Погреб на даче — способы постройки, вентиляция, гидроизоляция

Подготовка

Перед началом строительства погреба своими руками, надо учесть следующие моменты:

• работа начинается с планировки помещения;
• определить уровень залегания грунтовых вод. Гидроизоляция помещения необходима, если уровень грунтовых вод выше пола погреба. Для этого используют, как правило, рубероид и кирпич. Гидроизоляция погреба – важный момент, который влияет на температуру и влажность помещения.

По окончанию работ, связанных со строительством стен и гидроизоляцией помещения возникает вопрос – как сделать перекрытие погреба.

Наземный вариант

Наземный погреб в сарае своими руками возводят множество владельцев земельных участков. В принципе, для этого вида постройки главным требованием и является наличие земли, на которой выполняется сооружение. Если говорить коротко о такой конструкции, то скажем о том, что она представляет собой основное помещение и один или два коридора, которые отделены от основного мощными дверями. Конечно же, при строительстве сарая с погребом проект может облегчить весь процесс. Но, откровенно говоря, можно легко обойтись и без него.

Виды перекрытий

Для обеспечения герметичности погребов используются различные конструкции, в которых применяются:

• цельные армированные бетонные плиты;
• железобетонные монолитно-сборные элементы;
• несущие балки;
• деревянные конструкции;
• монолитное перекрытие по профнастилу.

Распространенный вариант, практичный и надежный – монолитный железобетонный блок, выполненный из бетона и арматурного каркаса.

Монолитное перекрытие

Перекрытие бетоном погреба выполняется после сооружения деревянной опалубки. Перекрытие по своим габаритам должно превышать размеры помещения. Специальные подпорки должны выдержать конструкцию опалубки после заливки ее бетоном и во время высыхания. Опалубка предварительно герметизируется, чтобы предупредить вытекание раствора во время заливки.

После установки опалубки выполняют обвязку каркаса бетонной плиты. Арматурная сетка каркаса должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров со всех сторон. Интервал между прутьями сетки – 20-25 см. Однослойный арматурный каркас обеспечивает надежность, но для увеличения прочности рекомендуется выполнять двухслойное армирование.

Затем начинается процесс заливки бетонного состава, который образует будущую плиту; обычно, высота плиты не превышает 30 см. Заливка бетона выполняется равномерно, непрерывно, пока не сформируется вся плита.

Во время заливки бетон подвергают вибрации обычной доской или арматурой для предупреждения образования воздушных полостей. Правильная заливка состава сделает потолок монолитным и прочным, который прослужит не один десяток лет. После заливки бетонная плита должна постоять месяц до полного затвердевания.

По мнению специалистов, такое перекрытие погреба своими руками –прочное и эффективное. Высокая прочность монолитной конструкции позволяет использовать ее в качестве фундамента для возведения различных построек.

Плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит можно использовать для различных типов погребов. Для проведения строительных работ требуется нанимать специальную грузоподъемную технику. Габариты погреба в таком случае подгоняют под габариты плиты на этапе разработки помещения.

На погреб укладывают несколько плит. В полые пространства плит закладывают теплоизоляционный слой. Стыки между плитами заделывают бетоном. Такой способ строительства значительно сокращает сроки производства работ.

Использование балок

Способ перекрытия на несущих балках. Чем перекрыть погреб? Имеется возможность использовать обычные рельсы. Высокой прочностью в качестве несущих балок отличается и двутавр.

Металлические несущие балки можно использовать для перекрытия погреба. Для этой цели подходят обычные рельсы, которые можно приобрести на металлобазах или в пунктах приема металлолома.

При таком способе возведения перекрытия погреба на этапе строительства стен надо предусмотреть наличие специальных пазов для крепления несущих балок. Потолок с балками будет оказывать значительные нагрузки на стены, поэтому стены должны быть максимально крепкими.

Порядок выполнения работ:

• Несущие балки укладывают в заранее подготовленные пазы в стене. Балки могут иметь значительный вес, поэтому укладывать их удобнее вдвоем.
• В пространстве между балками монтируются арматурные прутья, зафиксированные проволокой.
• Устанавливают деревянную опалубку и на нее наносят гидроизоляционный слой. После монтажа опалубки выставляют подпорки, способные выдержать нагрузку цементного раствора.
• Бетонный раствор равномерно заливают в опалубку без перерывов. Раствор уплотняют деревянными трамбовками, чтобы не было пустот в толще конструкции.

Тепло-гидроизоляция бетонного перекрытия

Перекрытие требует качественной теплоизоляции. Для этой цели можно использовать практически любой теплоизоляционный материал, из представленных в продаже. Бетонное перекрытие, выполненное таким способом, может выдерживать серьезные нагрузки. После работ по гидроизоляции перекрытие можно сверху засыпать грунтом или дополнительно защитить от проникновения осадков двускатной крышей.

Сборная/сборно-монолитная плита

Схема погреба с утеплением и отводом воды.

Если вы решили перекрыть подвал сборной плитой, вам следует учесть, что придется воспользоваться краном. Этот метод имеет как плюсы, так и минусы. Плюсом является скорость выполнения работ. Минусом является то, что подобные плиты имеют стандартный размер. Самая большая в длину составляет 9 м. Поэтому если ваш будущий дом имеет в каком-либо месте расстояние, большее 9 м, эти плиты для вашего дома не подойдут. Если вы намерены использовать их для перекрытия погреба, то лучше после того, как закончена укладка по оставшемуся периметру. Ведите кладку по уровню высоты перекрытия, затем обязательно уложите гидроизоляцию, а оставшееся пространство между гидроизоляцией и плитами залейте бетоном или раствором. Точно так же заделайте стыки между плитами.

Следует учесть, что сборно-монолитные плиты – это блоки, которые укладываются между стальными балками и затем заливаются небольшим слоем бетона, чтобы в итоге все это образовало единую конструкцию. Преимуществом является высокая скорость выполнения работы. Лучше всего сделать шаг между балками около 60 см. Можно использовать блоки из керамзитобетона. Также могут подойти полистиролбетоновые блоки. Нужно обязательно сделать армирование перед тем, как начинать заливку. Подойдет тонкая арматура с диаметром 5-6 мм.

Еще одним достоинством этого метода является то, что не нужно тратить средства и время на теплоизоляцию. Кроме того, перекрытие погреба такого вида имеет очень хорошую огнеустойчивость при наличии экологической безопасности. Такой пол даже скрипеть не будет из-за отсутствия деталей из дерева.

Инструменты для работы:

1. Шуруповерт (для закрепления досок опалубки).
2. Ножовка.
3. Молоток.
4. Кувалда.
5. Болгарка.
6. Гидроуровень.

