская или с небольшим уклоном. Может быть старой. Среди преимуществ также доступная цена.

Профнастил

Профнастил устанавливают по следующим правилам:

1. Саморезы располагают в глубине гофры.
2. Листы материала выравнивают по свесу.
3. Их края традиционно закрепляют вдоль свеса в каждой второй складке волны.
4. Края верха и боковины кровли отделываются специальным профилем.

Если гараж расположен между двумя соседними, слой гидроизоляции укладывают с заходом на 10-12 см на рядом стоящие строения. Таким способом удастся обезопасить помещение от протечек.

Разметка

Предвижу несогласие скептиков: зачем, скажут они, вообще нужна разметка, если размеры — четыре на шесть метров? Отвечу: разметка реально упрощает работу и не дает ошибиться. Представьте себе: подготовили вы основание, стали лить бетон, а пол идет под уклон. Вроде все было ровно, а весь замес ушел к одной стене. Придется покупать все заново, тратиться, заливать новый слой, выравнивать огрехи.

Если все сделать на глазок — рассыпать щебенку, засыпать песком и заливать бетоном, то вас может ожидать неприятный сюрприз — пол окажется ниже уровня порога и улицы. А это чревато. У меня родственник в Питере купил гараж, где пол был одного уровня с улицей. В зиму пришлось ему машину бросать на улице — дождь, талый снег заливал ворота, потом мороз прихватывал, намучился он счищать эту наледь. Пришлось делать водоотводные канавы. Поэтому в холодных регионах обычно приподнимают нулевой уровень. Но если вы живете на юге, то, может, и ничего, понижайте, как вам удобно. Классикой же считается пол вровень с порогом. Я всем советую пять раз отмерить, а уже потом делать все остальное.

Теперь про то, как его вымерять. Конечно, не с линейкой в руках и не откладывая отметку от пола — будет криво даже если кажется, что у вас глаз-алмаз. Если пойдет косина, потом замучаетесь выравнивать рытвины на бетоне. Нулевой уровень выводится по периметру стен независимо от уровня пола — на него, как и на потолок и прочие ориентиры вообще даже не смотрите. Это, кажется, теперь понятно.

Жидкое стекло для бетона

Для разметки есть специальные строительные нивелиры, в любом магазине их предложат массу. Не кидайтесь на самые дорогие, хотя вам будут нахваливать их характеристики. Но вам не бетонную трассу класть, достаточно нивелира поскромнее. Идеально подойдет недорогой построитель плоскостей — электронный уровень. Хотя многие по старинке пользуются водяным уровнем — он дешевле.

Да, чуть не забыл. Есть еще ротационные нивелиры для геодезических работ, строительства, но стоят они дорого, да и не к чему вам.

Расчет толщины слоев

Нашли нулевой уровень. Теперь смотрим, на какую глубину рыть котлован. Есть рекомендованная толщина слоев для каждого материала. Конечно, если вы ставите в гараж грузовик, то потребуется особый армированный бетон и промышленные условия для бетонирования пола. Но раз мы говорим сейчас об обычном домашнем гараже, то пол заливаем под легковую машину или что там у вас не сильно тяжелее. Так вот для обычного бытового гаража толщина пола из бетона состоит из таких слоев:

• бетонный слой — 10 см;
• щебенка — минимум 10 см;
• песок — не меньше 5 см.

Вот как выглядит на картинке этот «слоеный пирог» бетонного пола:

Сложим все слои — получается 25 см. А если вы со временем захотите выложить пол в гараже плиткой, то не забудьте опустить глубину котлована еще на несколько сантиметров.

Если вы сначала прочитали эту статью до конца, а уже потом начали готовить котлован, то у вас должна как раз получиться нужная глубина. Но если грунт вынут раньше, а глубина слишком велика, уйдет много щебня. Поэтому тут придется напрячься еще раз и вернуть частично землю назад, уплотнить ее заново. При нехватке глубины, соответственно, снять лишок. На фото ниже показано, каким можно пользоваться уплотнителем грунта. В народе его называют трамбовкой.

