Баня своими руками из сруба. Поэтапное возведение

Технологии строительства бань поражают видовым многообразием. Желающие возвести строение стремительно, сумеют выбрать щитовую конструкцию, тот, кто ограничен в бюджете — предпочесть парилку из шлакоблоков, но если вы чтите традиции, то установка рубленой бани станет наилучшим способом воплощения священной грезы в реальность.

Разумеется, преимуществ современных нововведений никто не отменял, но традиционные правила появляются востребованными очень. Потому что методы, испытанные столетиями, точно заслуживают внимания. В особенности, в случае если на чаше весов находятся самые полезные богатства — здоровье, молодость и краса.

Содержание:

• Экономия
• Опыт
• Качество
• Баня своими руками из сруба видео
• Как срубить баню своими руками Проект
• Подготовительные работы
• Фундамент
• Стены, проемы
• Крыша
• Конопатка
• Отделка

• Как срубить баню своими руками видео
• Фундамент под сруб бани

• Ленточные фундаменты
• Какой фундамент лучше для бани из сруба

• Ленточный фундамент
• Как сделать сруб бани
• $ Сруб для бани цена сборки
• Видео сборки сруба бани
• Утепление сруба бани

• Строительство бани из сруба

Также преимуществами возведения срубов собственными стараниями назовем:

• существенную экономию;
• приобретение полезного опыта;
• уверенность в качестве.

Фото 1 — Возведение бани самостоятельно

Экономия

Если заказывать строительство желаемого сруба в профессиональной организации, то помимо приобретения необходимых материалов, нужно будет оплачивать услуги строителей. А стоимость возведения таких строений сегодня начинается со $150 за 1м2.

Нетрудно просчитать существенную экономию бюджета, если монтаж вы решите выполнять самостоятельно.

Опыт

Первый раз будет сложно. Понадобится составлять проект, закупать либо заготавливать материалы, соблюдать технологические этапы, выбирать технологию возведения: «в чашу» либо «в лапу», выполнять отделку и пр.

Но подумайте, что научившись такому ремеслу, вы сможете помогать в возведении срубов своим друзьям, родственникам. Наконец, на этом реально можно зарабатывать!

Качество

Контролировать возведение сруба не понадобится, ведь вы будете его строить самостоятельно:

• составите проект согласно своим предпочтениям;
• отберете качественные материалы;
• каждый этап выполните правильно;
• отделка сруба будет выполнена только согласно вашим пожеланиям.

Мастер на все руки

Дачный вопрос Строим баню Русская баня Финская сауна Шведская сауна – басту Турецкая баня Японская баня Выбор древесины

Свойства дерева Фундаменты Полы в бане Окна для бани Двери Рубленая баня Панельная баня

Рубленая баня из круглых бревен
Традиционная русская баня обычно делалась рубленнойиз круглых бревен или брусьев хвойных пород. Финская сауна тоже изначально сооружалась в виде сруба. Бревенчатая баня имеет ряд преимуществ по сравнению с современной панельной. Бревна, даже грубые и необработанные, лучше передают характер древесины, создают своеобразный колорит. Бревенчатые стены легче «дышат» и почти не требуют вентиляции — ведь через бревна проникает достаточное количество воздуха. Если в рубленой бане и делают вентиляционные отверстия, то только для того, чтобы быстрее охладить баню после использования. Влажность в такой бане тоже регулируется естественным образом. Кроме того, бревна при частом пользовании баней почти никогда не высыхают полностью, поэтому в парной надолго сохраняется свежий запах древесины. Помимо этого цельные бревна обладают хорошей теплоемкостью, а значит, отдают нужное количество тепла в помещение. Бревенчатые стены практически не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, особенно если их хорошо проконопатить.

Для строительства рубленой бани или сауны подбирают прямые, хорошо просушенные бревна диаметром 200­250 мм. Их влажность не должна превышать 10 %. Для этой цели дерево выдерживают. Невыдержанная древесина го­дится лишь в двух случаях: 1. Если бревна достаточно толстые. 2. Для холодного климата. Вообще, толщина стен из любого материала зависит от климатических условий. Существует еще одно правило: чем легче материал, тем тоньше стены. Для рубки бани или сауны нужна хорошая древесина, не зараженная жуком-древоедом и грибком. Заготавливаются бревна нужной длины и диаметра и, желательно, одинаковой толщины.

