Устраняем протечки в подвале: откачка воды, изоляция, дренаж

Демонтаж и восстановление помещений является тяжелым строительным процессом. Для откачки воды, монтажа и других работ вам может понадобиться спецтехника.

Компания «Гранитный» предлагает услуги по аренде специализированной техники в Москве и ближайших регионах. Их веб-сайт kranibort.ru предоставляет подробную информацию о различных типах строительной техники, которую можно взять в аренду. Чтобы арендовать необходимое оборудование достаточно перейти по ссылке и выбрать технику.

Виды подвальных помещений

Подвалы в частном доме могут быть самого разного предназначения, в соответствии с чем, подполье разделяется на несколько видов.

• Погреб. В его функции входит хранение овощей и фруктов, а также домашних заготовок на зимний период времени.
• Техническое помещение. В нем хорошо размещать инженерные сооружения, такие как водонагреватели, котлы, фильтры. Это дает возможность убрать громоздкие приборы из ванной или кухни, а полезную площадь использовать с пользой.
• Цокольный этаж. Идеальный вариант для создания в подвале бильярдной, тренажерного зала или кабинета.
• Мастерская. Такой подвал в частном доме станет просто спасением для любителей мастерить что-либо своими руками. При желании можно помещение разделить на две части: мастерскую и склад, где будут храниться инструменты.
• Подвал-гараж. Это самый популярный вариант. Однако следует помнить, что главное условие при строительстве — сделать удобный въезд. Такие подвалы в частном доме должны быть достаточно просторными, так как в них не только будет храниться авто, но и осуществляться при необходимости его мелкий ремонт.

Как измерить глубину залегания грунтовых вод

Делать это нужно еще до начала строительства. Исследование лучше всего проводить весной, когда воды, высоту которых требуется определить, достигают своего пика. Эффективным способом является разведка буром. С помощью инструмента делают лунки на участке, где планируется соорудить погреб. Бурение выполняют не меньше, чем на двухметровую глубину.

Проделанные впадины оставляют в таком виде на сутки. По истечении этого времени проверяют, не появилась ли в них вода. Если грунт остался сухим, можно смело, без дополнительных действий строить в этом месте погреб. При обнаружении жидкости в лунке следует измерить глубину ее нахождения. Для этого в яму опускают прут, а затем фиксируют расстояние от его верха до влажной части. Для получения максимально точных показателей замеры выполняют в течение нескольких дней. Ориентироваться следует на высшие отметки.

Не стоит путать грунтовые воды и верховодку. В последнем случае речь идёт о подземных стоках, которые образуются в результате выпадения осадков. Чтобы сделать правильные выводы, следует измерить глубину нахождения жидкости в близлежащих колодцах. Если она такая же, как в месте разведки буром, то можно говорить о проходящей в зоне строительства погреба водяной жиле. В противном случае в лунках обнаружена верховодка. Как бы то ни было, требуется организовать отвод ненужной жидкости от места хранения продуктов.

Строительство подвала

Если подвал в частном доме планируется для технического использования, высота его стен должна быть в пределе 1.8-2.2 м. Для жилого подвального помещения оптимальная высота 2.5 м.

Порядок выполнения работы зависит от грунтовых вод. Если они расположены достаточно близко, то, прежде всего, формируют пол. Если они отсутствуют, то тогда можно начинать возведение стен.

Почему подвал начинает течь

Ликвидация протечек возможна, если точно известна причина появления влаги. Причиной, почему течет вода, могут оказаться:

• дефекты гидроизоляции фундамента и стен;
• дефекты отмостки или наружного замка;
• просчеты при планировке прилегающей территории;
• нарушение технологии бетонирования или кладки при строительстве фундамента;
• разрушение строительных материалов агрессивными грунтовыми или сточными водами;
• неправильная организация вентиляционных коммуникаций;
• нарушение целостности водопроводных или канализационных сетей.

Диагностика причины, почему течет подвал, в большинстве случаев потребует определенных усилий. Как минимум, придется выкопать шурфы.

Как сделать стены?