Все, когда котлован готов, рисуем слои на стенах. Это несложно и помогает делать работу быстро и почти ювелирно точно. Нивелиром наносим разметку по периметру. В небольшом гараже, где меж стенами два-три метра, такой разметки вполне хватит. Если бокс больше, выставляйте посередине дополнительные колышки с отметинами, по ним (в одной плоскости, естественно) и делайте разметку.

Параллельно подумайте о гаражной яме. Если планируете ее, то после разметки выкопайте под яму котлован и забетонируйте его снизу. Пока будете отсыпать полы щебнем и песком, бетон в яме уже как раз успеет хорошо схватиться. Дальше можно будет выводить стены кирпичом, штукатурить.

Утепление чердачного перекрытия – важнейший элемент конструкции

Чердак утрачивает тепло гораздо интенсивнее, чем сам гараж, так как обладает большей общей поверхностью взаимодействия с внешней средой.

Важно!

Для обеспечения его эффективной защиты надо создавать непрерывный утепляющий контур для всей поверхности помещения.

Пирог чердачного перекрытия (то есть совокупность всех его конструктивных элементов) должен сохранять зимой тепло и препятствовать его поступлению внутрь гаража летом, защищать утеплитель от паров влаги, проникающих из помещения и пропускать их на улицу, если все же они в него попали.

Теплоизолирующие характеристики утеплителя заметно снижаются при увлажнении материала. Поэтому, перед тем, как утеплять чердачное перекрытие – одна из самых важных задач – оснастить изолирующий материал эффективной защитой от увлажнения водяными парами, которые содержатся в воздухе, идущем из внутреннего помещения, а также от конденсата и атмосферных осадков, скапливающихся на покрытии кровли. Для успешности выполнения всех этих условий надо сооружать правильную структуру пирога чердачного перекрытия. Выбрать составными частями для него необходимо какой-либо утеплитель и как минимум – два вида изолирующих пленок: паро- и гидроизоляционную. Позаботьтесь и о вентиляционных зазорах в кровле – они необходимы для удаления из нее избыточной влаги. Каждый из слоев пирога обладает своим предназначением и одинаково важен для него. Если хотя бы один из элементов окажется ненадлежащего качества или будет плохо смонтирован, пострадает все устройство чердачного перекрытия.

Не экономьте на составляющих конструктивных элементах «кровельного пирога». Правильное его обустройство позволит без дальнейших дополнительных трат эксплуатировать крышу и чердак долгие годы.

Материалы для подсыпки

Гравий или щебень брать для подсыпки? В принципе, годятся оба, но для бетона предпочтительнее все же щебенка мелкой и средней фракции. Потому что гравий по округлости схож с галькой, а потому даже мелким гравием вам не удастся добиться нужной плотности засыпки. Как ты голыши эти не клади, как не уплотняй, а идеально они не слягутся. Соответственно, прочность основания будет сомнительной. Подвижное неплотное дно может привести к деформации бетонной плиты, она лопнет. Щебенка в этом смысле просто идеальная — углы ее острые, складываются в пазлы как мозаика, хорошо уплотняются. Так что покупайте щебенку: ее берите в соотношении две трети среднего размера, треть — мелкой фракции.

А вот песок можно брать любой, как мелкий, так и крупный. Только обратите внимание на то, чтобы в нем не было примеси глины.

Кстати, некоторые владельцы гаражей вообще используют в качестве подушки под бетонный пол только один песок. Это бывает там, где почвы рыхлые. Тогда их ничем не уплотнить, и единственный выход — сделать качественное армирование бетонного пола, а саму плиту отлить с повышенной толщиной. Это позволит спасти ее от деформации не за счет плотности грунтового слоя, а с помощью перераспределения нагрузки от автомобиля на всю плиту. Ну, если проще, то это как лыжи, которые не проваливаются в снег за счет большой поверхности. Так и толстая бетонная плита с хорошим армированием будет нивелировать нагрузку от колес на пол, перераспределяя ее по всей площади бетона.

Кровельные материалы

Для постройки крыши для гаража, сегодня можно применять достаточно широкий спектр кровельных материалов. Однако, не стоит выбирать их наобум, при выборе нужно учесть особенности конструкции гаража.