Если последнее условие выполнить трудно, подбираются деревья с допустимой разницей диаметра до 3 см. Это облегчает работу по строительству сруба. Комлевые стороны бревен отесывают, придавая им форму овала. нужно стесывать древесину с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Чтобы не было задиров, тёску выполняют от вершины к комлю. Так как бревна имеют коническую форму, то при постройке сруба их нужно чередовать, располагая комли в разные стороны. Лучшим материалом для рубленой бани считается осина и ель северных районов. Для стен из круглого леса нужно делать специальные угловые врубки (рис. 40). Чаще всего бревна соединяют с остатком («в обло», или «в чашку»), реже — без остатка («в лапу»). Чтобы обеспечить плотное прилегание бревен, их нужно искусно обработать. Зачастую это делается вручную, что требует от мастера определенной сноровки, умения владеть стругом. Бревна соединяют между собой наподобие ласточкина хвоста. Двойной «ласточкин хвост» более прочный, он создает жесткость угла в двух направлениях. Соединение «в обло» считается более легким, чем в «лапу». Для выборки «лапы» конец бревна отесывают топором на два канта, затем намечают нужные контуры, обрабатывают топором и пилой. Отличительная особенность «лапы» — коренной шип. Благодаря этому шипу уменьшается продуваемость угла. Еще один важный момент: соединение «в лапу» выполняется исключительно из бревен одинаковой величины. Размеры самих «лап» тоже зависят от толщины бревен.

Первый, или, как его называют, окладной (нижний), венец не отесывают. Для него берут самую качественную древесину. При рубке «в чашку» принято выбирать древесину с ниж­ней стороны бревна, но иногда ее располагают с верхней стороны. Теперь о ширине пазов: чем холоднее климат, тем больше должна быть ширина паза. Считается, что лучший по форме паз овальный, худший — треугольный. Почему? Потому что из-за такого строения паза плотнее прилегает нижнее бревно.

Чем плотнее паз ложится на бревно, тем герметичнее вся конструкция. Недопустимо, чтобы паз накрывал бревно только своими кромками. Это в конце концов приведет к повышенной осадке и перекосу стен бани. На рис. 41 показана правильная и неправильная форма пазов. Чтобы бревенчатая кладка была прочной, венцы для надежности скрепляют по длине шипами с интервалом до полутора метров. Толщина шипов 25 мм, ширина — 60-70 мм, высота — от 120 до 150 мм. Гнезда под шипы нужно делать на 25 мм глубже, чем высота шипа. В верхние бревна, в которые врубаются потолочные балки, шипы ставят чаще (рис. 42). Если сруб очень большой, в наружные стены встраивают внутренние стенки, связывая их «в обло» или «в лапу». Последнее время бревенчатые срубы под бани приобретают все большую популярность. Первый снизу венец стоит из двух нижних бревен (их называют первыми) и двух верхних (вторых). Вначале строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга укладывают два первых бревна. Затем на них под прямым углом укладывают два вторых бревна. После этого выполняют соединение угла «в обло», или «в чаш­ку». Как это делают? Вначале «чашки» намечают (рис. 43), затем приставляют к верхнему бревну черту таким образом, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу (черта — это специальный инструмент для разметки бревен). После разметки на нижнем бревне останется риска. Теперь нужно выбрать «чашки». Для этого верхние брев­на отодвигают в сторону. Затем их вкладывают в уже готовую «чашку», добиваясь того, чтобы бревна как можно плотнее прилегали ко всем ее сторонам. При необходимости делают доводку. Точно так же делают следующую «чашку» и укладывают второе верхнее бревно. При этом соблюдаем правило: вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть приподнятыми над ними на половину диаметра.

