Закрытая система отопления. Как правильно заполнить водой

Порядок действий перед запуском системы отопления

Открыть кран на расширительный бак.

Открыть краны, перекрывающие теплоноситель на подаче и обратке от котла.

Важно! Перечисленные краны должны быть открыты всегда, после запуска системы лучше всего снять с них маховички совсем и убрать «на видное место».

На блоке безопасности никаких кранов быть вообще не должно.

Открыть вентили на всех радиаторах. А краны Маевского закрыть.

Если система отопления с коллекторами, то краны открыть и на коллекторах (на подаче и обратке, а не те, которые для подпитки и слива системы).

Если есть автоматические воздухоотводчики, проверить, открыты ли они: сверху на них чёрный колпачок, его нужно открутить, чтобы воздух мог выходить.

Наладка системы отопления

После заполнения системы нужно пройти по всем радиаторам и спустить воздух через краны Маевского: открываем кран Маевского, сперва выходит воздух, потом кран «плюётся» воздухом с водой… когда потекла только вода, значит, радиатор водой заполнился, кран Маевского закрываем. И так по всем радиаторам.

Скорей всего давление после манипуляций с радиаторами упадёт, поэтому вновь подпитываем систему до рабочего давления. Если есть второй этаж, таким же образом спускаем воздух из его радиаторов. И — подпитываем систему до рабочего давления.

Стравливаем воздух из циркуляционного насоса. У насоса есть винт, его нужно приоткрутить отвёрткой с широким шлицем. Сначала, как из радиаторов, будет выходить воздух, а потом тонкой струйкой вода. После этого винт закрутить. Проверить давление, при необходимости долить теплоноситель.

Важно! Прежде чем идти дальше, прислушайтесь, работает ли насос. Бывает, что он не работает, потому что закис его ротор. Выключаем насос и исправляем, для чего нужно: 1) выкрутить винт в центре двигателя насоса; 2) внутри, на торце ротора, есть шлиц, в него вставляем отвёртку и поворачиваем ротор; 3) вкручиваем винт на место. Снова всключем насос, он просто обязан теперь работать.

На 10-15 минут. Причём, после 1…2 минут работы снова приоткручиваем винт на насосе, если идёт вода – всё в порядке. При включении насоса будет слышно, что из воздухоотводчиков опять пошёл воздух, это тоже нормально. И давление упадёт, а мы систему подпитаем до нужных нам 1.5 атм.

Пока насос работает, проходим по всем кранам Маевского и проверяем наличиеотсутствие воздуха в радиаторах. И снова питаем систему до нужного давления.

Теперь верим (пока только верим), что система теплоносителем заполнена полностью (но не очень обольщаемся, воздух может выходить из системы ещё до 3-х недель и даже до месяца, особенно, если имеет место водяной теплый пол; из тёплых полов воздух выходить будет сам через воздухоотводчики на коллекторах).

Пуск системы отопления

Теперь всё готово, чтобы выполнить запуск системы отопления. Включаем котёл (насос должен быть включен!) на прогрев до 40 градусов.

Наша же забота – ходить и проверять, какие радиаторы греют, а какие нет. Понятно, что мгновенно система не прогревается, придётся потратить полчала или час. Если радиатор не греет, значит, в нём скапливается воздух; стравливаем вышеописанным способом.

Наконец включаем котёл на прогрев до 60-80 градусов. В таком режиме продержать систему отопления 3-4 часа, чтобы убедиться, что радиаторы прогреваются равномерно и обратка возвращается тёплой.

Если радиатор не греет.

Если из радиатора идёт вода, а радиатор всё равно не греет – в чём причина? При неаккуратном монтаже внутрь труб может попасть мусор и скапливаться в тонких местах, например, в вентилях. Придётся прочищать. Закрываем оба вентиля на холодном радиаторе. Отпускаем накидные гайки на вентилях. Сливаем осторожно воду из радиатора.

Если давление в системе рабочее, то можно резко открыть вентиль на подающей трубе, при этом струёй воды мусор должно вынести. Ставим радиатор на место, открываем оба вентиля, снова травим воздух через кран Маевского… ну, полагаю, всё уже достаточно понятно. После таких манипуляций должно появиться два положительных результата:

1) все радиаторы греть;

2) у вас — привычка работать аккуратно, не допуская попадания в трубы мусора.

Ещё: разница между подачей и обраткой для нормально работающей системы составляет 15-20 градусов. Не больше. Но это и зависит от температуры окружающий среды в период запуска. В холодное время года системе нужно будет, так сказать, «разогнаться». И за разницей между подачей и обраткой имеет смысл пронаблюдать, когда в помещении установится температура.

Вот и всё, ничего сложного. Если система отопления собрана правильно, то других проблем быть не должно, и запуск системы отопления должен пройти без проблем.