Для плоской крыши подойдут такие материалы как:

• рубероид;
• стеклобит;
• бикрост;
• ондулин.

Работа с этими материалами не требует особых знаний, поэтому с их помощью можно легко самому сделать крышу гаража.

Для скатных крыш применяются такие материалы как:

• профнастил;
• металлочерепица;
• шифер;
• гладкий оцинкованный металлический лист, который может иметь полимерное покрытие. Это обеспечит крыше дополнительную защиту.

Оптимальным материалом считается металлочерепица, так как она имеет невысокую цену, а сделать из неё крышу можно без применения специальных инструментов. Используя саморезы по металлу, стальной лист прикрепляется к деревянной обрешётке. Укладывать металлочерепицу необходимо снизу внахлёст.

Делаем подушку под бетонный пол

К этому времени у вас уже выровнено дно котлована, лишний грунт вытащен, уровень выведен. Если все же есть рытвины, впадины, то их убираем максимально внимательно, иначе плиту поведет на неровностях, все придется начинать заново. До этого обходились лопатой, теперь же потребуется ручная трамбовка, а еще лучше, если кто даст в аренду виброплатформу. Проверяя время от времени плоскость, выводим уровень, уплотняя грунт.

Не спешите сразу ее высыпать по всему гаражу. Слой в 10 см никак не уплотнить, потому начинайте помаленьку, по 3-4 см, разгребая граблями. Все, отлично, начинаем трамбовать. Так постепенно и укладываем.

Саморезы (шурупы) по бетону

Очень важно плотно утрамбовать именно первый слой, который прилегает и, в идеале, вдавливается в грунт. Это уплотнение грунта не дает потом усаживаться бетону, повышает несущую способность основания.

Спешка вы знаете, где нужна. Не здесь, это точно. Закончив трамбовать первый слой, походите по нему. Если следы не видны — можно считать, что работа выполнена. Остальное уплотняйте так же.

Песок кладут поверх щебня, и тоже частями с постоянной утрамбовкой. Сначала слой в пару сантиметров, потом еще и еще. Последнее уплотнение сделано — надо промочить. По ориентирам слоев снова утрамбовывается уже влажный песок.

Лучшее уплотнение дает полная проливка водой. Через несколько часов смачивания подушка будет очень прочной.

Отбортовка

Но край бетона нужно сформировать и теперь подошло время это сделать.

Самый простой способ, если у вас дом или гараж обкладывается кирпичом. И этот кирпич с пенопластом выполнит роль опалубки. Поставьте пенопласт на 3-4 см больше, можно даже доску поставить и зафиксировать ее к арматурной сетке проволокой (уменьшив толщину пенопласта). Потом пенопласт и доски вы уберете и поставите тот пенопласт, который нужен, оставив вентзазор между кирпичом и пенопластом.

Если у вас частный дом или гараж, а край бетона будет по блоку, то проще всего это сделать при помощи обрезков фанеры и гвоздей или анкеров. То есть в блок ставите длинные листы фанеры и прибиваете их к блоку гвоздями (хорошо работает 120 гвозди 2-3 штуки в одну дырку — держит хорошо) или перфоратором сверлите под анкера диаметром 8 мм (достаточно). А сверху в фанеру прибиваете гвозди шагом 40-50 см и привязываете к арматурной сетке вязальной проволокой. Может быть это будет не слишком эстетично, но вполне надежно. Неровности бетона потом заштукатурите.

А вот если есть балконы, то тут придется делать чуть по другому. Для начала вам придется делать опалубку и под балконом, но с запасом хотя бы в 30 см больше. Вот на эту фанеру вы будете прибивать доску и к ней фанеру. Далее фанеру по краю крепите к арматурной сетке. Гораздо сложнее, если балкон или стена будет с радиусом. Фанера довольно гибкая, но на малых радиусах придется либо делать надрезы, либо использовать тонкую фанеру в 3-5 мм. Но тут уже нужно экспериментировать.

Увы, когда я строил дом, я не подумал сделать фотографии готовой плиты перекрытия перед заливкой.