При строительстве монолитных подвалов стены обустраивают по технологии ленточного фундамента. Выкапывают траншеи, на дно которых насыпают песок и устанавливают опалубку. После завершения гидроизоляционных работ укладывают армирующую сетку и заливают бетон.

Если сначала нужно залить пол, в таком случае опалубку для формирования стен устанавливают только после полного застывания бетона. В противном случае за счет тяжести раствора опалубочные раскосы могут вдавиться в пол и образовать совсем ненужные углубления.

Стены можно возводить из кирпича. Но выполнение этой работы требует аккуратности, т.к. необходимо следить за тем, чтобы стены возводились строго горизонтально и вертикально. Кладка начинает выполняться от угла и ведется до 7-го ряда. Рекомендуется через каждые полметра с целью придания конструкции дополнительной прочности укладывать арматуру.

Нужно не забывать о месте дверного проема. Перемычки делают железобетонными или деревянными.

Еще одним вариантом строительства стен является использование блоков. Этот способ значительно экономит время — подвал в частном доме из блоков может быть построен довольно быстро. Единственное, что необходимо будет делать — выравнивать каждый блок и по вертикали, и по горизонтали, а также по уровню стены. Начинать укладку лучше всего с углов.

Меры профилактики

Существует множество способов избавления от проникновения воды в погреб. Какой именно выбрать, зависит от причин ее появления.

Оборудование приямка

Наиболее простой способ профилактики появления сточных вод — оборудование приямка. Метод не требует особых финансовых вложений и занимает немного времени, поэтому зачастую применяется в частном секторе. Обустройство нужно производить поэтапно, руководствуясь инструкцией:

1. В центре погреба выкопать яму объемом 1м3. Чем больше площадь помещения, тем больше должна быть яма.
2. В середине полученной конструкции проделать углубление, в которое помещается ведро из нержавеющей стали. Землю вокруг нужно тщательно утрамбовать.
3. По всей площади проложить кирпичную кладку, которую сверху покрыть цементно-песчаным раствором, толщина слоя составляет 2−3 см.
4. Сверху поместить металлическую решетку. Дистанция между прутьями должна быть такой, чтобы насос мог откачать воду.
5. В приямке вырыть небольшие траншеи, которые обложить плиткой. Таким образом будут сформированы стоки. Межплиточные стыки и будут использоваться в качестве водоотведения.

Дренажная система

Этот способ немного сложнее, зато более эффективен. В этом случае потребуется значительно больше финансовых затрат, а также сил и времени. Существует несколько видов дренажных систем, каждый из которых имеет свою специфику:

• Пристенный устанавливают в помещениях, где есть цоколь или подвал. Установка проводится во время строительства фундамента.
• Пластовый. Такую систему необходимо предусмотреть еще на стадии выкапывания котлована для постройки объекта. Используется реже остальных ввиду того, что применяется при строительстве плиточных конструкций.
• Кольцевой можно обустроить самостоятельно, он изготавливается в виде траншеи, которую выкапывают вдоль всех стен постройки.

Для изготовления дренажной системы нужно следовать определенным рекомендациям. Среди них:

1. Вдоль стен конструкции выкопать траншею шириной не менее 120 см. Сделать это можно как с помощью лопат, так и специальной техники.
2. С четырех сторон от основной канавки установить вспомогательные отводы длиной около 5 м. Для ускорения процесса зачастую используют спецтехнику.
3. В конце отводов вырывают углубление. Его диаметр должен быть равен бетонному кольцу. На дне траншеи размещается геотекстиль, сверху прокладывается гофрированная дренажная труба. Через 7 м установить смотровые колодцы, в которые будет видно окончание трубки.
4. После прокладки коммуникаций засыпать яму щебнем, за 10 см до начала фундамента сделать слой песка, а после — крупный щебень до самой почвы. Сверху все залить бетоном.

Внешняя гидроизоляция

Эта работа необходима для обеспечения надежной защиты от влаги наружных стен и под полом. Самым лучшим средством для защиты пола является утрамбованная на дне ямы глина, которую покрывают двойным слоем рубероида и обмазывают битумом. Защиту стен производят аналогичным способом. Однако прежде нужно проверить, чтобы горизонтальная гидроизоляция выступала за стену на 15 см. Далее по всей высоте стен укладывают рубероид, который должен заходить за поверхность примерно на 20 см.