Перекрываем профнастилом

Монолитное перекрытие по профнастилу – современный способ для перекрытия погреба. Технология не требует существенных затрат и сокращает сроки ведения работ.

В пазы на стене погреба укладывают двутавр. На двутавр устанавливают лист из профнастила. Гофра ориентируется расширением вниз. Крепление производят саморезами на стыках и в местах примыкания к балкам.

В каждое ребро помещают продольную арматуру с шагом 190-200 мм и связывают ее с поперечным прутком, размещенным поверх листа вертикальными отрезками. Между балок равномерно монтируют подпорки, чтобы избежать прогиба профнастила. Производят заливку бетоном. Спустя месяц подпорки демонтируют.

В другом варианте на внутреннюю полку двутавра выкладывают профнастил. Укладку выполняют по длине листа, т.е. гофрами поперек пролета балок. Конструкцию фиксируют саморезами. Закладывают арматуру и заливают бетоном на всю толщину двутавра.

В третьем варианте профнастил устанавливают без поддерживающих балок. Монтаж осуществляют с опорой профнастила и арматуры на стены с временными поддерживающими опорами. Лист профнастила фиксируется на закладных колоннах анкером по металлу. Арматура приваривается к закладным колоннам во всех точках соприкосновения. Перекрытие рекомендуется заливать бетоном за один раз.

Как сделать бетонный погреб

Несмотря на то, что современный рынок предоставляет широкий выбор материалов и готовых конструкций для строительства погребов (к примеру, пластиковые или металлические кессоны), бетонные хранилища считаются одними из самых надежных (рисунок 5). Они обладают несколькими важными преимуществами. Во-первых, их монтаж не требует особых умений или финансовых затрат. Во-вторых, такие конструкции обладают высокой прочностью и долговечностью, и подходят даже для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Кроме того, бетон не подвергается воздействию грибка или влаги, поэтому овощи и заготовки внутри такого помещения будут долго сохраняться.

Схема строительства бетонного погреба такая:

1. На начальном этапе роют котлован подходящей глубины и площади, руководствуясь проектом или чертежом будущего хранилища.
2. Проводят уплотнение пола и стен. На данном этапе желательно провести внутреннюю гидроизоляцию котлована рулонными материалами.
3. Устанавливают опалубку по периметру котлована для заливки стен. Для этого используют арматуру толщиной 10-12 мм и стандартный цементный раствор.
4. Когда стены будут готовы, проводят чистовую заливку пола бетоном.

Рисунок 5. Этапы строительства бетонного подвала
На завершающем этапе монтируют перекрытие из балок и цементного раствора, а также проводят наружную тепло- и гидроизоляцию хранилища. Также нужно позаботится об обустройстве люка или двери для входа в подвал, установить лестницу, побелить все внутренние поверхности известью и установить стеллажи и полки для хранения урожая.

Вентиляция

Выбирая варианты, как перекрыть погреб, надо заранее продумать установку вентиляции. На этапе устройства перекрытия рекомендуется проделать отверстия для установки в дальнейшем вентиляционных труб.

От качественной вентиляции во многом зависит сохранность продуктов в хранилище. Наилучшую вентиляцию обеспечат две трубы, одна из которых будет вытяжной, а другая приточной. Трубы располагают по диагонали в противоположных углах, за счет чего циркуляция воздуха будет более интенсивной.

Одна из асбестоцементных труб должна быть опущена почти до самого пола подвала и не доходить до него 15-20 см. Другая труба должна устанавливаться почти на уровне потолка подвала и выступать вниз не более 5-7 см.

Поблизости от труб не должны располагаться предметы, чтобы не препятствовать воздушному потоку. Для предупреждения попадания в погреб осадков, мусора, проникновения насекомых и грызунов, над вентиляционными трубами монтируют колпаки, а внутри трубы устанавливают металлическую сетку.

При установке двух труб в погребе будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим. Для небольшого помещения достаточно установки одной вытяжной трубы. Возможно потребуется просушить помещение.

Подготовка и рытье котлована

Перед рытьем котлована вам нужно позаботиться о хотя бы небольшой механизации процесса. Ведь для погреба, который находится в сарае размером три на четыре метра, вам понадобится вырыть и вытащить на поверхность не менее, чем десять кубов земли. Это очень много. Поэтому лучше заранее обзавестись ручной лебедкой и какой-то бадьей для подъема грунта из котлована наверх.

Вход в погреб лучше всего расположить на осевой линии сарая, а если точнее, то ближе ко входу в него. В этом случае можно смело копать и одновременно наблюдать за осадкой фундамента. Если изначально начать рытье у одной из стен сарая, то не исключается риск осыпания грунта вниз и одновременное ослабление фундамента существующей постройки.

После снятия пола в сарае первоначально в грунте следует вырыть нишу прямоугольной формы. Если мы начали рассматривать пример на сарае с размерами три на четыре метра, то продолжим это делать, следовательно, размер ниши будет составлять один на два с половиной метра, а глубину вы выбираете произвольно, но обычно она составляет около двух метров. На дно ниши укладывают доски. Далее устанавливают лестницу, по которой можно будет подниматься и опускаться в процессе работ.

Под деревянной лестницей устанавливают металлическую или пластиковую емкость (объем ее — около 50 литров). Это необходимо для сбора грунта. На потолочном перекрытии сарая следует установить ручную или электрическую лебедку. Для того чтобы избежать деформации фундамента существующего сарая, следует вырытую двухметровую нишу постепенно увеличивать в размерах, это делает равномерным снятием грунта со стен ниши по всему ее периметру. Если использовать лебедку, то котлован вполне реально вырыть и подготовить к последующей отделке за два полных рабочих дня.

Утепление перекрытия

Утепление перекрытия – еще один важный этап строительства наряду с гидроизоляцией п теплоизоляцией стен. Теплоизоляционный слой можно создать цементным раствором с деревянными опилками толщиной примерно 4 см.

Высокий уровень теплоизоляции обеспечивает современный материал пенополиуретан. Преимуществом материала является простота при монтаже; он практически не увеличивает вес утепляемой поверхности. Недостаток – материал дорогостоящий.

Как залить потолок в погребе – ответ на вопрос зависит от типа и размера сооружения, финансовых возможностей, индивидуальных предпочтений. Правильный выбор сделает помещение функциональным и долговечным.

Собственники частных домов для обеспечения сохранности урожая и консервации используют подвальное помещение. Для сооружения не требуется дополнительная площадь, так как погреб располагается ниже уровня почвы в фундаментной части здания. При этом важно выполнить перекрытие погреба с соблюдением правил строительства. Это обеспечит надежность конструкции, позволит поддерживать благоприятную влажность и температуру. Рассмотрим, как сделать перекрытие погреба своими силами.