Сооружение смотровой ямы

Смотровую яму копаем по ширине колес, но чтобы и от стен оставалось с обеих сторон хотя бы по метру. Длину и глубину копайте под себя, как вам будет удобно в ней. Если в вашей местности близкое залегание грунтовых вод (меньше 2,5 метра), яма точно поплывет. В этом случае лучше откажитесь от затеи с ней совсем.

Вот как делается яма:

1. Разметку прикидываем с учетом толщины кирпича или чем вы ее будете выкладывать. Чтобы было понятно: к нужной ширине ямы прибавляем с обеих сторон на кирпич.
2. Копаем котлован, выравнивая пол и стенки. Тут же закладываем канавку для вентиляционной трубы. Куда ее выводить, определитесь заранее. Ведут обычно через фундамент либо стену.
3. Делаем отсыпку щебнем и песком по дну слоями в 10 см каждый с утрамбовкой.
4. Закрываем рубероидом либо пленкой, получается ванна с гидроизоляцией.
5. Ставим вентканал в виде пластиковой трубы от пола ямы.

Вместо кирпича для стенок ямы можно брать блоки. После их можно облагородить оштукатуриванием. Заливать опалубкой стены я бы не советовал — слишком долго и муторно. Дно заливают бетоном в слой 5-7 см.

Особые качества кровли гаража

Инструменты для резки металлочерепицы.

Если автолюбитель решил самостоятельно накрыть крышу собственного гаража, прежде всего нужно выбрать тот кровельный материал, с которым достаточно просто работать.

Достаточно большое количество материалов для кровли может укладываться исключительно профессионалами, которые обладают специальными навыками и умениями.

Выбор материала для покрытия крыши гаража на сегодняшний день во многом зависит от того, какое количество свободных денежных средств имеется у любителя автомобилей. В процессе определения ценовой категории при приобретении кровли следует обязательно обращать внимание на следующие моменты:

1. Крыша обязательно должна защищать гараж от воды (дождя и снега).
2. Помимо того, должна быть защита и от грабителей.
3. Крыша должна сочетаться с кровлей дома и быть красивой в случае, если она располагается рядом.
4. Если же вы выбрали дорогой кровельный материал, лучше всего будет нанять профессиональных строителей для того, чтобы выполнить его укладку. Связано это с тем, что он требует некоторых особых умений, при этом нет смысла пускать денежные средства на ветер.
5. Самостоятельно есть возможность укладывать более дешевый и легкий в установке материал: рубероид, металлические листы либо шифер. Для того чтобы создать кровлю, обязательно понадобится придерживаться некоторых правил.

Демпферный зазор

Элементарных знаний физики хватит, чтобы понять, зачем он нужен. Летом любые материалы расширяются, зимой под воздействием низких температур сжимаются. Считается, что бетонная стяжка способна «играть» при перепадах примерно на сантиметр по линейным габаритам. Поэтому для сохранности покрытия нужна температурная компенсация. Плюс изоляция от стен и герметизация стыков. Вот почему пол делают автономным, «плавающим». Для этого вдоль стен гаража и бетонной плиты делается специальный зазор. Технология примитивная — хоть просто проложите нарезанный полосами пенопласт или купите в строительном магазине демпферную ленту. Толщина пенопласта 10см, ширина 15. Что вылезет сверху, после срежете ножом.

Гидроизоляция пола

Влажность — враг автомобильных кузовов. А если еще жена стащила в гараж все старые вещи, то и они испортятся от сырости. От влажности помогает гидроизоляция. Если уровень грунтовых вод у вас невысокий, то вполне хватит обычного плотного полиэтилена (250 микрон плотности) поверх песчаного слоя. Но даже если вы живете в сухом климате, то я бы все равно советовал использовать гидроизоляцию, чтобы сохранить влагу в бетоне, чтобы он успел набрать прочности, пока вода не ушла в песок. Но если грунтовые воды близко, то лучше брать гидроизолон или что-то подобное.

На снимке показано, как кладется изоляция — внахлест с перекрытием полотен не менее 15 сантиметров. Листы заводят в том числе и на стены, перекрывая демпферную прокладку. Стыки листов прихватите на всякий случай изолентой.