Устройство гидроизоляции в подвале

В случае, когда на участке уже есть дренажная система, а дом эксплуатируется несколько лет, и наблюдаются протечки подвала, но нет возможности выполнить внешнюю гидроизоляцию, на помощь приходит внутренняя изоляция помещения. Она представляет собой комплекс мер, направленных на выявление причин протечки, устранение дефектов постройки, а также нанесение специального защитного слоя, не пропускающего влагу внутрь помещения.

Рассмотрим технологии, благодаря которым можно справиться с протечками и лишней влагой в подвале.

1. Проникающая изоляция. Данный метод предусматривает применение пенетрирующих составов, заполняющих микропоры бетона, все дефекты и кристаллизуясь там, создавая прочный гидробарьер.
2. Оклеечная гидроизоляция. Для этого метода используются рулонные материалы — рубероид, стеклоизол, разнообразные полимерные мембраны. После укладки образуется сплошное полотно, защищающее от влаги. Не рекомендуется для подвалов с протечками.
3. Обмазочная изоляция. Технология по обработке поверхности пола и стен помещения специальными обмазочными составами — битумными, битумно-полимерными мастиками. Также в последние годы стала популярной жидкая резина, материал, который обладает высокой эластичностью, прочностью и устойчивостью к влаге на протяжении многих лет.
4. Инъектирование. Данный метод один из самых надежных, который может справиться с сильными протечками и устранить самые сложные дефекты фундамента, без откапывания грунта.

Какую технологию выбрать для гидроизоляции подвала должен решить специалист, ориентируясь на данные, полученные после осмотра объекта. Независимо от изоляционного материала, обязательным этапом будет подготовка поверхности к обработке — очистка, устранение неровностей, заполнение трещин и прочих дефектов.

Как утеплить подвал частного дома?

Как известно, подвал в частном доме относится к самому холодному и сырому месту, которое предполагает не только гидроизоляцию, но и утепление. В зимний период года теплоизоляция избавит от потери тепла, а в жаркую пору от конденсата. Итак, рассмотрим, как утеплить подвал частного дома. Утеплять стены можно через 6 дней, когда высохнет гидроизоляционная мастика. Наклеивание плит из экструдированного пенополистирола делается прямо на гидроизоляцию. Для склеивания подойдет битум (смола). Плиты должны выступать над поверхностью земли примерно на 40 см. Перед тем как засыпать траншеи, необходимо накрыть утеплитель асбестоцементными листами. Также нужно выполнить горизонтальное утепление на глубине 30 см на том месте, где будет находиться отмостка.

Пол утепляется таким же методом. Пенополистирол, имеющий толщину 10 см, укладывают на гидроизоляцию. Потом кладут другой слой теплоизолятора. Для отражения тепла внутри подвала можно использовать пенофол.

Нуждается в защите также и потолок. Для его утепления подойдет пенопласт, минвата, пенополистирол.

Порядок выполнения работ по гидроизоляции

Берем в пример подвал из бетонных блоков с монолитным полом. Это помещение заливает во время оттаивания снега, проливных дождей и поднятия грунтовых вод. Вода сочится из мест соединения пола со стенами и с растворных швов между плитами.

Откачка уже попавшей в подвал воды

Сырость в подвале опасна для здоровья человека. Кроме того, она способствует появлению плесени. По этой причине мы не будем дожидаться, пока вода сама испарится, чтобы потом приступить к гидроизоляции. Нужно срочно начать работу, пока не появился грибок, от которого потом будет сложно избавиться.

Откачать воду из подвала можно дедовским методом или, проще говоря, вручную – это самый экономный вариант. Но можно и при помощи любого гидронасоса. Следует заметить, что дренажные насосы, благодаря которым происходит откачка воды из подвальных помещений, не рассчитаны на подъем жидкости на большую высоту.