После выполнения этой операции укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца. Далее по первым бревнам второго венца наносят риски для «чашки» на вторых бревнах. В описании это выглядит довольно запутанно, но на практике все гораздо понятнее. Как только у вас под руками окажутся настоящие бревна, все описанное станет ясным. Что дальше? «Чашки» вырубают, укладывают на них первые бревна, затем прочер­чивают риски для продольного паза между бревнами первого и второго венцов. Вот здесь нужно быть особенно внимательным: сначала черту нужно раздвинуть на глубину или высоту паза (при этом одна ножка движется по верхнему бревну, другая по нижнему), полученные риски переносят и на «чашки». Бревно нужно поднять, перевернуть вверх рисками, нанести между ними насечки на глубину паза. После этого выбирают древесину на нужную глубину. Перед тем как приступить к врубке, все концы бревен нужно отесать, придавая им форму квадратного бруса. Сечение бруса должно быть одинаковым на всем его протяжении. Затем на каждом отесанном участке отмеряют толщину канта. Торец и обработанные стороны делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, ребра метят буквами. На каждом ребре откладывают промежутки. Намеченные точки соединяют прямыми линиями и получают ребра «лапы». Аккуратно выбирают всю лишнюю древесину (рис. 44). «Лапа» готова. С пазом работают точно так же, как и при рубке «в обло». Чтобы ребра не двига­лись, некоторые мастера ставят «в лапе» потайной шип — его называют коренным. Обычный размер шипа — треть ширины и длины «лапы». Шип располагают вплотную квнутреннему углу. Срубы на Руси ставились не одну сотню лет. Известно, что при угловой рубке «чашкой» вверх бревенчатые бани служат не меньше века, а то и больше (особенно если они сделаны из долговечного дерева, например из лиственницы). Атеперь несколько дополнительных советов. Если сруб сделан из сырой древесины, то его надо сушить в течение 1-2 лет. При этом помним, что сырую древесину обраба­тывать намного легче, зато поднимать такие бревна тяжело. Если банный сруб занимает большую площадь, его сразу нужно устанавливать на прочный фундамент, а не на деревянные столбы — этот способ подойдет лишь для небольших бань. Сруб из тяжелых массивных бревен устойчив, он держится за счет собственного веса. Если бревна тонкие, не обойтись без связки вертикальными стержнями по углам строения. Можно усилить эту конструкцию металлическим профилем или трубой. Затем нужно законопатить все сочленения, включая углы. Раньше для этих целей использовали мох или паклю. Можно воспользоваться этим традиционным материалом для теплоизоляции, можно использовать и бо­лее современные (минеральную вату, стекловолокно). Иногда бревенчатую баню встраивают в уже имеющееся каменное строение. В этом случае она должна иметь хорошую вентиляцию, а зазор между каменной и бревенчатой стенами должен быть не менее 15 см. Кроме того, помещение должно иметь достаточную высоту. Иначе не удается уложить верхние бревна. Окладной венец нужно укладывать на влагонепроницаемый слой на чистом полу. Рекомендуется вначале сделать цоколь или хотя бы невысокий плинтус из одного ряда кирпичей по краю. Это предохранит бревна от гниения. Гидроизоляцию в этом случае кладут прямо на плинтус. На рис. 45 показано, как формируется угловой фрагмент бревенчатой стены, выполненной из круглого бревна. Непосредственно за бревнами 1. располагается дробленый материал . 2. Следующей цифрой обозначена вертикальная ветка 3, укрепляющая конструкцию. Затем расположена дощатая опалубка 4, доски с одной стороны об­работаны специальной пропиткой. Полностью устройство стены бревенчатой бани изображено на рис. 46. Разумеется, при строительстве бани или сауны тяжелые габаритные стены из цельных бревен представляют самую большую проблему. Во-первых, бревенчатая стена стоит гораздо дороже панельной, во-вторых, при постройке бревенчатой бани возможны технические трудности. И в России, и в Финляндии хорошо зарекомендовал себя горизонтальный способ кладки бревенчатой стены. Это и понятно. Такой стене нагрузки идут на пользу, они лишь увеличивают ее устойчивость, стена легче переносит возможные смещения. Так как зимой стена должна выдерживать разницу температур снаружи и внутри помещения в 120-140 °С, имеет смысл позаботиться о ее дополнительной теплоизоляции. Причем с одинаковым успехом можно использовать и дробленый материал, и щитовую теплоизоляцию, и монолитную. Последнюю изготовить несложно. Для этого нужен любой вспенивающийся материал. Скрепляющие горизонтальную обшивку вертикальные ригели прибиваются к бревенчатой стене. Толщина ригеля задает и толщину теплоизоляции. Обшивка служит, с одной стороны, опалубком для вспененной массы, с другой — внутренней поверхностью. Образовавшийся промежуток, соб­ственно, и заполняется вспенивающимся материалом.