Армирование плиты перекрытия

В литературе вы не найдете никаких рекомендаций по армированию, в лучшем случае отсылка к конструктору, который рассчитает и расскажет как сделать. В принципе, это правильно. НО!

1. у вас пролет плиты перекрытия до 6 метров в каждую сторону
2. толщина до 20 см

то вам подойдет двойная сетка из арматуры А500С диаметром 12 мм с шагом 200 х 200 мм. Вот и весь расчет!

Если у вас есть балкон, то его можно делать до 1,6 метра вылета, в верхнюю сетку укладывается арматура с шагом 200 и длинной 3,6 метра как минимум диаметром 18-20 мм. Если в эти параметры не входите, то опять придется обращаться к конструкторам.

А вот если вы хотите сделать большой пролет хотя бы в одной стороне, то тут уже нужно делать балку или ставить колонну. И без конструктора тут тоже не обойтись.

Сказки про одну сетку

Очень часто встречаются сетки, типа сверху арматура не работает и она не нужна и так далее. Все это неправда!

Теоретически, если вы живете в районе, где нет сейсмики, можно попробовать сэкономить и сделать вторую верхнюю сетку облегченной. Но это требует обязательного расчета. Так же существуют сказки о верхней сетки из проволоки и так далее.

Вот примерная схема такого армирования для конструктора

Но точно должна быть вторая сетка, хотя бы усеченная!

Все это приводит к тому, что у плиты недостаточная жесткость и она начинает провисать. То есть сразу все будет хорошо и вы будете радоваться. А вот лет через 5, после нагружения плиты стяжкой, мебелью и другой нагрузкой, плита дает прогиб в 10-15 СМ! И в один совсем не прекрасный момент может лопнуть и хорошо если пострадает только имущество.

Перекрытие по профлисту

Есть еще один способ залить перекрытие — залить перекрытие из профлиста и армированию в одну сетку. В сети куча фотографий, видео и отзывов как это все хорошо и сколько удалось сэкономить.

Лично я с такими перекрытиями не работал, чертежей не видел. Поэтому я не буду советовать то, чего не знаю.

Технология армирования

Для начала нужно подготовить элементы для армирования. Даже для простой сетки нужно подготовить два элемента

1. скобы для связи нижней и верхней сетки по периметру;
2. конструктивный элемент «лягушка» для подъема верхней сетки над нижней.

Эту визуализацию я взял с другого сайта для наглядности (сам бы не смог нарисовать такую красоту). Хотя сама схема в принципе правильная, но есть несколько ошибок.

1. Скоба должна быть с заведением в плиту перекрытия на 700 мм, то есть как минимум 3 ячейки, а не одну.
2. Лягушка так же должна быть больше — ее делают шириной в 1,5 ячейки и ногами в 2 ячейки, а устанавливается она не сверху, а СНИЗУ верхней сетки.

Вот выкопировка из раздела КЖ одного реального проекта. Лягушка (элемент Ф4) мы увеличили в ширь до 300 мм, а ноги продлили до 450 мм в каждую сторону. Но ставили ее по диагонали и меньше, чем в проекте ( 2 шт. на 1 м2) и получилось очень удобно (на лягушку как раз укладывали 2 арматурных хлыста.

С элементами разобрались, теперь расскажу о самом армировании.

Армирование

Распространенная ошибка — брать сетку-рабицу для армирования. Такие чудеса проделывают порой и некоторые мастера. Желание сэкономить оборачивается тут большими проблемами в будущем.

Начнем с того, зачем делается армирование в принципе? Чтобы придать бетонной плите прочность на изгиб. Вес самой плиты и машины сверху нешуточный, потому бетонная конструкция запросто может прогнуться даже сама от себя, и без нагрузки. Вот поэтому нужна прочная, подчеркнем, специальная армирующая сетка, чтобы эту нагрузку выдержать. А рабица, которая тянется в разных направлениях, будет бетону как слону дробина. Еще и усугубит деформацию. Поэтому запомните: только 6-8-миллиметровая арматура или специальная карта металлической сетки с клеткой в 15 см!