Насосы бывают двух типов:

• Поверхностные насосы. Не соприкасаются с водой, устанавливаются на сухом месте.
• Погружные насосы. Можно частично или полностью опускать в воду, двигатель аппарата хорошо изолирован от любого контакта с водой. Все элементы насоса изготовлены из нержавеющих деталей. Особенностью устройства является присутствие поплавкового автоматического выключателя, который экстренно прекращает работу насоса при недостаточном уровне воды.

Погружаем шланг или сам насос в воду, в зависимости от его конструктивных особенностей. Конец шланга выбрасываем на улицу подальше от дома и контролируем процесс откачки. Когда вода будет убывать, нужно ей помочь, подталкивая шваброй к насосу. После откачки воды можно выполнять гидроизоляцию.

Устройство гидроизоляции

Следующим шагом будет подготовка поверхности стен и пола к дальнейшим этапам работ. Тщательно очищаем все неровности в районе примыканий и швов.

Песчано-бетонная смесь

Замешав песочно-бетонную смесь, шпателем аккуратно вытягиваем раствор вверх по стене, а снизу на полу делаем полосу шириной в 50 миллиметров, чтобы получился гидроизоляционный стыковочный угол. Проделать это следует по всему периметру подвала. Тем же самым раствором проходим и швы между бетонными блоками, запаковывая все щели и трещины.

Пропитывающая смесь

Спустя сутки переходим ко второму этапу, а именно — к обработке подвала проникающей гидроизоляцией. Повышенная сырость в подвале не помешает — пропитка действует именно в воде, самое главное, чтобы без луж, иначе смесь размоет. Миксером по инструкции замешиваем гидроизоляцию до состояния «сметанообразной» массы и кисточкой пропитываем всю поверхность. После того как химический состав подсохнет, покрываем вторым слоем. Если жидкость за это время набралась в подвал, то заново ее откачиваем.

Нанесение проникающей гидроизоляции.

Естественная вентиляция

Такая система используется уже не один десяток лет, и в настоящее время также не теряет своей популярности. Конструкция ее довольно проста и не требует значительных денежных затрат.

Работа системы базируется на существующей разности температуры внутри и снаружи подвала, за счет чего происходит движение воздуха.

Данная вентиляционная система состоит из двух труб — приточной и вытяжной. Вытяжная труба начинается от потолка и выходит на крышу. Она обеспечивает вывод воздуха из помещения. Приточную трубу располагают на противоположной стене и устанавливают ближе к полу. Ее функция заключается в подаче свежего кислорода. Таким образом, естественная вентиляция подвала в частном доме поддерживает в помещении нормальную влажность.

Немаловажную роль имеет диаметр труб. Оптимальным вариантом является общий ее диаметр не менее 10 см.

Признаки и опасности сырого подвала

Проблемы с влагой могут возникнуть в любом месте дома, и очень важно, чтобы вы их исправили как можно скорее. Если вы пренебрегаете проблемой или используете только минимально необходимые временные решения, ситуация выйдет из-под контроля. В какой-то момент вы обнаружите, что тратите кучу денег, пытаясь это исправить.

К счастью, признаки мокрого подвала не так уж трудно заметить, поэтому вы должны иметь возможность довольно быстро все контролировать.

Один из наиболее заметных признаков того, что ваш подвал влажный, — когда он начинает пахнуть затхлым воздухом. Воздух будет ощущаться плотным, и каждый раз, когда вы туда спускаетесь, это будет неприятно.

Еще один очень заметный признак, который также довольно распространен, — это когда ваш подвал легко затопляется после дождя. Если это так, вы должны действовать быстро, потому что повреждение водой почти неизбежно. затронет ваше имущество.

Проверьте влажность внутри вашего подвала. Обязательно осмотрите свои окна, стены и любые стеклянные или металлические предметы.

Опасности сырого подвала

Очевидно, что главная причина, по которой вам нужно убедиться, что влажный подвал необходимо отремонтировать — это потенциальное повреждение водой. Если сразу не позаботиться, повреждение водой может привести к многочисленным проблемам, которые могут стоить тысячи ремонтов.

С водой приходит плесень. Когда сырость игнорируется в течение длительного периода времени, вы открываете двери, чтобы плесень начала расти. Плесень очень вредна для вашего здоровья и должна быть немедленно удалена. Если вы отложите проблему в долгий ящик, вам придется обратиться за профессиональной помощью.