Выбор конструкции погреба под сараем

Среди большого количества вариантов строительства овощехранилища на дачном участке в подавляющем количестве случаев выбирают обособленный проект сарая с погребом.

Расстраивание дачной территории традиционно начинается с возведения вспомогательного помещения, обычно со строительства сарая или гаража. Иногда хозблок на территории будущей дачи приходится строить в авральном порядке, чтобы обеспечить хранение инвентаря и стройматериалов. Поэтому все существующие варианты постройки овощехранилища делятся на две группы:

• Погреб строится на этапе закладки фундамента под сарай. Это наиболее удобный и практичный способ, позволяющий добиться самого высокого качества помещения с наименьшими затратами;
• Ледник или погреб приходится делать своими руками постфактум, в уже готовом сарае, купленном вместе с участком или построенным на раннем этапе освоения территорий.

В любом случае, строительство погреба под сараем своими руками будет более удобным и рациональным, чем попытки сделать овощехранилище под жилым домиком или в виде отдельно стоящей постройки.

Насколько сложным и затратным получится строительство погреба под сараем, зависит от выбранного типа сарайного фундамента и схемы входа в помещение овощехранилища. Если в сарае планируется сделать курятник, помещение для коз, мотоблока, инвентаря, то нужно всего лишь сделать боковой вход. В этом случае запахи и остатки подстилки не будут помехой для хранения овощей и фруктов.

Если сарай собран из бруса, то внешний вход в погреб можно сделать, даже если строительство коробки уже закончено. Для конструкций из газобетона или пеноблока лучше не рисковать и строить такой погребок одновременно с возведением фундамента сарая.

Готовимся соорудить перекрытие для погреба – подготовительные работы

Хранилище для выращенного урожая часто устраивают в гаражном помещении. Планируя соорудить подвал в гараже своими руками важно учесть все нюансы:

• убедиться в отсутствии инженерных коммуникаций ниже уровня почвы на участке выполнения работ. Особенно актуально это требование в городской черте, где могут располагаться различные магистрали. Если имеется возможность углубиться в почву до трех метров, можно приступать к решению следующей задачи;
• выполнить изыскательные мероприятия, направленные на определение глубины расположения водоносных слоев и оценку качества почвы. Профессиональные геодезисты выполнят исследования, представят официальное заключение. При повышенном влагонасыщении следует предусмотреть дренаж и надежную защиту стен и пола;
• разработать оптимальную планировку подвального помещения с учетом всех особенностей. Следует обратить внимание на форму и размеры подвала, который по габаритам должен соответствовать контуру гаражного помещения. Немаловажно правильно выбрать материал, а также технологию строительства фундамента.

Устройство полностью углубленного погреба

Полностью углубленный погреб это строение, углубленное в землю на глубину 2 — 2,5 метра.

Рис.2.

Полностью заглубленный погреб устраивают следующим образом. Роют котлован глубиной 2,5 м. На дне возводят плитный или ленточный фундамент. Стенки погреба изготавливают из влагостойкого кирпича, например, цокольного керамического. Для защиты от грунтовых вод делают гидроизоляцию. Если грунтовых вод много дополнительно необходим дренаж.

Устройство подземного погреба несколько сложнее, чем надземного. Сначала роют котлован глубиной 2,5 м и размерами на 20 – 30 см больше строения погреба. Если предполагается гидроизоляция погреба, то котлован должен быть больше погреба минимум на 0,5 м, чтобы можно было провести работы по гидроизоляции.

Стенки погреба могут быть выложены из камня или вылиты из бетона. В любом случае необходим фундамент. Фундамент может быть ленточный толщиной 20 — 30 см или плитным толщиной 15 см. Выбор вида фундамента зависит от размеров погреба и необходимости защиты от грунтовых вод.

Если имеются грунтовые воды или площадь погреба не большая, то целесообразно выбрать плитный фундамент. Если грунтовых вод нет и площадь погреба большая, то дешевле сделать ленточный фундамент. В этом случае пол погреба можно оставить земляным.

Далее на готовом фундаменте выкладывают стенки. Для стен можно использовать кирпич, бутовый камень и пр. Часто стенки погреба отливают из бетона.

Над погребом устраивают перекрытие. Самое простое деревянное утепленное перекрытие. Для создания такого перекрытие укладывают деревянные балки. Между ними прокладывают утеплитель. Перекрытие накрывают гидроизоляцией и засыпают землей. В качестве утеплителя хорошо подойдут материалы не боящиеся влаги, например, пенополистирол. Крышку погреба так же утепляют.

Рис.3.

Крышу погреба часто делают деревянной. Такую крышу проще утеплить, уложив в промежутки между лагами утеплитель, например, керамзит или пенопласт. Вход в погреб также утепляют.

Также перекрытие погреба может быть отлито из бетона. Перекрытием может быть железобетонная плита. Либо любой другой вариант перекрытия.

Рис.4.

Довольно часто крышу делают бетонной. Для этого строят опалубку из досок, выкладывают арматуру из прутка диаметром 10 мм и заливают бетоном. Толщина плиты потолка обычно составляет 10 – 15 см. Такой потолок погреба подлежит утеплению, т.к. зимой он будет промерзать.

Как защитить от влаги погреб своими руками

Гидроизоляционная защита подвала предохраняет его от насыщения влагой. Она производится по следующему алгоритму:

1. Оштукатурьте поверхности стен влагостойким цементным раствором.
2. Приклейте листовой рубероид к поверхности штукатурки.
3. Возведите кладку из кирпича, прижав гидроизоляционный материал.

Для гидроизоляции пола насыпьте на поверхность щебеночно-песчаную смесь, уплотните ее до толщины 15–20 см.

Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года

Защита погреба от грунтовых вод

Если существует вероятность грунтовых вод, то для защиты погреба от затопления необходимо либо сделать погреб из влагонепроницаемого материала, либо провести работы по гидроизоляции.

Чаще всего в целях защиты погреба от грунтовых вод изготавливают монолитный погреб из бетона. В качестве дополнительной защиты наносят битумные мастики на стенки погреба.

Рис.5.

Если грунтовых вод много, то пол и стены погреба целесообразно изготовить из бетона. В этом случае сначала заливают плитный фундамент, а поверх него льют стены. Потолок часто также делают из бетона по технологии описанной выше.

Так же можно поступить следующим способом, при строительстве погреба из кирпича. При заливке плиты фундамента на песчаную подушку укладывают гидроизоляционный материал и делают отбортовку на опалубку.

Рис.6.

Для защиты бетона от грунтовых вод проводят гидроизоляцию. На песчаную подушку выкладывают гидроизоляционный материал с припуском и заливают плиту. Далее заливают стены. Припуск гидроизоляции на фундаменте заворачивают на стены и состыковывают с гидроизоляцией стен. Так получается погреб полностью защищенный от грунтовых вод.