Важный вопрос, возникающий по окончании монтажа отопительных приборов, касается того, как заполнить систему отопления закрытого типа и запустить её в эксплуатацию. Процесс несложный, хотя его особенности вызывают типовые затруднения у рядовых пользователей. К ним относятся выбор точки закачивания и величины давления теплоносителя.

Достоинства и недостатки

Закрытая система отопления обладает рядом преимуществ:

• Характеристики теплоносителя позволяют достичь высокой концентрации и теплоотдачи тепла.
• Доступная стоимость материалов и возможность их эффективно использовать.
• Создание и поддержание необходимого температурного режима.

К недостаткам подобных конструкций относят:

• Монтаж закрытой схемы сопряжен с определенными трудностями.
• Теплогенератор работает в постоянном режиме.

Если в холодное время года предполагается длительный перерыв в работе системы, то необходимо сливать теплоноситель. Этот недостаток ликвидируется при использовании незамерзающих жидкостей в качестве теплоносителя.

Закрытая система отопления

Открытая и закрытая системы отопления: принцип заполнения

Открытая система оснащается расширительным бачком в своей верхней точке. Поверхность жидкости-теплоносителя в нем непосредственно соприкасается с атмосферным воздухом. Закрытая система оснащена мембранным расширительным бачком, герметически изолированным от атмосферы.

Отопительные системы любого типа можно заполнять следующим образом:

• водопроводной водой, подаваемой в нижнюю точку системы – через подпиточный вентиль;
• водой (дистиллированной) или антифризом, подавая жидкость из емкости (колодца, водоема):
• наливом вручную и/или посредством насоса в верхнюю точку (штуцер под воздухоотводчик или через открытый расширительный бак);
• закачиванием насосом через нижнюю точку – подпиточный вход.

Многим домовладельцам известен простейший (и наихудший!) способ заполнения открытых систем через расширительный бачок. Вода/антифриз заливаются внутрь с перерывами для выпускания воздуха. Повторять этот способ в закрытых системах, используя патрубки верхних воздухоотводчиков, не рекомендуется. Воздух, изначально заполняющий систему, проходит вверх через слой заливаемой воды, растворяясь в ней. Воздушные пробки, препятствующие току воды по трубам и радиаторам, будут вам гарантированы.

Тогда как заполнить систему отопления закрытого типа? Рекомендуемым способом заполнения любых систем отопления является подача жидкости под давлением (из водопровода или емкости посредством насоса) через нижний подпиточный вентиль.

Расположение узла подпитки системы отопления.

Котел — какой выбрать

Так как закрытая система отопления частного дома может работать в автономном режиме, имеет смысл установить отопительный котел с автоматикой. В таком случае, настроив параметры, вам нет необходимости к этому возвращаться. Все режимы поддерживаются без вмешательства человека.

Самые удобные в этом плане газовые котлы. У них есть возможность подключения комнатного термостата. Выставленная на нем температура поддерживается с точностью до одного градуса. Упала она на градус, котел включился, нагревая дом. Как только сработал термостат (температура достигнута), работа останавливается. Комфортно удобно, экономно.

В некоторых моделях есть возможность подключения погодозависимой автоматики — это наружные датчики. По их показаниям котел корректирует мощность работы горелок. Газовые котлы в закрытых системах отопление — хорошее оборудование, которое может обеспечить комфорт. Жаль только, что газ есть не везде.

Двухтрубная закрытая система отопления в доме на два этажа (схема)

Не меньшую степень автоматизации могут дать электрические котлы. Кроме традиционных агрегатов на ТЭНах не так давно появились индукционные и электродные. Они отличаются компактными размерами и малой инерционностью. Многие считают, что они более экономичны, чем котлы на ТЭНах. Но и этот видотопительных агрегатов далеко не везде можно использовать, так как перебои с электроэнергией в зимнее время — частое явление во многих регионах нашей страны. А обеспечить электроэнергией котел мощность. в 8-12 кВт от генератора — дело очень непростое.

Более универсальны и независимы в этом плане котлы на твердом или жидком топливе. Важный момент: для установки котла на жидком топливе обязательно отдельное помещение — это требование пожарной службы. Котлы на твердом топливе могут стоять в доме, но это неудобно, так как во время топки с топлива падает много мусора.

Современные котлы на твердом топливе хоть и остаются оборудованием периодического действия (то разогреваются при топке, от остывают, когда закладка прогорела), но и они имеют автоматику, которая позволяет поддерживать в системе заданную температуру, регулируя интенсивность горения. Хотя степень автоматизации и не столь высокая, как у газовых или электрических котлов, но она есть.

Пример закрытой системы отопления с индукционным котлом

Не очень распространены в нашей стане котлы на пеллетах. Фактически это тоже твердое топливо, но котлы этого типа работают в непрерывном режиме. В топку автоматически подаются пеллеты (пока не закончен запас в буркере). При хорошем качестве топлива, чистка золы требуется один раз в несколько недель, а все параметры работы контролирует автоматика. Сдерживает распространение этого оборудования только его высокая цена: производители в основном европейские, и цены у них соответственные.