Чаще всего, подвал составляет фундамент вашего дома. Без надлежащего фундамента, структурная целостность всего дома в опасности. Мы не утверждаем, что влажный подвал приведет к разрушению вашего дома, но это вызовет проблемы с фундаментом, которые могут повлечь за собой огромные затраты на ремонт.

Баня, бассейн или сауна

Помещения с повышенной влажностью кроме отопительных приборов должны иметь установленные осушители. Для обогрева чаще всего используются инфракрасные обогреватели, которые встроены в потолок, перекрытия и стены. В целях получения дополнительного тепла прокладывают теплый пол. Лучше всего подойдет ленточный, который более неприхотливый и долговечный. Однако постоянное использование теплого электрического пола является дорогим удовольствием. Это лучший вариант для временного обогрева.

Картофель перед спуском в погреб

Я читал в нескольких источниках, что после просушки картофель необходимо засыпать в сетки и сложить в сарай для досушивания дней на 10-15. Полная ерунда! При этом можно прозеленить клубни или пересушить, в результате чего они станут вялыми. Такой картофель теряет вкусовые качества и хуже хранится (убедился на собственном опыте).

Очень важный момент. Перед спуском картофеля (да и всех овощей) я проверяю температуру воздуха в погребе и на улице. Овощи спускаю в погреб только в том случае, если температура воздуха на улице (т.е. температура овощей) выше температуры воздуха в погребе.

Если в теплый погреб спустить холодные овощи, на них конденсируется водяной пар и они становятся мокрыми. В скором времени на них появляется плесень, и они начинают гнить. Просушить овощи, спущенные в погреб, очень проблематично.

Закром с овощами обязательно закрываю сверху дорнитом. Если этого не сделать, верхний слой в скором времени станет мокрым. Дело в том, что холодный воздух, опускаясь от потолка, соприкасается с верхним слоем картофеля, и на нем конденсируется водяной пар. Дорнит препятствует этому процессу.

После засыпки картофеля в погреб температура в нем устанавливается в пределах 14-16°, в Средней полосе и в южных регионах – еще выше. При такой температуре картофель необходимо выдержать 15 дней – это лечебный период. На поврежденной поверхности клубней образуется слой суберина, а под ним – слой перидермы. Эти два слоя исключают проникновение в клубень болезнетворных микроорганизмов.

Затем необходимо полностью открыть обе трубы и выполнить охлаждение картофеля. Темп снижения температуры обычно составляет один градус в сутки. Одновременно со снижением температуры происходит сушка подвала. В течение периода хранения температуру в погребе я поддерживаю в пределах +2+3°.

О качестве такой подготовки свидетельствует непреложный факт: чтобы посчитать клубни, испорченные за одну зиму, мне хватает пальцев на одной руке.

Аналогичным образом я готовлю и остальные овощи перед спуском в погреб.

Изолированные помещения

Если подвал в частном доме (фото приведены в статье) оборудован в качестве дополнительного жилого помещения, для его отопления можно использовать котел или печь. Котел чаще всего ставится на целый дом, а в подполье просто прокладывается дополнительная труба с теплоносителем. Пользуются следующим расчетом отопления подвального помещения:

• для обогрева 50-180 кв. м устанавливается котел мощностью 25 кВт; • для отопления 200-300 кв. м ставится агрегат, имеющий мощность 25-30 кВт.

Если подвалы в частном доме имеют площадь до 200 кв. м, можно установить печь длительного горения, а для дополнительного обогрева сделать теплый пол. В таких подвальных помещениях организовывается бильярдная, столовая, тренажерный зал, домашний кинотеатр и т. д.

Итак, несмотря на то, что подвальное помещение требует дополнительных затрат при возведении, частный дом с подвалом очень практичен и удобен.

Болезни овощей при хранении

От фитофтороза в хранилище вы ничего сделать не сможете. Если клубни заражены и попали в хранилище, все методы бессильны. В погребе нельзя бороться с фитофторой. С фитофторозом бороться можно только в поле. Использовать химические способы борьбы. К сожалению, ранние сорта не устойчивы к фитофторозу.
Смотрите: если 5-10 дней стоит температура 20 градусов и влажно, профилактически нужно сделать обработку против фитофторы, если сорт картофеля не устойчив.