После чего заливают плиту. По ее полному высыханию строят стены. Оставшуюся отбортовку из гидроизоляции наклеивают на стены с помощью мастики. Оставшиеся стены также обклеивают гидроизоляцией.

Планируем перекрыть погреб – общие советы

Сооружение потолка подвала осуществляют после возведения стен, бетонирования основания и выполнения гидроизоляционных работ. Следует продумать ряд моментов:

• выбрать материал для изготовления потолка;
• изучить технологию выполнения работ;
• рассчитать количество необходимых стройматериалов;
• определить общий уровень затрат;
• подготовить инструменты и стройматериалы.

Для поддержания комфортной влажности необходимо продумать конструкцию вытяжки. Воздухообмен осуществляется различными способами:

• естественным. Вентиляция обеспечивается с помощью приточной магистрали и вытяжной трубы за счет температурного перепада;
• принудительным. Для повышения эффективности циркуляции используется малогабаритная вентиляторная установка.

Самостоятельно выполнив все мероприятия, можно значительно сэкономить денежные средства.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод

Как построить погреб, если близко грунтовые воды

Строительство погреба на участке с близким расположением грунтовых вод осложняется не только риском подтопления помещения, но и повышенной вязкостью влажного грунта. Чтобы облегчить процесс строительства, нужно в первую очередь обустроить дренаж на выбранном участке для отвода воды. Для этого по периметру площадки роют траншеи и прокладывают в них трубы, которые отводят к специальному колодцу для сбора излишков воды.

Самым оптимальным вариантов погреба для участков с близким расположением грунтовых вод считается монолитная бетонная конструкция. Она достаточно прочная, и способна выдержать не только давление почвы, но и обеспечить оптимальное сопротивление подземным потокам.

Погреб при высоком уровне грунтовых вод строят так:

1. Выбранный участок тщательно дренируют для отвода излишков воды.
2. Роют котлован, глубиной не более двух метров. Внутри устанавливают опалубку, которая предотвратит обвал почвы. Это требование особенно актуально для участков с глинистым грунтом.
3. Дно котлована тщательно утрамбовывают и обязательно покрывают многослойной подушкой, укладывая поочередно слои глины, песка со щебнем, цемента, рубероида и бетонную стяжку.
4. После застывания напольного покрытия приступают к строительству стен. Для этого по периметру помещения устанавливают деревянную опалубку, а в образовавшееся пространство заливают цементный раствор (соотношение цемента и бетона – 1:3). Чтобы готовая конструкция была более прочной, внутрь вставляют арматуру.
5. На завершающем этапе проводят чистовую бетонную заливку пола, для которой используют тот же раствор и арматуру.

После завершения строительства нужно обустроить наружный дренаж по всему периметру конструкции, а также провести дополнительное наружное утепление и гидроизоляцию.

Как сделать перекрытие погреба в виде монолитной плиты

Задумываясь, как сделать погреб своими руками, важно обеспечить надежность потолочной конструкции. Многие отдают предпочтение цельному потолку, изготовленному из армированного бетона.

Последовательность действий по формированию монолитной бетонной поверхности:

1. Определитесь с габаритами цельного блока, прирежьте материал для изготовления опалубки.
2. Соберите щитовую опалубку, надежно укрепите ее с помощью прочных вертикальных опор.
3. Проверьте герметичность деревянной конструкции и, при необходимости, уплотните щели.
4. Свяжите пространственную арматурную решетку, используя стальные стержни диаметром 1–1,2 см.
5. Обеспечьте неподвижность каркаса, а также фиксированное расстояние до края опалубки 40–50 мм.
6. Заполняйте собранную опалубку бетонным раствором без остановки до полного заполнения объема.
7. Удалите воздушные пузыри из жидкого раствора с помощью специальных вибраторов или арматурных прутков.
8. Обеспечьте неподвижность твердеющего бетона на протяжении месяца, затем разберите опалубку.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора

Для обеспечения прочности возводимых конструкций необходимо соблюдать следующие требования:

• обеспечить расстояние между горизонтальными балками опалубки 0,5–0,6 м;
• соблюдать постоянный интервал между вертикальными стойками 1–1,5 м;
• выдерживать между арматурными прутками шаг, равный 15–20 см;
• формировать цельную железобетонную плиту толщиной 18–20 см.

Для сооружения щитового каркаса можно применять влагостойкую фанеру, а опорную конструкцию выполнять из стальных телескопических стоек. Формируемая железобетонная плита должна опираться на стены цокольной части не менее, чем на 15 см.

Сельский погреб

Трудно себе представить сельские подворья без погребов. Издавна в них запасали и сберегали в течение длительного времени продукты, овощи, фрукты, варенья, соленья. С возрождением фермерства и распространением строительства индивидуальных домов вновь вырос интерес к вопросам обустройства подворья и, в первую очередь, к строи­тельству погребов. Ведь все собранное с приусадебного участка и заготовленное впрок дает значительную экономию семейного бюджета, что возможно только при наличии хо­рошего погреба. А опыт показывает, что, имея простейшие навыки в строительстве и же­лание, погреб можно возвести самостоятельно.

Известны следующие виды погре­бов: заглубленный земляной, на­земный земляной, насыпной, на­земный пристроенный и погреб с бетонными (кирпичными) стенами (рис. 1). Все они имеют свои конструк­тивные отличия, но есть ряд общих ус­ловий, без учета которых невозможно правильно выбрать и построить любой из них.

Так, во-первых, чтобы не оши­биться в выборе вида погреба, необхо­димо точно знать характеристики грун­та своей местности, тип, глубину промерзания, уровень залегания грун­товых вод.

Дело в том, что пол погреба должен быть на 0,5—0,7 м выше уров­ня залегания грунтовых вод. В против­ном случае вряд ли удастся избежать сырости в нем даже при исключитель­но качественных строительных работах и отличной гидроизоляции. Поэтому если глубина уровня залегания грунто­вых вод более 2,5—З м, то смело мож­но приступать к строительству полно­стью заглубленного погреба. Если уровень не ниже 1,5 м, то подходящий вариант — это частично заглублен­ный погреб (не более чем на 0,8—1 м). Наконец, если вода находится на не­значительной глубине (0,5 м), то мож­но остановиться лишь на одном из двух видов погребов: наземном или на­сыпном, причем с хорошо выполнен­ной гидроизоляцией полов.