Немного о расчете мощности котла для систем отопления закрытого типа. Она определяется по общему принципу: на 10 кв. метров площади с нормальным утеплением берут 1 кВт мощности котла. Только брать «впритык» не советуют. Во-первых, бывают аномально холодные периоды, в которые вам может не хватить расчетной мощности. Во-вторых, работа на пределе мощности ведет к быстрому износу оборудования. Потому желательно мощность котла для системы брать с запасом 30-50%.

Технология заполнения: куда подавать теплоноситель

Необходимыми средствами являются емкость и насос, создающий требуемое давление жидкого теплоносителя. Вполне подойдут погружные типа «Гном» или «Малыш» (популярные у садоводов, использующих их для полива участков, расположенных выше уровней водоемов). Имеются свидетельства об успешном заполнении закрытых систем посредством ручных насосов – от используемых для опрыскивания защитными растворами огородных культур, до специализированных ручных насосов, применяемых для перекачки из бочек моторных топлив или жидких химических продуктов. Любую схему отопления можно успешно заполнить, контролируя давление по манометру.

Заполнение системы антифризом посредством погружного вибронасоса.

Первой операцией является выбор точки входа жидкости. Если напор, создаваемый насосом, поднимает жидкость до верха системы, следует подключаться в низшей точке котельной – патрубку подпитки теплоносителем, врезанному перед котлом в «обратку». Кроме входа подпитки необходим конструктивно отдельный выход слива (два разных узла системы). Первый оборудуется вентилем (шаровым краном) и обратным клапаном, второй – только вентилем (шаровым краном). Если низшая точка системы является штуцером слива воды из котла, то можно через него спустить/заполнить систему водой. Поскольку за котельным сливом (вообще за сливом) не устанавливается обратный клапан, любое выключение насоса повлечет вытекание закачанной жидкости – нужно быстро перекрывать кран перед штуцером.

Конструкция типового узла слива/подпитки.

Заполняем систему снизу

Итак, вернемся к закачке жидкости в систему. Используем емкость подходящего объема (хорошо подходит пластиковая бочка объемом 200 л). Опускаем в нее насос, создающий требуемое для закачки жидкости давление не выше 1,5 атм (типовое значение в диапазоне 1-1,2 атм). Такое давление требует создание насосом напора величиной 15 м (у погружного «Малыша» он достигает 40 м).

Заполнив бочку водой, запускаем насос, следя за уровнем жидкости, должным располагаться выше его входного патрубка для предотвращения «завоздушивания». Уровень снижается – доливаем воду. Закачивать антифриз следует из емкости меньшего объема (ведра), чтобы не погружать в жидкость корпус погружного насоса (и потом не мыть) – достаточно погрузить входной патрубок. Доливать антифриз придется часто, отключая периодически насос.

Заполнение системы выполняется при открытых кранах Маевского на установленных радиаторах отопления с подставленными емкостями для сбора воды. Когда жидкость пойдет из всех воздухоотводчиков, закрывают краны, продолжая процесс закачки.

Контролируем давление по манометру (подойдет прибор котла). Когда его величина превысит гидростатическое, равное давлению в столбе жидкости высотой от нижней до верхней точки системы (высота 5 м дает статическое давление 0,5 атм), продолжаем заполнять систему, отслеживая по манометру момент достижения давлением требуемой величены.

Закачивание антифриза насосом «Малыш».

Заполнив систему, выключаем насос, открываем воздушные краны (давление неизбежно упадет), после чего подкачиваем воду. Процесс повторяем несколько раз, вытесняя воздушные пузыри.

Завершаем заполнение осмотром системы на наличие подтеканий. После выключения насоса в шланге, подсоединенном к выходному патрубку, жидкость находится под давлением. Если закачивался антифриз, сначала отсоединяем шланг от входного патрубка насоса и сливаем жидкость в емкость, стараясь не облить корпус механизма.

Как правильно заполнить систему отопления закрытого типа сверху

Если нет электрического насоса, то заполнение системы, имеющей перепад высот нижней и верхней точек от 10 м, посредством ручного насоса является процедурой довольно утомительной. В этом случае закрытая система может заполняться через верхнюю точку (например, штуцер присоединения автоматического воздухоотводчика) самотеком с открытым сливным краном в нижней точке до начала вытекания из него воды. Сливной кран перекрывается, и мы имеем в нижней точке системы статическое давление, равное давлению в столбе жидкости до верхней точки (при 10 м давление будет 1 атм).

Теперь нужно повысить давление до расчетного уровня не выше 1,5 атм. К любому штуцеру системы подсоединяем через шаровый кран обычный поливочный шланг порядка 1,5 метра длинной. Придумываем на него легкосъемный переходник к шлангу обычного автомобильного насоса с манометром. Заливаем выпрямленный вертикально шланг водой, присоединяем через переходник насос и воздухом закачиваем воду из шланга в систему. Перекрываем шаровый кран. Достаточно 3-5 повторений процесса для повышения исходного статического давления в любой точке системы на 0,5 атм. Следует избегать накачивания внутрь нее воздуха.