Фундамент бревенчатой бани

Поскольку строение тяжелое, нужно позаботиться об основательном фундаменте. Для бревенчатой бани лучше всего использовать бетонные или кирпичные столбы. Если баня или сауна занимает небольшую площадь, столбы достаточно разместить лишь под всеми четырьмя углами строения. При больших площадях столбы устанавливают и по углам, и вдоль стен на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. На столбы укладывают деревянные лаги, затем доски; благодаря такой конструкции пол в бане не загнивает. Если установить сплошной фундамент, циркуляция будет хуже. Опыт показывает, что, если не принять дополнительных мер, пол в бане быстро придет в негодность. Если баню встраивают в уже имеющееся помещение, лаги укладывают на небольшие кирпичные столбики размером 25 на 25 см. Столбики устанавливают, в свою очередь, на песчаном или бетонном подстилающем слое. Лаги пропитывают антисептиком, а пол делают с некоторым уклоном в сторону сливного отверстия, снабженного дренажной трубой. Благодаря этому повышается влагоустойчивость пола. Иногда име­ет смысл сделать подвесной деревянный пол, особенно если грунт зимой сильно промерзает. Опорный брус в рубленой бане прибивают под небольшим уклоном к несущим лагам. Все остальное мы уже знаем. На рис. 47 показаны разные варианты врубки балок в деревянные стены. Потолки и в бревенчатой, и в сборной панельной бане конструируются одинаково. Отличительная черта потолка для рубленой бревенчатой бани — он может быть сделан из необструганных досок. Это придаст строению естественный, первозданный вид. С этой же целью для кровли бревенчатой бани иногда используют травяной дерн. Он живописно смотрится, гармонирует с общим видом сруба, кроме того, обеспечивается необходимая циркуляция воздуха при хорошей теплоизоляции. Окна в рубленой бане, как и во всяком банном строении, делают небольшими. Если баня дымная, верхний край окна должен находиться на высоте метра или 80-90 см от уровня пола. Желательно придерживаться общего правила — застекленная поверхность не должна превышать пяти процентов от площади пола. При этом даже в бездымной бане окно не должно быть слишком высоким. Чем ниже окно, тем лучше сохраняется тепло в бане. С этой же целью делают двойное остекление. Рамы должны быть герметичными, на внутреннем переплете нельзя устанавливать металлические за­движки — они будут ржаветь.

Совет: Несмотря на легкость панельной бани, можно построить очень теплое, малозвукопроводное, удобное помещение.

На сайте есть:
Строим баню — Панельная баня Двери для бани Окна для бани Полы в бане Фундаменты под баню Свойства некоторых пород деревьев Выбор древесины для строительства бани и сауны Строим баню — Японская баня

Как срубить баню своими руками

Чтобы срубить парилку самостоятельно, потребуется пройти несколько этапов. Давайте рассмотрим значимые моменты.

Проект

Проект подразумевает:

• подбор места;
• планирование этажности;
• планирование количества окон;
• подбор оборудования;
• выбор материалов;
• выбор дизайна;
• просчет стоимости.

Фото 2 — Проект сруба бани

Фото 3 — Проект парилки из бруса

Подготовительные работы

К подготовительным мероприятиям относят подготовку к возведению запроектированного фундамента: осуществление разметки, рытье котлована, рытье траншей, вывоз грунта, подвод коммуникаций и пр.

Фундамент

Закладка фундамента – ответственный момент. Старайтесь использовать исключительно качественные материалы.