Тип грунта и уровень залегания грунтовых вод играют определяющую роль и при выборе вида используемо­го материала для обшивки стен (кир­пич, бетон, камень, бревна, горбыль). Если при низком уровне залегания вод в плотных грунтах погреб можно соору­дить даже без обшивки стен, то при высоком уровне залегания грунтовых вод, независимо от грунта, стены заг­лубленного погреба выполняют только из бетона или кирпича с тщательной наружной гидроизоляцией. Важно также знать и глубину про­мерзания грунта в данной местности. Это позволит принять правильное ре­шение о целесообразности использо­вания теплоизоляционных материалов (торф, керамзит, минераловатные маты, пенопласт и т. п.).

Во-вторых, при определении раз­меров погребов следует учитывать ре­комендации, выработанные многолет­ним опытом их строительства и эксп­луатации. Так, небольшой семье из трех-четырех человек вполне доста­точно погреба размером 2×2 м или 2×2,5 м. Высота от пола до перекры­тия, как правило, 1,8—2 м. Таким об­разом, общий объем составляет около 8-10 кв. м.

Существуют также определенные эксплуатационные требования, пре­дъявляемые к погребу: • постоянно свежий воздух; • отсутствие воды и плесени; • относительная влажность на уровне 80 – 90 %; • температура в зависимости от времени года: летом — без ледника + 5-10 °С, с ледником + 3-5 °С; зи­мой-О…+2 °С. . Форма погреба обычно самая про­стая — квадратная или прямоугольная.

В-третьих, для обеспечения вы­сокого качества строительства по­греба необходимо предварительно подготовить требуемый строительный материал.

Песок по возможности лучше всего выбирать не слишком мелкий, чистый, без посторонних примесей и глины. Щебень должен быть из крепких камен­ных пород (гранит, плотный известняк) и мелкой фракции. Для приготовления раствора или бетона обычно использу­ют цемент марок 400 или 500. А вот для оштукатуривания стен применяют це­мент марки 100.

Кирпич нужен кера­мический, плотный, полнотелый, хоро­шо обожженный, без сколов и трещин на поверхности. В качестве арматуры для бетонирования стен и пола погреба подойдет любой подручный материал вплоть до обрезков уголков, труб, ме­таллических прутков и т. д.

В-четвертых, в погребе любого вида должна быть естественная приточновытяжная вентиляция (рис. 2). Конструктивно она представляет собой две трубы диаметром 100-150 мм: вытяжная — для удаления застоявше­гося отработанного воздуха, приточ­ная — для подачи свежего воздуха. Для управления воздушными потоками обе трубы снабжены снизу регулировочны­ми заслонками, а сверху — колпаками-дефлекторами.

Верх вытяжной трубы целесообразно закрыть металличес­кой сеткой, чтобы предохранить погреб от проникновения грызунов.

Что касается размещения труб, то вытяжную и приточную трубы обычно располагают около противоположных друг другу стен или углов. Вытяжная труба должна быть выше конька кры­ши погреба примерно на один метр, нижняя же ее часть, находящаяся внут­ри погреба, — под самым потолком.

Приточная труба, в свою очередь, рас­полагается выше потолка погреба на. 0,5—0,6 м и отступает снизу от пола на столько же.

Наконец, в-пятых, — о гидроизоля­ции. Это один из ключевых моментов строительства погреба. Хорошая гид­роизоляция призвана обеспечивать долговременную и качественную экс­плуатацию погреба, способствуя со­зданию необходимых условий для хра­нения продуктов.

Для устройства гидроизоляции широко применяют обыкновенную глину. Опытные мастера советуют ис­пользовать пластичную жирную гли­ну, содержащую не более 15 % пес­ка. Предварительно рекомендуется выморозить ее в течение зимы, а пе­ред замесом добавить около 10% извести. При строительстве погреба глину используют для устройства глиняного замка. Это хорошо утрамбованные слои глины, уложенные от основания пола до уровня отмостки погреба. Слои образуют вокруг стен погреба водонеп­роницаемый глиняный пояс (как бы за­пирают их на замок), который препят­ствует возникновению водонасыщенной зоны (рис. 3).

Перед устройством глиняного зам­ка стены погреба защищают гидроизо­ляционным слоем. Для этого их повер­хность штукатурят, хорошо выравнива­ют и просушивают. Затем наносят слой грунтовки и через 10—12 часов покры­вают битумной или дегтевой мастикой. И наконец, наклеивают полотна рубе­роида или толя. Особенность заключа­ется в том, что полотна наклеивают внахлест, с перекрытием каждого ра­нее уложенного полотна очередным на 0,1 — 0,15 м. Места перекрытия поло­тен также тщательно промазывают ма­стикой. Перед применением мастика должна быть хорошо разогрета: битум­ная — до 160—170 °С, дегтевая — до 120-130°С. Битумную и дегтевую мастики в на­стоящее время легко найти в продаже. Марки битумной мастики — МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75; дегтевой — МДК-Г-5О, МДК-Г-6О, МДК-Г-70 Немного о технологии строитель­ства некоторых видов погребов. Наи­более простой, не требующий больших затрат — заглубленный земляной погреб (рис. 4). Его строят следую­щим образом. Вначале выкапывают яму нужных размеров. При этом если грунт сыпучий, то стенки делают с не­большим уклоном; если плотный — вертикально. Далее стены обшивают горбылем или жердями.

Основание ямы выравнивают песком и укладыва­ют на него гидроизоляционный слой рубероида с тщательной проклейкой краев полотен горячим битумом. Рубе­роид можно заменить слоем уплотнен­ного мелкого щебня или гальки с про­питкой его горячим битумом. Затем на этом основании устраивают глинобит­ный пол (смесь жирной глины с мелко порубленной соломой) толщиной 0,1—0,12м, который хорошо уплотня­ют, выравнивают и просушивают. После устройства пола сооружают верхнюю часть погреба — перекрытие и кровлю. До этого в торцах котлована вкапывают два столба диаметром 120 — 200 мм, нижнюю часть которых хорошо просмаливают и обжигают. По бокам котлована на расстоянии 0,3—0,35 м от края укладывают также просмоленные и обожженные бревна диаметром 0,18— 0,2 м. Основой для укладки крыши явля­ется перекладина, которую закрепля­ют на установленных столбах. Крыша — двухскатная, опускающаяся до самой земли и перекрывающая яму погреба с каждой стороны на 0,5-0,6 м. Ее из­готавливают из горбыля или жердей, края которых тщательно подгоняют друг к другу. Сверху наносят слой смеси из глины с соломой толщиной до 50 мм, на который укладывают утепли­тель. Для защиты крыши используют шифер, рубероид или пластины плот­ного дерна.

Потолок погреба сооружают из тол­стого горбыля или жердей, концы ко­торых плотно, без щелей крепят гвоз­дями к бревнам на краях ямы.