Коррозия металла не происходит в бетоне в толщине не меньше 3 см. Вот почему каркас надо утопить в середине стяжки, разложив по половинкам кирпича, это дешевле, чем покупать подставки.

Раскладывать их надо так часто, как требует сетка — чтобы не прогибалась и лежала ровно.

Как сделать плиту перекрытия в гараже

Как залить монолитное основание над подвалом в гараже:

• по размерам подвала делаем опалубку из старых досок или фанеры. Крепим такую опалубку снизу вертикальными стойками или сбоку горизонтальными рельсами или швеллером, шаг метр, полтора;
• плита такого перекрытия должна быть шире периметра подвала на 20 см с каждой стороны;
• стыки опалубки герметизируем, чтобы бетон надежно схватился, и не вытекало цементное молоко.

• по выложенной опалубке выставляем арматурный каркас (диаметр арматуры 10-12 мм). Шаг сетки каркаса – 15 см;
• обязательно все соединения арматуры нужно связать проволокой;
• по периметру люка надо сразу сварить каркас из уголка (45х45 мм);
• для такого перекрытия надежнее использовать бетон марки М500;
• толщина бетонного слоя – не меньше 20 см;
• при устройстве такого перекрытия над подвалом в гараже при заливке бетона надо заливать стяжку с вибрированием, чтобы смесь распределилась максимально равномерно и заполнила все пустоты.

Важно. Нагружать такую стяжку можно только после полного застывания бетона – не раньше, чем через 20 дней.

Если использовать готовый бетон с антиморозными и укрепляющими присадками, то можно быть уверенным в надежности и прочности плиты перекрытия.

Ремонт плиты перекрытия

Чаще всего деформация перекрытий происходит по причине усадки грунта. Поэтому нужно определить место проседания почвы и поднять плиту по технологии подъема и ремонта железобетонных фундаментов.

Небольшие трещины и сколы в плитах нужно просто очистить и зацементировать. Если трещина большая, то выполняется горизонтальное армирование и по нему заливается бетонная стяжка.

Установка маяков

Для упора правила требуется выставить маячки по нужной высоте слоя. Можно купить готовые, но можно и обойтись подходящими брусьями, кусками труб. Высоту маяков регулируют так: ставят на густой раствор и вдавливают, сколько надо. Чем длиннее правило, тем меньшим числом маяков можно обойтись.

Из чего делают цемент

Принято начинать от дальней стены и идти к входу, делая шаг так, чтобы правило перехватывало расстояние примерно на 20-30 см. Отступ от стены для первого — 30 см и далее по шагу. Часто владельцы чуть задирают маячки от дальней стены — вы уже поняли, зачем эта хитрость. Чтобы вода самотеком шла по полу на улицу.

Через сутки маячки можно снять, углубления залить свежим раствором и разровнять.

Плита перекрытия – как выбрать правильный размер и выполнить монтаж

Плита для перекрытий гаража может быть выполнена из бетона или из железобетона. Ж/б плиты выпускают полнотелыми и пустотелыми. Масса полнотелой плиты намного выше, поэтому нагрузки на стены погреба очень высокие. Для перекрытий в гараже лучше выбирать пустотелые ж/б плиты, они и стоят дешевле, чем монолитные.

Пустотелые плиты за счет воздуха, который находится внутри плиты, обеспечиваю лучшую теплоизоляцию пола в гараже и подвала.

Как перекрытия для гаража можно применять и балки из железобетона, но в этом случае нужно будет заниматься тщательной герметизацией и укреплением стыков (бетонированием) – плита для перекрытия над подвалом надежней.

Не нужно выбирать для гаража ребристые плиты, так как, во-первых, все эти изделия стандартной длины и трудно выбрать материал по размерам, а также ребра по краям вызовут проблемы с отделкой пола в гараже.

Жесткость и устойчивость к высоким нагрузкам плиты перекрытия зависит от использованной арматуры и марки бетонной смеси. При выборе материала надо помнить, что для кирпичной стены подвала ширина опоры для перекрытия должна быть не меньше 15 см, а для бетонной – 10 см.