ВАЖНО! Прочность фундамента определяет долговечность постройки.

Стены, проемы

Обустраиваются возводимые стены из выбранного вами материала: профилированного бруса либо цельных бревен. При непосредственном строительстве стен всегда предусматриваются проемы под окна, двери.

ВАЖНО! Материал определит технологию постройки.

Крыша

Кровля также является важным, сложным этапом возведения бани. Учитывая обязательную усадку строения, крыши обычно обустраиваются из высококачественного, подготовленного сырья.

Конопатка

После удачного завершения построечных работ, окончания усадки, монтажа крыши, требуется выполнить конопатку – завершающий этап возведения парилки. Конопатка – это доработка утеплительных швов.

Отделка

Вариантов отделки возводимых бань множество. Любое направление вы выбираете, учитывая собственные предпочтения, бюджетные возможности.

Фото 4 — Вариант отделки парилки

Рубка сруба в ласточкин хвост

Соединение бревен » в ласточкин хвост».

Этот метод рубки аналогичен «в лапу». К тому же такой вариант имеет все достоинства сруба «в лапу» и компенсирует его недостатки. В этом случае лапы выполняются не перпендикулярно, а имеют угол уклона. Угол имеет такой радиус, который будет позволять укладывать следующую лапу в предыдущую. Этот вид соединения тоже имеет свои недостатки и достоинства.

К недостаткам относят:

• трудности выполнения лап под углом своими руками. Новичку даже не стоит и пытаться без помощи мастера;
• угол наклона способен пропускать влагу во время дождливой погоды, визуально это видно после усушки сруба и при образовании щелей.

Технологический процесс укладки не отличается от сруба в лапу, но есть одно отличие — при завершении укладки, есть необходимость уложить гидроизоляцию по углам постройки, чтобы не допустить проникновение влаги. При этом важно не забывать, что промокшая древесина, после высыхания способна деформироваться.

Статья по теме: Как сделать экран под ванну из плитки?

Фундамент под сруб бани

Существует 2 популярных типа закладки фундамента, предназначаемого под деревянные бани:

1. столбчатые;
2. ленточные.

Выбирая тип проектируемого фундамента, следует руководствоваться разновидностью грунта на подготовленном участке, выбранным материалом под строительство.

Столбчатые фундаменты

Требуют правильного расчета и идеально подходят, если баня будет небольших габаритов. Для столбчатых фундаментов подходят глинистые почвы, суглинки, песчаники. При выборе бревен либо брусьев как строительного сырья рассматриваемый тип фундамента – лучший вариант.

Фото 5 — Столбчатый фундамент для сруба

Ленточные фундаменты

Оправданы ленточные фундаменты, когда баня достаточно большая. Почва подходит лесная, садовая. Материал: бревно, брус, кирпич, блоки.

Фото 6 — Ленточный фундамент сруба

Ленточные фундаменты разделяют на:

• глубокого заложения;
• неглубокого заложения.

Как установить ленточный фундамент — решать вам. Глубокое заложение более дорогой вариант. Он подходит при возведении масштабных проектов с устройством подземных построек. Неглубокое заложение обходится сравнительно недорого и выбирается при строительстве парилок.

Какой фундамент лучше для бани из сруба

Определить, какой фундамент оптимально подойдет для бани, возводимой из сруба, поможет сравнительный анализ наиболее популярных фундаментных типов.

Столбчатый фундамент

Преимущества:

• экономичность;
• простота монтажа;
• прочность;
• возможность возведения на суглинках, песчаниках, промерзающих грунтах;
• оперативность постройки.

Фото 7 — Столбчатый фундамент бани

Недостатки:

• невозможность построения подвала, погреба;
• необходимость утепления пола;
• необходимость отведения стоков.

Ленточный фундамент

Преимущества:

• возможность выдержать увеличенную нагрузку;
• возможность устройства подземных строений: подвал, погреб, гараж;
• возможность устройства бани на пучнистых, подвижных грунтах;
• увеличенная долговечность.

Фото 8 — Ленточный фундамент бани

Недостатки:

• дороговизна;
• сравнительная длительность строительства.