Советы специалистов

Анна Малюга, доктор с.-х. наук, г. Новосибирск:

— Важно, чтобы при уборке картофеля было сухо, солнечно. Некоторое время выдержать картофель, чтобы подсох, обсыпалась земля, это предохранит от ризоктониоза. Ранки заживляются в течение первых двух недель. Нужно выдержать картофель при температуре 18 °С. Немного при ручной копке поранений, но такая рекомендация актуальна. Этот период называют «лечебным». За это время кожура клубней станет более плотной, а также успеют проявиться болезни, если они есть. После этого нужно заново рассортировать картошку, удалив при этом зараженные и поврежденные клубни.

Николай Егоров, г. Томск:

— Картофель имеет очень большой набор болезней – около двадцати грибных, вирусных и бактериальных. К грибковым относится ризоктониоз, который особенно быстро развивается при посадке картофеля в прохладную почву при температуре воздуха ниже 10-12 градусов. Заболевание легко определить по темно-коричневым пятнам в нижней части стебля. Развитию парши способствует сухая и жаркая погода, умеренные осадки в период клубнеобразования и сильно глыбистая почва в бороздках. При сильном поражении почти вся поверхность клубня покрывается шероховатой коркой.

Нельзя закладывать на хранение пораженные клубни. Их при временном хранении надо выбраковать, только потом перенести на постоянное место хранения. Если погодные условия способствуют развитию фитофтороза, картофель нужно выкопать пораньше. Провести обработку медным купоросом или купрозаном.

Валентина Куликова, кандидат с.-х. наук, п. Новостройка:

— Фитофтора развивается в сырую влажную погоду, когда стоят туманы, такая погода провоцирует развитие болезни. Если вы срываете листочек и видите коричневое пятно, то можете сомневаться: фитофтора это или нет. Положите этот листочек на влажную промокательную бумагу или вату на тарелке, накройте другой тарелкой. Через два дня на обратной стороне листа образуется мохнатый серый налет — это мицелий. Таким образом, вы определите, что участок поражен фитофторой. Бороться нужно медьсодержащими препаратами. Пораженный фитофторозом картофель закладывать в погреб нельзя.

Спасение и защита

Когда уже овощи заложены в погреб, серную шашку не зажжешь, весь урожай погубишь. А вы обнаружили порчу овощей в погребе, урожай под угрозой. Что делать? Незачем бить тревогу. Нужно зажечь шашку ВИСТ, не серную! В погребе горящая шашка ВИСТ окутывает дымом овощи, уничтожает паршу, плесень, гниль, подсушивает. Ее можно поджигать при заложенных в погреб овощах, благодаря действию шашки, ликвидируются гнили.

Предлагаем ознакомиться Сорт персика сочный характеристика

Дмитрий Шувалов, один из разработчиков шашки ВИСТ, г. Москва:

— Фунгицидную шашку ВИСТ можно поджигать при заложенных в погреб овощах. Благодаря действию шашки ликвидируются гнили, парша и плесень. Фунгицидная шашка — препарат контактного действия. Дым не входит в структуру овощей и фруктов, происходит поверхностная обработка продукции. Эффект очень существенный, потому что гниль, парша и плесень пропадают полностью. Препарат не только борется с патогенной флорой, он еще и подсушивает овощи в период хранения. Препарат ВИСТ эффективнее серной шашки. Одна пятиграммовая шашка ВИСТ заменяет пять серных. В отличие от серной шашки, ВИСТ можно использовать при заложенных овощах, в помещениях, зараженных гнилью. Препарат безопасен для людей и одобрен Минздравом России для использования в личных подсобных хозяйствах. Шашка поджигается и должна дымить, дымление проходит в течение 60 секунд, помещение должно быть закрыто, чтобы дым производил действие на овощи.

Вместо итога

Если надежный погреб и в него заложены здоровые овощи, сохранность их обеспечена. Что положишь в погреб, то и получишь.

Людмила Филаткина.

Как вам статья?