Закачка антифриза ручным насосом.

Группа безопасности

Ставится группа безопасности на подающий трубопровод на выходе из котла. Она должна контролировать его работу и параметры системы. Состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана.

Группа безопасности котла ставится на подающем трубопроводе до первого ответвления

Манометр дает возможность контролировать давление в системе. По рекомендациям оно должно находится в пределах 1,5-3 Бар ( в одноэтажных домах это 1,5-2 Бар, в двухэтажных — до 3 Бар). При отклонении от данных параметров надо принимать соответствующие меры. Если давление упало ниже нормы, надо проверить нет ли где течи, а потом добавить некоторое количество теплоносителя в систему. При повышенном давлении все несколько сложнее: необходимо проверить в каком режиме работает котел, не перегрел ли он теплоноситель. Также проверяется работа циркуляционного насоса, корректность работы манометра и предохранительного клапана. Именно он должен сбрасывать излишек теплоносителя при превышении порогового значения по давлению. К свободному патрубку предохранительного клапана подсоединяют трубу/шланг, которую выводят в канализацию или дренажную систему. Тут лучше делать так, чтобы была возможность контролировать срабатывает ли клапан — при частом сбросе воды надо искать причины и устранять их.

Состав группы безопасности

Третий элемент группы — автоматический воздухоотводчик. Через него выводится воздух, попавший в систему. Очень удобное устройство, которое позволяет избавиться от проблемы воздушных пробок в системе.

Группы безопасности продаются в собранном виде (на фото выше), а можно купить все устройства отдельно и подключить их при помощи тех же труб, которыми делали разводку системы.

Выбор величин давления в системе и расширительном бачке

Чем выше рабочее давление теплоносителя, тем меньше вероятность попадания воздуха в систему. Нужно помнить об ограничении рабочего давления величиной предельно допустимой для отопительного котла. Если при заполнении система было достигнуто статическое давление 1,5 атм (15 м водяного столба), то циркуляционный насос напором в 6 м вод. ст. создаст на входе в котел давление 15+6=21 м водяного столба.

Некоторые типы котлов имеют рабочее давление порядка 2 атм=20 м вод.ст. Будьте внимательны, не перегружайте теплообменник котла недопустимо высоким давлением теплоносителя!

Мембранный расширительный бак поставляется с заводским настроечным давлением инертного газа (азота) в газовой полости. Распространенная величина его равна 1,5 атм (или бар, что почти то же самое). Уровень этот можно поднять, подкачав в газовую полость воздух ручным насосом.

Изначально внутренний объем бака полностью занят азотом, мембрана прижата газом к корпусу. Именно поэтому закрытые системы принято заполнять до уровня давления не выше 1,5 атм (максимум 1,6 атм). Тогда установив расширительный бак на «обратку» перед циркуляционным насосом, мы не получим изменения его внутреннего объема – мембрана останется неподвижной. Нагрев теплоносителя приведет к росту его давления, мембрана отойдет от корпуса бака и сожмет азот. Давление газа повысится, уравновесив давление теплоносителя на новом статическом уровне.

Уровни давления в расширительном бачке.

Заполнение системы до давления в 2 атм позволит холодному теплоносителю сразу поджать мембрану, которая сожмет азот также до давления 2 атм. Нагрев воды от 0 °С до 100 °С увеличивает ее объем на 4,33 %. Добавочный объем жидкости должен поступить в расширительный бак. Большой объем теплоносителя в системе дает большое его приращение при нагреве. Слишком большое первоначальное давление холодного теплоносителя сразу израсходует емкость расширительного бака, ее не хватит для приема избытка нагретой воды (антифриза). Поэтому важно заполнять систему до правильно определенного уровня давления теплоносителя. Заполняя систему антифризом, нужно помнить о его большем, чем у воды, коэффициенте теплового расширения, требующем установки расширительного бака большей емкости.

Заключение

Заполнение закрытых систем отопления – не просто стандартная заключительная операция перед запуском в эксплуатацию. Правильное или неправильное выполнение этого этапа может серьезно повлиять на рабочие характеристики системы, в худшем случае даже вывести ее из строя. Соблюдение технологии заполнения – ключ к получению стабильно работающего отопления.

Принцип работы

Работа закрытой системы отопления основана на передаче нагретым теплоносителем при посредстве отопительных приборов тепловой энергии в помещения дома. Температура в них пропорционально зависит от степени нагрева теплоносителя и его объема.

Для того чтобы отопительная система могла работать, необходимо определенное давление в ней. Напор дает возможность воде циркулировать и повышает эффективность конструкции. При перемещении теплоноситель преодолевает сопротивление трения, поэтому величина его определяется диаметром и протяженностью труб, количеством фурнитуры и отводов.