ВАЖНО! Кроме основного фундамента потребуется возведение цоколя. Также учтите необходимость фундамента под традиционную печь.

Как сделать сруб бани

Сделать добротный сруб самостоятельно можно, если правильно выполнять этапы несложного строительства, используя необходимые инструменты, качественные материалы.

Если проект готов, фундамент выбран и возведен, можно приступать к классическому строительству стен. Следует определиться с технологией. Можно применять:

• рубку дерева «в чашу»;
• рубку дерева «в лапу».

Фото 9 — Рубка в чашу

Фото 10 — Рубка в лапу

«В чашу» рубят исключительно срубы, возводимые из оцилиндрованных, подготовленных предварительно бревен. А рубка «в лапу» подходит для необработанного бревна, брусьев.

Конструкция бани выстраивается венцами – ярусами, фиксируемыми различными методиками. Для первого яруса/венца применяют более толстые бревна/брусья. Оклад укладывается на правильно подготовленный фундамент, уже покрытый специальным гидроизоляционным материалом.

Верхний ярус – мауэрлат – служит опорой кровли. Поэтому для его устройства следует использовать качественный, крепкий материал.

При возведении любого сруба потребуется обустройство проемов. Также следует обеспечить утепление, внутреннюю отделку строения.

Конопатка стен проводится, если возводили парилку с применением мха, обычной пакли.

ПРОИЗВОДСТВО

Древесина – уникальный материал, обладающий огромным количеством преимуществ и отличительных особенностей:

• дерево является экологически чистым материалом и абсолютно безопасным для здоровья;
• хорошая теплоемкость бревен обеспечивает минимальные потери нагретого воздуха;
• сруб обладает высоким показателем прочности;
• деревянная баня имеет привлекательный внешний вид и оригинальный дизайн.

Для строительства бани большое значение имеет порода древесины. В качестве материала для сруба мы используем:

Сосна Древесина сосны имеет ровный ствол, легко поддающийся обработке, красивый цвет и четко выраженную текстуру. Бани из сосны очень теплые, что позволяет легко протапливать их зимой, а летом внутри помещений сохраняется прохлада. Кроме того, сосна устойчива к воздействию грибков и прочих вредных бактерий.

Лиственница Древесина лиственницы – одна из самых прочных и устойчивых к воздействию влаги и поражению гнилостными грибками пород дерева, поэтому мы рекомендуем подкладочную доску, которая укладывается на фундамент, делать из лиственницы. Кроме того, первые два венца сруба, которые принимают на себя наибольшее количество влаги, также целесообразно выполнить из лиственницы.

Кедр (Кедровая сосна) По своим характеристикам кедр занимает особое положение. Он обладает стойкостью к воздействию влаги и неповторимой теплопроводностью, а также, высокими антибактериальными свойствами. Кроме этого, кедр – это всегда большие диаметры — 300, 360, 400 и даже 500 мм. (представьте толщину бревна полметра!!!). Поэтому заказчики, которые хотят создать неповторимый сказочный образ бани, часто останавливают свой выбор именно на кедре.

Мы используем Тверской, Вологодский, Кировский, Архангельский и Красноярский лес. Каждый из этих регионов имеет свои особенности. В зависимости от задач и бюджета мы применяем индивидуальный подход к подбору древесины.

использует различные технологии изготовления сруба:

БАНЯ ИЗ РУБЛЕННОГО БРЕВНА

Ручная рубка является самым традиционным способом обработки бревна. На сегодняшний день, ручная рубка приобретает все большую популярность. Это способствует возрождению старых русских традиций. Рубленные бани особенно прочны, так как при обработке бревна сохраняется верхний защитный слой древесины – заболонь. Более того, бревно ручной рубки сохраняет естественные линии и изгибы бревна и изящество природных форм. Наша база, на которой мы рубим срубы, находится в Тверской области. Профессиональные рубщики, качественный лес и бережное отношение к традициям позволяют нам обеспечивать высокое качество рубки.