Далее его покрывают глиносоломенным сло­ем толщиной примерно 25 мм, а после просушки утепляют слоем торфа, сухо­го мха, камышовых матов (толщина соответственно 0,25; 0,2 и 0,15 м). Сверху данный слой вновь обшивают горбылем или досками.

В торце погреба обычно предусмат­ривают входную дверь, а в потолке обо­рудуют люк для спуска по лестнице внутрь. Крышку люка и входную дверь обязательно уплотняют с внутренней стороны слоем пакли, ваты или войлока.

В верхней части крыши устанавли­вают конек из двух обрезных досок, по­крытых полосой кровельного железа.

Чтобы обеспечить надежный отвод воды, вокруг земляного погреба выка­пывают канаву глубиной 0,3—0,4 м.

Вентиляцию в таком погребе обес­печивает лишь одна вытяжная труба, так как наружный воздух может посту­пать естественным путем.

Наземный земляной погреб ус­траивают так же, как и заглублен­ный, —в сухих грунтах, хорошо пропус­кающих дождевую и талую воду. Да и конструктивных особенностей в нем не много. Вначале выкапывают яму глу­биной всего 0,8—0,9 м, шириной 2,5м и длиной около 3 м. По средней линии ямы устанавливают три столба, высо­та которых от низа пола составляет 1,6—1,8 м. Затем по периметру ямы снимают слой грунта глубиной 0,2—0,25 м и шириной 0,3 м, а на его место укладывают глиносоломенную смесь. Таким образом создают водо­защитный пояс погреба (глиняный замок). Торцы погреба обшивают досками в два ряда. Пространство между рядами заполняют утеплителем. Для защиты от влаги наружную поверхность обшивки покрывают рубероидом. При необходи­мости в зимнее время для дополнитель­ного утепления погреба его торцы и дверь часто закрывают съемными теп­лоизоляционными матами или щитами.

Наземный насыпной погреб уст­раивают в местах, где грунтовые воды почти весь год находятся близко к по­верхности земли (рис. 5). Вначале гото­вят площадку под погреб. С этой целью на выбранном месте насыпают мелкий щебень слоем 50-80 мм, утрамбовы­вают в глину и хорошо пропитывают го­рячим битумом. Затем на площадке выстраивают из досок (бруса, толстого горбыля) прямоу­гольный деревянный короб с тамбуром. Высота короба, как правило, 1,7-1,8 м, длина 3 м, ширина 2 м. Размеры тамбура приблизительно 0,7×1м. Основой ко­роба служат четыре столба, которые заблаговременно вкапывают по углам пло­щадки. Все щели в коробе тщательно конопатят, обмазывают горячим биту­мом, проклеивают слоем рубероида и об­муровывают кирпичной кладкой. Наруж­ную поверхность кладки также обмазы­вают горячим битумом и проклеивают рубероидом.

Рис. 5. Насыпной погреб: 1 — глиняная лощадка; 2 — щебень о битумом; 3 — деревянный каркас; 4 — кирпич; 5 — рубероид; 6 — утеплитель; 7 — глина; 8 — двери тамбура; 9 — глиняный замок; 10— песок; 11 — дерн

Потолок короба и тамбура покрыва­ют горячим битумом, а затем двумя сло­ями рубероида. Далее укладывают утеп­литель, а на него глиносоломенную смесь слоем в 0,3-0,5 м. Когда слой смеси высыхает, его также покрывают гидро­изоляцией. Так обеспечивают надежную защиту деревянной конструкции от гни­ения, что удлиняет срок службы насып­ного погреба. После установки вентиляционной трубы, выполнения двойной гидроизоля­ции и глиняного замка по периметру стен осуществляют обваловку короба землей. При проведении обваловки необходимо учесть следующее: • склоны должны быть под углом 40-45° к горизонту; • верхнюю часть обваловки накрывают рубероидом с последующей засыпкой землей слоем в 50-100 мм; • всю обваловку покрывают пластинами дерна. Пол насыпного погреба делают бе­тонным или из кирпича. Двери в тамбу­ре — двойные: одна — у входа в погреб, другая — у выхода на улицу.

Теперь о погребе с бетонными (кирпичными) стенами (рис. 6). Опытные мастера говорят, что его мож­но строить даже в сырых грунтах, одна­ко уровень грунтовых вод при этом не должен доходить до его основания при­мерно на 0,6-0,7 м. В противном слу­чае высока вероятность проникновения влаги. Погреб выстраивают на бетонном основании толщиной 0,2 м, располо­женном на песчаной подушке (50 мм) или на слое щебня (50—60 мм), которые предварительно пропитывают го­рячим битумом. Далее на основание укладывают один—два слоя руберои­да и слой бетона толщиной 50 мм, то есть устраивают бетонный пол. При этом полотна рубероида должны пре­вышать длину основания на 0,7—0,8 м с обеих сторон. Эти излишки руберо­ида потом наклеивают на стены по­греба — получается гидроизоляцион­ный слой. Стены погреба выкладывают из кирпича и штукатурят изнутри и сна­ружи. Если местность сырая, то дела­ют еще защитную стенку из бетона. Она прижимает и сохраняет гидроизо­ляцию стен погреба, обеспечивая тем самым надежную водонепроницае­мость. Далее проводят внутреннюю и наружную оклейку стен рубероидом в два слоя. Устройство глиняного замка обяза­тельно всегда, так как он обеспечивает надежную дополнительную гидроизоля­ционную защиту погреба. По завершении работ вокруг погреба делают бетонную отмостку и выкапыва­ют водоотводные канавки. В заключение — несколько слов о наземном пристроенном погребе (рис. 7). Чаще всего такой погреб раз­мещают у одной из глухих стен жилого дома. Зимой через нее передается тепло внутрь погреба, что способству­ет созданию в нем благоприятного температурно-влажностного режима для хранения продуктов. Размеры по­греба определяет, как правило, сам хо­зяин. Приступая к сооружению погреба, вначале выполняют фундамент и стену (кирпичную или деревянную). Бетонный пол погреба толщиной 40-50 мм уст­раивают на щебеночном основании, пропитанном горячим битумом. Под ос­нование укладывают глиняный замок в 0,1-0,12м, Стену дома покрывают слоем пленки или фольги и обшивают дос­ками. Далее на высоте 1,8—1,9 м зак­репляют брус (0,1х0,15 м), на кото­рый укладывают балки перекрытия. Затем на балки настилают доски, ко­торые покрывают слоем глины толщиной 20-30 мм, утеплителем, сло­ем рубероида и шифером.

Выпуск шифера над стеной должен быть в пределах 0,3-0,4 м. Наружную поверхность стены покры­вают слоем горячего битума, а затем около нее устраивают деревянный короб шириной 0,35-0,4 м в нижней части и 0,25-0,3 м — в верхней. Короб запол­няют сухими опилками, смешанными с 10-12% извести-пушонки (защита от грызунов). Сверху короб закрывают ру­бероидом.