Создать напор в системе отопления можно, используя силу гравитации. Это возможно при возникновении разницы плотностей нагретой и холодной жидкостей, протекающих на подающем и выходном трубопроводах. Нагретая вода обладает меньшей массой, поэтому она вытесняется более тяжелой охлажденной водой. Этот принцип действия применяется при устройстве схемы открытого типа.

Схема

В закрытой схеме искусственно создается давление за счет установки насоса. Такое устройство создает напор жидкости и обеспечивает круговое движение по контуру. Для увеличения срока службы насосного оборудования подключение производится в обратную магистраль, в которой температура ниже. Недостаток подобной системы заключается в зависимости ее работы от наличия электроэнергии. При этом конструкция обладает следующими достоинствами:

1. Имеется возможность отопления домов с большой площадью, так как нет ограничения на протяженность магистрали.
2. Используются новые схемы и современные виды отопления.
3. Повышается теплоотдача.
4. Отсутствуют потери на испарение теплоносителя.
5. Снижается диаметр труб, что дает экономию средств на их приобретении и установку.
6. Снижается разница температур, что облегчает условия работы отопительного оборудования и разгружает систему.
7. Уровень теплоотдачи регулируется индивидуально для каждого отопительного прибора.

Виды отопительных систем в частных домах

Жителям многоквартирных домов заниматься самостоятельным запуском системы отопления не приходится. Перед началом ремонта специалисты предупредят о работах всех соседей и сольют жидкость с целого стояка. Заполнением также будут заниматься службы, которые обслуживают коммуникации.

В частном доме отопление может быть установлено в соответствии с одной из 2 стандартных схем:

Открытая сеть, которую также называют гравитационной, строится без монтажа циркуляционных насосов, которые перегоняют теплоноситель внутри сети. Кругооборот жидкости осуществляется за счет естественных процессов: горячая вода поднимается вверх, где в расширительном баке, установленном в верхней точке, происходит контакт носителя с воздухом. Остывшая вода опускается в нижнюю часть контура, к котлу, и подается на прогрев.

Открытые системы монтируют крайне редко. Встретить «классику» можно только в домах, где для отопления используют старые котлы, металлические трубы и чугунные радиаторы. Объем теплоносителя в таких типах отопительных сетей большой, соответственно, расход энергоносителя – не экономный.

Закрытые схемы – это отопление с подключением насосного оборудования, которое обеспечивает постоянную циркуляцию горячей воды внутри системы. Расход энергоносителя (газа или электричества) минимальный, ведь объем жидкости составляет всего несколько десятков литров. За счет постоянного перемещения воды котел включается только для подогрева теплоносителя до заданной температуры.

Схемы подключения циркуляционного насоса

Тип монтажа зависит от выбранной трубы и вида системы. А также рассматривают схемы включения электричества и дополнительного оборудования.

На подаче

Установка на прямом трубопроводе пользуется небольшим спросом. Специалисты считают, что лучше выбирать обратную. Это связано с тремя причинами:

1. Температура воды в текущем случае гораздо выше, но насосы способны выдерживать до 110—115 °C. При этом котлы, установленные в частных домах, не разогревают теплоноситель даже до 90 °C.
2. Плотность горячей жидкости ниже, что усложняет её перекачку. Разница в 20 градусов изменяет показатель всего на 10 кг/м3, что для качественного прибора с напором около 5 метров не создаёт проблем.
3. Давление остывшего теплоносителя в обратке выше, но разница незначительна.

Поэтому выбор места установки циркуляционного насоса скорее зависит от удобства, чем от технических характеристик.

Внимание! Единственным исключением являются твердотопливные нагреватели без автоматического контроля температуры. При их использовании теплоноситель закипает, что приводит к порче прибора.

Местом установки является промежуток между котлом (после отсекающей арматуры) и первым ответвлением. Кроме непосредственно насоса, нужно ставить крепления для облегчения демонтажа, фильтры для защиты.

На обратке

Пар, который образуется при увеличении температуры воды, не доходит до котла, поскольку успевает остыть. Поэтому подобная установка применяется чаще, особенно при использовании твердотопливных нагревателей.

Насос рекомендуется ставить в месте объединения трубопровода в один после всех радиаторов. А также отделяют отсекающую арматуру. Дальнейший выбор места зависит от удобства обслуживания.

Обычно устройство ставят перед генератором тепла, снабжая фильтром от грязи. Желательно размещать на металлической части труб для лучшего контроля температуры.

К системе открытого типа

Вне зависимости от типа, насос монтируют горизонтально, что уменьшает создаваемый шум. Это связано с принудительной циркуляцией, которая в вертикальных устройствах дольше поднимает воду наверх.

Включение прибора в открытую разводку не приносит значительных изменений. Его чаще ставят на обратную трубу, в полутора метрах от котла. Для безопасности монтируют байпас и обратный клапан, при этом последний необязателен. Учитывается и направление течения воды. Можно установить фильтр для очистки теплоносителя.