Масса ж/б плиты большая, поэтому сразу нужно выяснить возможности нанятой подъемной техники. Сможет ли нанятый кран выдержать данный вес груза при опущенной стреле.

Обязателен расчет нагрузок на стены подвала. Так как общие нагрузки на плиту составляют до 3 тонн (стены, автомобиль, покрытие, кровля), то дополнительно надо установить сварные двутавровые балки или рельсы в качестве удерживающего каркаса для тяжелой плиты.

Монтаж железобетонных плит

Правила укладки железобетонных перекрытий:

• плиты перекрытия укладываются на уже возведенные стены подвала автокраном;
• монтаж проводится на цементный раствор средней густоты. Время схватывания такого раствора – примерно 20 минут. Есть возможность выровнять плиту и установить ее ровно и правильно;
• на стены плита перекрытия должна заходить не менее чем на 15 см.

Важно. После монтажа плит на стены нужно заделать торцы, чтобы исключить промерзание стены.

Как утеплить и изолировать от влаги торцы плит:

• заполняют все пустоты в торцах ж/б панелей слоем минеральной ваты – толщина такого слоя вовнутрь 30 см;
• цементируют бетонным раствором – глубина закладки раствора 20 – 30 см;
• можно дополнительно утеплить пустоты с торцов битым кирпичом и зацементировать.

Торцы плит – слабое место, через которое перекрытие может постоянно промерзать и обледеневать. При отапливаемом гараже точка росы в неутепленном стыке смещается внутрь, и плита перекрытия начинает «потеть» — повышается влажность в подвале и в гараже.

Какой марки бетон нужен

Мудрствовать особенно тут не надо. Самая подходящая по морозостойкости и прочности для гаражного пола марка бетона — М250. Она получается из цемента марки М400. Сколько надо брать? Много, толщина заливки внушительная, в потому, если вы сами мешаете раствор, то заливать придется частями. На стандартный гараж размером четыре на шесть потребуется минимум 2,5, а то и 3 куба бетона (калькулятор). Одними руками не управиться. Мы с отцом, например, нанимали людей, арендовали две бетономешалки. Можно, конечно, замешивать понемногу и лить тоже не сразу. Но в этом случае с разных замесов бетон будет в стыках. Там могут образоваться впоследствии трещинки. Чтобы этого избежать, не забывайте разгонять с поверхности цементное молочко — такая мутная водичка на бетоне. Делать это удобнее металлической щеткой.

Я попробовал и могу сказать, что экономия получается не аховая, а времени и сил замес убивает много. В следующий раз закажу готовый бетон, выйдет не на много дороже. Зато привезут, и заливать его можно прямо с миксера. На фото видно, как можно удобно направлять бетон прямо в гараж самотеком. Чтобы раствор быстрее шел, оберните лоток пленкой, бетон пойдет как по маслу. А уж от центра гаража растащить и растянуть правилом бетон проще.

Чтобы сделать бетонный пол прочнее, по раствору проходят погружным вибратором. Процедура полезная — бетон становится пластичнее, тягучее, вибрация выбивает пузыри, и полости самотеком заливаются бетоном.

Уход за бетоном

Влага — вот то, что делает бетон прочным. Чем быстрее она испарится, тем крошистее будет основание. Поэтому в жаркий сухой день прикройте от света окна и двери, застелите бетон мокрой мешковиной. Она пригодится и потом, когда вы будете поливать бетон водой. Не забывайте проделывать это всю неделю — мокрая ткань будет давать бетону нужную влажность. Если у вас пленка, ее периодически снимают, поливают водой пол и снова накрывают. Лейте воду без фанатизма — смачивайте бетон до темного и не оставляйте луж.

Запомните: чтобы получить качественный пол — ждите высыхания примерно месяц.

Гараж с мансардой своими руками

Постройка гаража на личном участке решает проблему с хранением автомобиля, инструментов и ГСМ, но рациональный подход к строительству помещения позволит расширить возможности его использования. Для этого необходимо построить строение с мансардой. У вас появится дополнительная комната, которую можно использовать как кладовку, мастерскую, спортзал, а стоимость строительства существенно уменьшится, ведь за работу платить не придется.