БАНЯ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА

Самым привлекательным и экономически выгодным материалом для строительства срубов в соотношении цена – качество, является оцилиндрованное бревно. Такое бревно проходит специальную станочную обработку и приобретает одинаковый диаметр по всей длине. Оцилиндрованное бревно – идеально гладкое и ровное. В результате получается современная, добротная баня из бревен правильной геометрической формы.

БАНЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА

Профилированный брус – один из наиболее технологичных вариантов для строительства. Высокая скорость возведения строения, наличие лабиринтного паза в чаше, профильное соединение венцов делают баню из профилированного бруса очень популярной. Профилированный брус внешне напоминает клееный, с той лишь разницей, что изготавливают его из цельного бревна и его цена в два раза дешевле клееного. По желанию заказчика может быть применен брус камерной сушки.

$ Сруб для бани цена сборки

Цена сборки конструкции, такой как сруб для желаемой бани, зависит от запроектированных габаритов строения. Если заказывать возведение парилки в профессиональной организации, то на сегодня стартовой ценой является $150 за 1м2.

Стоимость варьируется, завися и от технологии, и от размеров самого бревна/бруса. Увеличение габаритов бревен влечет повышение расценок на их монтаж.

Также в цену включаются расходы на использование инструмента, оборудования, специальной техники: кранов, грузовиков и пр. Дополнительно учитываются транспортные расходы по доставке строителей, материала.

Проектирование бани из рубленного бревна

Перед началом проектирования набросайте на бумаге план вашей будущей бани, определитесь с ее размерами и ориентацией на местности.

К этому добавляем еще несколько наших советов:

• Большая баня будет требовать для своего нагрева много топлива. Поэтому выбирайте минимальные габариты помещений, удобные для отдыха определенного количества людей одновременно. В среднем, на одного человека должно приходиться 2–3 кв.м. площади.
• Классическая планировка бани включает в себя три помещения — парилку, душевую и прихожую, которая может быть совмещена с комнатой отдыха. Предбанник обычно занимает половину всей площади строения.
• Если выполнить в бане мансардную кровлю, то помещение под ней можно использовать для ночлега или, например, бильярдной.
• Баня с террасой будет выглядеть основательней и даст дополнительное место для отдыха в летнее время.
• Расположение печи нужно планировать таким образом, чтобы обеспечить одновременный нагрев всех помещений.
• Кровлю для бани обычно выполняют двухскатной. Если сооружение является пристройкой, рациональнее делать односкатную кровлю.
• Во избежание температурных потерь любой деревянный сруб требует теплой и тяжелой кровли. Большую популярность имеют норвежские крыши с грунтом на их поверхности и растительным газоном.
• Вход в баню лучше размещать с южной стороны, снега здесь обычно меньше.

Для бани из рубленного бревна проекты бывают типовыми и индивидуальными. Типовые проекты размещаются фирмами-изготовителями деревянных срубов в СМИ и интернете. После создания мысленного образа желаемой постройки можно подобрать соответствующий проект и просто его купить. Если этого недостаточно, типовой проект дорабатывается проектировщиками с учетом ваших дополнений. При заказе индивидуального проекта составляется его оптимальный вариант с учетом климата и геологических условий местности заказчика.
Стоимость стен сруба бани из рубленного бревна в среднем составляет 4000 руб. за 1 м. кв. площади строения.

Утепление сруба бани

Для деревянных парилок обязательно используется утеплитель, который обеспечивает поддержание требуемой температуры в любой сезон.

После возведения бани происходит усадка строения. Следствие усадки – образование нежелательных межвенцовых щелей. Поэтому еще при строительстве обязательно применяются утеплительный материал:

• мох;
• джут;
• пакля.

После усадки бани потребуется провести конопатку – несложный процесс доработки утеплительных швов.

Основные этапы утепления:

• раскладывание утеплительного сырья непосредственно на бревна/брусья при возведении банных стен;
• обрабатывают стыки;
• после усадки набивают утеплитель конопаткой, начиная с нижнего, первого венца.

Фото 11 — Утепление сруба

ВАЖНО! Утепление парилки включает утепление полов, стен, потолков, например, материалом «Панотерм».

Как вам статья?