К закрытой системе отопления

В закрытой системе циркуляционный насос также размещают на обратной трубе. Принцип не отличается от предыдущего. Единственное замечание — установка обратного клапана обязательна. В противном случае нарушается нормальное течение жидкости по обвязке.

К электрическому котлу

Электрокотлы, как и топливные, без проблем работают с принудительной циркуляцией воды. Достаточно соблюдать правила установки насоса, в противном случае падает коэффициент полезного действия.

Рекомендуется искать подходящее место в нижней части обвязки, желательно — на подающей трубе.

Для безопасности заземляют систему, но не в ноль. В противном случае фазы могут спутаться, из-за чего произойдёт короткое замыкание.

Если котёл установлен правильно, то с насосом проблем возникнуть не должно. Достаточно соблюдать инструкцию по установке, приложенную к прибору. Для монтажа системы также нужны: распределитель, краны, фильтр, манометр, элементы обвязки и крепежи.

К электросхеме

Любой циркуляционный насос подключают к источнику электроэнергии для питания. Создают отдельную линию с защитным устройством. Понадобится три провода: для фазы, нуля и заземления. Существует несколько схем включения:

1. через прибор дифференцирования;
2. вместе с бесперебойным устройством;
3. с питанием от котла (со встроенной автоматикой);
4. с регулировкой тепловыделения.

Можно использовать классический метод — с обычной вилкой, но в этом случае высок риск возникновения аварии или пожара.

Первая схема используется в большинстве случаев, обеспечивая безопасность проводов и аппаратуры. Она также достаточно легко собирается вручную.

Сначала ставят дифференциальный автомат, подбирая силу тока и сечение под характеристики насоса. Питание подводят к верхней части (нечётным цифрам), нагрузку — к нижней. Разъёмы для 0 обозначены буквой N. Для автоматизации процесса управления подключают термостаты: один к устройству, второй в подачу.

Важно! Чтобы приборы срабатывали вовремя, контроллеры ставят на металлический участок труб. Это связано с низкой проводимостью тепла пластиком.

Схема с бесперебойным устройством является второй по популярности. У него много разъёмов, к которым подключают не только насос, но также и генератор.

Для подключения устройств с питанием от котла или с регулировкой тепловыделения обратитесь к профессиональным электрикам.

Замена теплоносителя: причины и периодичность проведения

Замена воды в закрытом и открытом контуре обогрева проводится:

• Во время первого запуска отопления.

• После сезонного осушения.

• При запуске после ремонтных работ.

Регулярный долив жидкости требуется в процессе эксплуатации, если не проводился слив после отопительного сезона.

Зачем сливать воду из домашней системы

Вопрос, на который нет однозначного ответа – нужно ли ежегодно осушать контур после завершения отопительного сезона? Решение зависит от типа, возраста и материала изготовления основных элементов – труб и радиаторов, а также от общего объема жидкости.

Чаще всего осушают на лето системы со старыми чугунными радиаторами. Причина – появление течи после выключения котлов. Старые ребра из чугуна соединены между собой резьбовыми соединениями со старыми прокладками. Когда внутри батарей есть горячая вода, уплотнители расширяются, обеспечивая стабильную герметичность на швах.

После остывания воды материал, из которого изготовлены прокладки, естественно, сжимается, и в местах стыка ребер начинается течь. Но длительный простой старых радиаторов без воды чреват ускоренной коррозией, ржавчина внутри радиатора и старых труб в сухой среде осыпается, и может вывести из строя целый стояк.

В закрытых новых контурах заполнение системы отопления – процесс не затратный. Но полностью сливать жидкость каждый год не рекомендуется – в этом нет необходимости.

Периодичность замены и доливки жидкости в отопительную систему

Насколько часто нужно менять жидкость в системе отопления? Несколько общих правил:

• В контурах открытого типа частных домов достаточно просто доливать воду, если система герметична, не подвергая старые коммуникации стрессовым проверкам в виде длительного сухого простоя. Замена необходима только в случае экстренного ремонта или профилактической герметизации, после промывки.

• Закрытые отопительные системы нуждаются в профилактической промывке и смене теплоносителя через несколько лет.

Частота заполнения новой жидкостью зависит от характеристик воды, срока эксплуатации синтетического теплоносителя, общего состояния системы. При сильном завоздушивании крайних точек рекомендуют выявить причину – найти место протечки и проверить герметичность сети отопления. Обычно замену воды проводят раз в несколько сезонов.

Вода и антифриз для системы отопления загородного дома

В качестве носителя тепла для комплекса отопления частных домиков чаще всего используют обычную воду, которая либо уже проведена, либо ее качают при помощи небольших насосных станций. Однако, у такого вещества есть несколько характеристик, которые значительно ограничивают использование воды:

• чтобы вода оставалась жидкой, температура не должна опускаться ниже 0 С⁰;
• объем при переходе в лед увеличивается на 10%, что приводит к порче трубопровода и всего комплекса отопительного оборудования.