Торцы погреба обшивают досками или также утепляют засыпкой из опи­лок или торфа. В одном из торцов по­греба устраивают небольшую входную дверь. Бетонная отмостка и водоот­водная канава около погреба обяза­тельны.

Итак, читатели узнали, как можно самостоятельно построить погреб. Жизнь не стоит на месте, и уже сегод­ня появляются различные варианты конструкций погребов с учетом авто­матического обеспечения и поддержа­ния требуемой температуры. Вместе с тем это еще далекая перспектива для сельской местности, а многие специ­алисты убеждены: как бы ни развива­лось техническое оснащение погребов, основные подходы к их строительству останутся именно такими, о каких было рассказано выше.

Формируем перекрытие погреба в гараже из сборных панелей

Для формирования потока можно использовать сборно-монолитную технологию. Она предусматривает использование стандартных железобетонных панелей, произведенных в промышленных условиях.

Учитывая значительную массу и размеры плит, при выполнении работ возникают определенные сложности:

• для транспортировки требуется грузоподъемное оборудование и привлечение профессионалов, которые установят потолок для подвала;
• габариты помещения должны соответствовать размерам плит. Стандартные железобетонные панели имеют длину 9–12 метров;
• плиты необходимо заказать предварительно, а также своевременно доставить на рабочую площадку;
• ширина подвала должна быть кратна ширине панели с учетом зазоров, которые необходимо тщательно забетонировать.

Конструкция и принцип работы погреба

Погреб это небольшое помещение со всех сторон окруженное землей. Погреб может быть полностью углублен в землю, либо устроен в насыпи. Важно, что для любых видов погребов общим является то, что со всех сторон он окружён большим слоем земли со всех сторон.

Принцип работы погреба основывается на большой тепловой инерции грунта. В зимний период грунт сильно остывает, вместе с ним остывает и погреб. В остальные периоды года грунт не успевает прогреться, тем самым обеспечивая погребу температуру от 4 – 10 градусов.

Размеры погреба могут быть произвольными, но большинство погребов имеют размеры помещения 2х2 или 2х3 м, высота потолка — 1,8 — 2 м.

Изготавливаем перекрытие в подвальном помещении из древесины

Использование конструкции из деревянных балок – проверенный метод для обустройства перекрытия подвала.

Очередность работ:

1. Пропитайте антисептиком древесину.
2. Гидроизолируйте рубероидом опорные плоскости брусьев.
3. Установите балки на торцевую поверхность стен, зафиксируйте их.
4. Прикрепите к брусьям доски, уложите теплоизоляционный материал.
5. Накройте теплоизоляцию листовым рубероидом.
6. Засыпьте полученную конструкцию грунтом или залейте тонким слоем стяжки.

Для обеспечения жесткости конструкции важно устанавливать брусья в предварительно подготовленные пазы.

Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции

Вентиляция подвала в гараже

Естественная вентиляция стоит недорого, но зависит от многих погодных факторов, поэтому надежностью не отличается. Если в погребе гаража планируется хранить овощи, то лучше сделать принудительную вентиляцию.

Важные правила устройства вентиляции в подвале гаража:

• один конец приточной трубы естественной вентиляции монтируется в 20 — 50 см от уровня пола погреба, а второй – на 30 см выше уровня грунта;
• обязательно закрыть наружное отверстие трубы защитной сеткой и верхней крышкой, чтобы вода не попадала в погреб;
• вторая отводная труба устанавливается на полметра выше крыши гаража и на уровне – 10 см от уровня потолка погреба;
• принудительную вентиляцию сделать несложно – достаточно в отводную трубу установить бытовой вентилятор, который можно включать по мере необходимости.

В основном вентиляция подвала необходима летом, когда наблюдается самый резкий перепад температур.

Недавно я купил себе жильё. Бывший хозяин оказался порядочным человеком и сразу меня предупредил, что доски, из которых сделан пол над подвалом, от времени и сырости прогнили и требуют срочной замены. Вероятно, он опасался, что в один прекрасный момент я могу туда провалиться. Сам подвал находился в доме под кухней и имел следующие размеры: ширина – 2,4 м, длина – 2,3 м. Изнутри он был обложен кирпичом и обмазан слоем глины. Пол над ним лежал на двух деревянных балках и состоял из досок и постеленных на них сверху плит ДСП. Сделан он был криво и испортился до такой степени, что ходить по нему было действительно опасно. Вся древесина была побита жуками-древоточцами, а некоторые плиты ДСП отсырели и стали рыхлыми. Вначале я рассчитывал просто заменить на нём доски, но потом, не спеша всё обдумав, принял решение делать металлический каркас и заливать его бетоном. Во-первых, в подвале всегда будет сырость, как ни крути, а значит, новых досок, учитывая нынешнее качество леса, надолго точно не хватит, во-вторых, если уж делать, то – надёжно, раз и навсегда, а что может быть прочнее железобетона?

Демонтаж старого пола

Первым делом нужно было снять ДСП, а затем уже доски. С помощью гвоздодёра, молотка и лома мне удалось это сделать за три часа. С плитами проблем не возникло, а вот на разборку досок времени понадобилось больше: они были прибиты к балкам огромными гвоздями, поэтому отрывались с большим трудом. После того как деревянное покрытие пола было полностью убрано, мне пришлось по всему периметру около стен снять лопатой приличный слой земли (на один штык), чтобы убрать все существующие неровности и спланировать поверхность. Это дело заняло весь остаток дня. На следующее утро предстояли сварочные работы.

Изготовление каркаса

Металла на изготовление каркаса я не пожалел. Возможно, использовал его даже больше, чем необходимо, но лишь для того, чтобы не ставить внутри погреба дополнительные столбы-опоры, уменьшающие его свободное пространство. Основу конструкции составили толстостенные трубы (? 61 мм, толщина стенки 5 мм), которые мне даже не пришлось покупать. Дело в том, что раньше из них в доме было сделано отопление. Выглядело оно ужасно, громоздко, поэтому вполне естественно, что я убрал всё это железо из комнат, заменив его современными отопительными приборами. А трубы, как видите, пригодились для подвала.

Сначала я равномерно распределил четыре мощных трёхметровых трубы, являющихся несущими балками, над ямой погреба (через 80 см). Затем, выставив их точно по уровню, начал сваривать их между собой. Для этого мне понадобились трубы меньшего диаметра (? 32 мм – 12 м) и толстая арматура (? 12 мм – 40 м). В первую очередь я приварил между балками 15 перемычек, после чего ужесточил всю конструкцию приваренными к ним снизу арматурными прутами. В результате получился очень надёжный металлический каркас.