Вы можете посмотреть в конце статьи фото таких гаражей, они выглядят очень привлекательно, а если размеры постройки рассчитаны на две машины, то на втором этаже можно расположить несколько жилых комнат. Эта идея имеет не только положительные стороны, следует учесть некоторые моменты, создающие неудобства:

• Когда автомобиль заводится и прогревается, помещение наполняется выхлопными газами.
• Масло и бензин, которые хранятся в нижнем помещении, являются пожароопасными веществами.
• К жилому помещению необходимо проложить коммуникации: отопление, электричество, водопровод и канализацию, а это дополнительные расходы.

Но острая нехватка свободного места поможет смириться с проблемами и устроить жилое помещение или просто кладовку над гаражом.

Проект гаража с мансардой

Как сделать проект, можно узнать в интернете, здесь вы найдете готовые чертежи под постройки разной площади и конструкции. Для самостоятельного возведения, не имея профессиональных навыков строителя, лучше выбрать простой проект. Каждый этаж рисуется отдельно, проставляются все размеры, отмечаются перегородки, коммуникации, окна и двери. Необходимо определить положение лестницы – внутри или снаружи здания. На этом этапе нужно определиться с материалом для постройки и покрытия кровли. Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно составить грамотный проект, то обратитесь в строительную компанию. Вам предоставят настоящий план работы, включающий чертеж фундамента, этажей, стропильной системы, схему водопровода, и снабдят все подробной информацией.

Ленточный фундамент под гараж

Планируемая двухэтажная постройка имеет существенный вес, поэтому необходима прочная основа. Ленточный фундамент, углубленный до 1 метра, будет оптимальным вариантом. Если грунт на вашем участке подвижный, то лучше не делать смотровую яму.

На площадке, выбранной под строительство, выполняется разметка периметра и выкапывается траншея. Если глубина промерзания почвы больше метра, его нужно сделать глубже. Дно котлована засыпается песком вперемешку со щебнем и утрамбовывается. Подушка делается высотой от 15 до 30 см.

Опалубка для наружной части фундамента монтируется из досок, а внутри нее устанавливают арматуру для жесткости конструкции. Каркас заливают бетоном и накрывают до высыхания. Альтернативой ленточному фундаменту может стать монолитная железобетонная плита.

Утепленный бетонный пол в гараже

Для утепления мой отец добавлял слой керамзита. У него капитальный гараж, в нем он сделал домашнюю мастерскую, так что ему это было важно. Вообще же полы в гаражах утепляют в основном в регионах с суровыми зимними условиями. Добавлю, что керамзит кладут после слоя гидроизоляции, все остальное делается обычным способом.

Но если бетонный пол уже готов, а утеплять его надо, то можно сделать и по-другому.

Сначала идет утеплитель в два слоя и внахлест (в данном случае лучше брать экструдированный пенополистерол плотностью 35 кг на метр). Потом поверх раскладываете геотекстиль — это такая мембрана, она очень прочная, ее кладут на строительстве дорог. Мембрана распределяет нагрузку. Конечно, сэкономить на ней можно, но даже если в итоге утепление и станет подороже, мембраной вы не дадите колесам продавливать ваш утеплитель. Ну а сверху все «заполируете» цементной стяжкой.

Как сделать плиту перекрытия в гараже

Подвал в гараже – это удобно, практично и позволяет заняться профессиональным ремонтом авто. Как перекрыть погреб в гараже и сделать надежное железобетонное перекрытие самому.

Выбор плиты перекрытия зависит от размеров гаража, свойства грунта и особенностей фундамента постройки. Важно количество и вес авто, которые планируется хранить в гараже Перекрытие должно выдерживать предполагаемые нагрузки (с запасом).

Можно сделать два варианта потолка в погребе гаража:

• настил пустотных железобетонных плит – для таких плит фундаментом служат стенки гаража, которые должны быть прочными, так как на них действуют нагрузки и сверху и со стороны грунта по бокам;
• если гараж уже построен и есть фундамент, то потолок погреба заливают отдельно – это более трудоемкий процесс.

Для устройства погреба в любом гараже нужно провести определенные предварительные работы.

Как вам статья?