Водяной обогрев
Для решения таких проблем применяют другой носитель тепла с другими свойствами. Так, заливают антифриз для системы отопления загородного дома. Причем имеется в виду не приходящие на ум автолюбителям тосол или спиртосодержащие растворы, а именно антифриз.

Обратите внимание! Теплоноситель должен отвечать требованием безопасности и не быть легковоспламеняемым.

Применение «незамерзайки» безопасно и выгодно, он защищает все элементы от механического повреждения во время сильных заморозков.

Антифриз в системе отопления: плюсы и минусы

Сравнивая с водой, антифриз в системах отопления имеет плюсы и минусы. К достоинствам данного носителя тепла можно отнести:

• хорошо переносит морозы, поэтому трубопровод будет в целости;
• является лучшим обогревом, чем вода;
• не требует слива при наступлении теплого времени года;
• не вреден и не вызывает аллергии при правильной эксплуатации;
• уменьшает затраты на утепление труб;
• необходима дозаправка только 1 или 2 раза за сезон, так как испарение происходит медленнее.

Использование «незамерзайки»

Важно! Запрещается нагревать антифриз свыше 170 С⁰, иначе наступит процесс разложения.

К недостаткам можно отнести необходимость установки сильного насоса и монтировать трубы с большим диаметром, ведь такой носитель тепла обладает большей вязкостью. Поэтому для стандартного отопительного оборудования частного дома антифриз не подойдет.

Если провести сравнение «незамерзайки» и воды, то можно определить и ряд минусов такого носителя тепла:

• необходимость специального оборудования;
• теплоемкость ниже на 15%;
• необходимо устанавливать радиаторы с большим объемом на 50%;
• обязательно использование закрытого бака;
• токсичность вещества, поэтому разводить и заливать его следует строго по инструкции.

Но данные недостатки можно убрать, спланировав комплекс отопления еще на этапе ее монтажа.

Статья по теме:

Теплоноситель для системы отопления загородного дома. В отдельной статье мы проведем детальный анализ существующих видов теплоносителей, выявим преимущества и недостатки каждого из них. Читайте!

Выбор теплоносителя: что заливать в домашнюю систему

Перед тем, как залить новую жидкость в систему отопления закрытого типа, обязательно нужно выбрать теплоноситель. Вариантов всего 3:

Важно! Воду можно использовать в любых системах отопления домов, если часть контура не контактирует с холодным наружным воздухом. Если котельная – вне дома, трубы проложены в грунте без теплоизоляции, нужно использовать незамерзающие жидкости – при выключении котла замерзшая вода приведет к растрескиванию труб.

Можно ли заполнить систему водопроводной водой

Не стремитесь сэкономить, заливая в новую систему водопроводную воду. Водопроводная вода «обогащена» не только хлором, который при нагреве негативно воздействует на поверхности, с которыми соприкасается. Под воздействием температуры, которая может достигать 60 – 80 о , на внутренних стенках труб, соединителей, радиаторов начинает формироваться налет. Отложения напоминают накипь внутри электрического чайника с такими же последствиями: твердые отложения со временем перекрывают внутренние просветы. В результате – часть радиаторов может оставаться холодной даже при высокой температуре носителя.

Кроме неприятностей с водным камнем, образующим слой налета на стенках труб, использование обычной водопроводной воды может спровоцировать проблемы, возникающие вследствие химических реакций, происходящих в носителе при нагреве. Агрессивные примеси не лучшим образом сказываются на состоянии покрытия внутри радиаторов, разъедают уплотнители, ускоряют коррозионные процессы.

Вывод – при небольшом объеме жидкости нет смысла экономить. В систему отопления закрытого типа лучше залить дистиллированную воду.

• Низкая стоимость.

• Сниженная вязкость, хорошая текучесть.

• Отсутствие примесей.

• Отсутствие хлора.

• Увеличенная температура закипания.

Дистиллят в качестве теплоносителя оказывает благотворное влияние на работу всей системы: очищенная вода быстрее прогревается, снижается нагрузка на насосное оборудование, нет риска образования засора внутри труб, появления отложений на внутренних стенках.

Синтетические теплоносители: особенности применения

В продаже есть готовые растворы и концентраты на основе:

Несмотря не безукоризненные эксплуатационные качества этиленгликоля, растворы на его основе лучше не заливать в домашнюю сеть отопления – вещество опасно для здоровья.

Ориентироваться при покупке стоит не на цену, а на степень концентрации действующего вещества. Разные марки теплоносителя разбавляются в определенной пропорции. Перед приготовлением раствора обязательно изучите инструкцию по разведению состава.

Синтетические носители деградируют со временем, поэтому перед тем, как выбросить канистру из-под концентрата, найдите информацию о сроке использования и сделайте маркером пометку возле котла или входящего патрубка, чтобы не забыть заменить теплоноситель вовремя.