Отдельно хотел бы остановиться на изготовлении рамки, обрамляющей вход в подвал. Я сделал её из профильной трубы 40/20 мм в форме прямоугольника (длина – 70 см, ширина – 50 см). На что здесь обратить внимание? Во-первых, все углы рамки должны быть идеально прямыми, размеры сторон строго выдержанными, иначе крышка будет входить в неё неплотно, а из погреба станет сквозить. Во-вторых, приваривать её следует таким образом, чтобы она по высоте находилась на одном уровне с трубами-балками, являющимися к тому же ещё и маяками.

Сама крышка также была изготовлена мной из профильной трубы (40/20 мм) и толстого куска фанеры, надёжно соединённого с её металлической основой саморезами. Ограничителем для крышки, исключающим возможность её падения в подвал, служил уголок, приваренный к нижней стороне обрамляющей рамки. В тот день я поработал со сваркой от души: с самого утра до глубокой ночи, но всё-таки закончил дело. Одних электродов сжёг почти две пачки, а едкого дыма надышался – жуть! (трубы-то в краске были).

Установка опалубки

Каркас из металла был готов, теперь же мне предстояло решить новую задачу – смонтировать опалубку над погребом. Были рассмотрены разные варианты её изготовления, но в конце концов мой выбор пал на плиты ДСП, которые были сняты со старого пола. Почему? Во-первых, закрыть большое пространство над ямой ими было проще и быстрее, во-вторых, щелей, куда мог бы пролиться жидкий бетон, благодаря плитам практически не было. Я крепил их к каркасу с нижней стороны толстой вязальной проволокой: сначала дрелью просверливал в ДСП отверстия, затем продевал в них проволоку, после чего плоскогубцами прикручивал её намертво к арматуре. Получилось надёжно, но, учитывая тяжесть бетона, я на всякий случай поставил снизу несколько временных подпорок.

Работы с бетоном – это серьёзное испытание, особенно если за один день требуется забетонировать 12 м? при толщине слоя в 10 см. По этой причине я позвал на помощь друга, предварительно подготовив всё необходимое для этого дела: отсев гравия, цемент, корыто для замешивания, лопаты, вёдра, правило. Мы распределились так: вместе замешивали бетон (в пропорции 1/5), потом один подносил его в вёдрах к месту заливки и выливал, а другой – разравнивал готовую смесь трёхметровым правилом, плотно прижимая его к маякам и совершая им частые колебательные движения в стороны.

Вдвоём работалось в охотку. Начав трудиться в восемь часов утра, к обеду мы уже закончили заливку. Результат радовал. Пол вышел ровным, и вся комната сразу преобразилась. Через два дня, когда по бетону уже можно было ходить, я взял старый автомобильный диск и, совершая им круговые движения на поверхности пола, убрал с неё небольшие неровности. Теперь оставалось только ждать, пока бетон высохнет окончательно.

Финальный аккорд

Прошла неделя, и я приступил к завершающим работам. Первым делом обильно покрасил высохшую бетонную поверхность грунтовкой. Но не для красоты, нет, а для уменьшения количества пыли, которая неизбежно образуется при ходьбе. Когда краска высохла, положил на пол гидроизоляционную плёнку, предотвращающую проникновение влаги из бетона в линолеум. После этого, как вы уже догадались, был постелен линолеум, но не простой, а толстый, утеплённый, с устойчивой к истиранию поверхностью, которая не боится даже перетаскивания по ней . Дорогое удовольствие (цена погонного метра около 2 тыс. рублей), но, поверьте, стоит потраченных денег.

Вход в подвал и саму крышку я отделал декоративным металлическим уголком. Вышло аккуратно и красиво: под уголком удалось спрятать неровно обрезанные края линолеума, к тому же он плотно прижал их к поверхности. Ручку для крышки я сделал не обычную, а съёмную, чтобы она не мешала при ходьбе. Для этого просверлил крышку по центру, с обратной её стороны прикрутил металлическую пластину, к которой точечно приварил обычную гайку. Под неё изготовил специальный ключ, представляющий собой небольшой прутик с резьбой и воротком на конце.

3.7

/
5
(
3
votes )

Погреб – это незаменимая постройка для владельцев частных домов, обеспечивающая сохранность продуктов питания на протяжении длительного времени. Он представляет собой помещение, расположенное ниже нулевой отметки и не занимает дополнительное место на участке. Выполненное с учетом строительных норм перекрытие погреба обеспечит прочность конструкции, поддержит стабильную температуру на протяжении круглого года и не позволит образоваться сырости.

Хранилище для продуктов питания, консервации, овощей, несмотря на кажущуюся простоту, будет соответствовать назначению, если ответственно подойти к выполнению работы и правильно перекрыть погреб.

Работы по перекрытию подвала и погреба своими руками можно сделать и своими силами

Деревянное перекрытия подвала или погреба.

Ломая голову над вариантами исполнения перекрытия для подвала в гараже по габаритам 3 метра в ширину и 4.5 в длину решено было выполнить именно деревянное перекрытие. По нескольким причина, во-первых, это значительно проще нежили выставлять опалубки и заливать бетонное перекрытие. Возможно размеры и не столь значительны, но пролет в 3 метра без центральной опоры хотя бы в виде швеллера не обойтись. Да и время года была поздняя осень с заморозками и замешивать бетон особого желания не было все это трудоемко.

Что касается деревянного перекрытия не важно подвал это или небольшой погреб получаем более теплый деревянный пол также легкую конструкцию более безопасную, но многие скажу, что доски сгнию не за 5 так за 10 лет на перекрытии. Думаю, это решается правильной вентиляцией и пропиткой дерева как балок, так и досок перекрытия подвала на наш век хватит. И так все по порядку.

Два слова о вентиляции погреба

В отличие от бетонных коробок подвалов, для погреба важно обеспечить необходимый уровень влажности и низкую температуру. Поэтому большинство специалистов советуют строить погреб под неотапливаемым сараем или гаражом. Если ледник планируется сделать в одной связке с теплым домиком дачи, то его необходимо выносить за пределы цокольного пространства и делать в виде наружной пристройки к дому.

Отдельно стоит упомянуть систему вентиляции. Для ледника под сараем вентиляцию строят по несколько отличной от подвалов схеме. Во-первых, кратность воздухообмена ниже, чем у подвала, в 2-3 раза. Во-вторых, воздух должен быть холодным и сухим, поэтому систему каналов для притока воздуха в виде пластиковых или асбестоцементных труб укладывают в грунт на небольшой глубине. В результате в помещение, независимо от степени теплоизоляции пола сарая, воздух будет попадать остывший летом или подогретый в зимнее время, что исключает выхолаживание помещения ледника.

Как вам статья?