Замена теплоносителя в стандартной закрытой домашней сети отопления

Запуск системы отопления в частном доме с заполнением водой проводится по сложной технологии. Для работы придется купить или одолжить специальное оборудование и следовать инструкции. Если не уверены в целостности контура, присутствуют видимые повреждения элементов, обязательно вызовите специалиста.

Подготовительный этап: что потребуется для работы

Перед тем, как заполнять систему отопления в частном доме, определяют способ заливки жидкости в контур. Существуют 4 варианта решения вопроса:

1. Сети, оборудованные клапанной автоматикой, заполняются без стороннего вмешательства. Принцип – при падении уровня давления внутри контура автоматически открывается клапан и происходит наполнение до достижения оптимального рабочего давления.

Популярные схемы закрытой системы

Разводки в нагревательных блоках существуют:

1. Лучевая.
2. Двухтрубная.
3. Однотрубная.

Лучевая

Каждый радиатор получает автономно свою порцию теплоносителя, все они подключены к одному источнику. Лучевая компоновка надежна, в монтаже и обслуживании проста. Разводка устанавливается в полу. Трубы используются сечением шестнадцать миллиметров. Самые дальние трубы применяются до 22 мм. Сечение магистрали котла 26 мм (DN 20).

Двухтрубная

Происходит циркуляция нагретого теплоносителя. Эта модель закрытой системы отопления самая популярная и существует в 80% объектов. Разновидность двухтрубной компоновки – это петля Тихельмана (попутная). В этом случае охлажденная вода протекает в одном направлении вместе с водой горячей.

Такая компоновка проста и надежна, монтировать ее также весьма несложно. В частных домах площадью до 220 кв. метров (2 этажа) рекомендуется трубы применять DN 16, а также 20 мм. При этом внешний диаметр составляет 22 — 25 мм

Петлю Тихельмана монтировать непросто, слишком много труб приходится монтировать и стоимость по этой причине возрастает.

Однотрубная

Батареи в однотрубной закрытой системе отопления взаимодействуют с одной магистралью. Она присутствует по всему периметру помещения. Недостаток такой системы в том, что отдаленные батареи получают наименьшее количество тепловой энергии. Вода движется только по оной трубе. Есть горизонтальный контур однотрубный (втрое название «Ленинградка». Также встречаются модели вертикальные, вода распределяется от стояков, встречается чаще всего в малоэтажных загородных домах Оптимальное количество батарей для такой схемы не должно превышать пяти. Если компоновка вертикальная, здание может быть высотой до трех этажей. Однотрубная схема достаточно «привередлива», настраивать ее должен специалист с опытом работы.

Запуск открытой системы отопления

Провести заполнение открытой системы отопления проще. Не нужны специальные инструменты. Достаточно определить верхнюю точку нахождения воды в расширительном баке. Понадобится помощник, который будет следить за воздушными кранами.

Правила проведения работ

Сливается жидкость через сливной патрубок, расположенный в нижней точке. Если необходимо, выполняется промывка контура. Заполнение системы выполняют в последовательности:

• Перекрывают сливной кран.

• Открывают клапаны стравливания воздуха.

• В расширительный бак начинают медленно заливать дистиллят.

Продолжают заполнять систему с короткими перерывами, чтобы воздух равномерно поднимался на поверхность. Заливку проводят до того момента, когда из воздушных кранов начнет вытекать жидкость. Клапаны перекрывают.

В расширительный бак доливают воду до отметки. Нельзя заполнять расширитель полностью. При нагреве увеличивается объем жидкости, и вода через края бака начнет выливаться. Максимальный уровень теплоносителя составляет 2/3 от внутреннего объема бака.

Проверка и обслуживание системы

После окончания работ стравливают воздух из радиаторов. Поочередно проверяют каждый воздушный кран. Доливают необходимое количество воды в бак.

При эксплуатации открытой системы необходимо помнить о том, что теплый носитель постоянно контактирует с воздухом, и, соответственно, испаряется. Поэтому периодически стоит заглядывать в расширительный бак. При падении уровня необходимо просто долить достаточное количество воды.

Перед проверкой обязательно выключите котел и дождитесь, пока остынет до комнатной температуры вода. Не доливайте носитель в горячую воду. Используйте жидкость с температурой до 40 о .

Переоборудование открытой системы в закрытую

Редко встречается отопительная система закрытого типа, циркуляция теплоносителя которой происходит естественным путем: насосное оборудование исключено из этой схемы.

Такая конструкция обычно не входит в первоначальные планы. Она получается при самостоятельном переоборудовании открытой системы. Такая трансформация происходит при удалении обычного расширительного бачка и замене его на конструкцию, оснащенную мембраной.

Не исключается проектирование и монтаж подобной системы изначально. Однако при этом большинства преимуществ закрытой системы достичь не удается. Значительно усложняется расчет диаметров всех участков трубопровода, а при его укладке соблюдают определенный уклон, что становится причиной завоздушивания.

Единственное преимущество такого переоборудования отопительной системы заключается в автономности от снабжения электроэнергией.

Как вам статья?