Как на садовом участке своими руками сделать дорожки из бетона?

Точная укладка бетона — это квалифицированная работа, которую лучше всего оставить профессионалу, не понаслышке знакомому с современными технологиями бетонирования. Однако сооружение дорожек из бетона в саду – проект относительно простой и бюджетный. Его реализация под силу даже начинающему частному застройщику. Он сможет своими силами облагородить территорию сада, преобразить окружающий ландшафт и сделать процесс передвижения по участку и огороду, безопасным, удобным и комфортным в любое время года.

Где прокладывать дорожки, и каких размеров они будут

Любая работа лучше всего получится, если сразу ее продумать составить проект. Конечно, для облагораживания приусадебного участка необязательно готовить полноценный пакет проектно-сметной документации с чертежами и сопутствующими приложениями но план продумать нужно.

Сначала нам нужно решить две задачи:

1. где будут пролегать дорожки и находиться площадки;
2. каких размеров они будут.

Рисуем план

Начнем с одной из легенд советского времени.

Это интересно: Когда только выстроили новое здание института ядерной физики в Дубне, академик Игорь Васильевич Курчатов, первый его директор и выдающийся физик (считается отцом советского ядерного реактора и бомбы), запретил укладывать дорожки, пока сотрудники не начнут обживать новые корпуса. Когда стали видны тропинки на земле протоптанные людьми, дорожки проложили по ним, скорректировав первоначальный проект благоустройства.

• Такой же подход предлагается применить всем: обратите внимание, где вы чаще всего ходите и где паркуете автомашину.
• Перед началом работ нарисуйте будущие дорожки на бумаге в произвольной форме, чтобы вам было все понятно.
• К примеру, можно изобразить так, как на скриншоте ниже (использована простейшая программа для чертежей, но можно просто нарисовать карандашом или ручкой на бумаге).

Набросок плана дорожек

На рисунке черным обозначены строения и ограда участка, синим границы будущих дорожек.

Совет. Если вы нанесете на рисунок размеры, то потом можно будет просчитать площадь, а по ней вычислить сколько нужно бетона для заливки (определив толщину дорожек).

Пример неправильно проложенных дорожек

Для того чтобы показать, как не надо прокладывать дорожки, приведём пример – правда, это не приусадебный участок а небольшой парк, но это не меняет сути вопроса. Вот спутниковый снимок этого места.

Спутниковый снимок парка

На первый взгляд все красиво, строгие геометрические формы дорожек прямо как в Версале. Весь подвох в следующем: обратите внимание на диагональные пути, они выделены зеленым.

Диагональные дорожки

Это кратчайший путь для многих людей, зачем идти вдоль ограды парка по улицам если можно срезать наискосок (я сам так делаю идя на работу). Но пройдя половину пути мы упираемся в газон, и остается два варианта либо идти по кольцу либо по газону. В хорошую погоду большая половина пешеходов выбирает газон.

Неправильно сделанный участок дорожки в зеленой окружности

Почему бы было не проложить лишних десять метров плитки — непонятно. Не совершите такую же ошибку на своем участке.

На что еще нужно обратить внимание

Планируя обустройство дорожек, учтите и еще несколько деталей.

• Кроме того, что вы подъезжаете в гараж или на место для парковки во дворе, к вам могут приезжать и грузовики которые привозят габаритные грузы. Это может быть мебель, топливо для котла в вашем доме, если нет центральной канализации то придется периодически вызывать ассенизационную машину. Продумайте про пути для них.

Желательно чтобы можно было без затруднения подъехать к одному из входов в дом, оголовку септика или выгребной ямы, а также к помещениям, где планируется складировать топливо.

• К дому всегда подходят коммуникации — газопровод, вода, канализация силовой и телефонный кабеля. Хотя в принципе строить дорожки над ними не запрещается но асе таки желательно их обойти. Ведь в случае ремонта сетей придется разбирать разрушать дорожку. В крайнем случае, перелечитесь с трубой или кабелем так чтобы их участок под покрытием был минимальных размеров.

Важно: В охранной зоне газопровода нельзя разводить огонь и обустраивать стоянки для автомобилей. К дому обычно подходят трубы низкого давления, для таких магистралей ограничение действует на расстоянии 2 метра от оси. Планируя площадку для барбекю или парковки автомобиля, учитывайте это ограничение.

Также, устраивая основание для дорожки на большую глубину, вы можете встретиться с запретом на проведение земляных работ возле коммуникаций без согласования с соответствующими службами.

• Не стоит также планировать дорожки возле деревьев с мощной, но неглубоко залегающей корневой системой (у нас это чаще всего тополя). Их корни могут сломать даже самую качественную заливку. Потом придется выбирать — дерево или дорожка. Причем, иногда удалить дерево сложно, на это нужно получить разрешение природоохранных служб, а это лишняя волокита.

Совет. Тополя и красиво смотрящиеся плакучие ивы наносят еще один вред покрытию, вода, даже образовавшаяся в виде росы и с листьев постепенно разрушает поверхность. Как в поговорке — «вода камень точит». Ива тем более сама сбрасывает лишнюю влагу, принесенную корнями, и может «плакать» в любую погоду.

Обратите внимание на асфальт: там, где дорога под сенью таких деревьев она может быть в выбоинах, хотя остальные участки идеальны.

Определяемся с уклонами

Лужи на дорожках образуются от того, что не соблюдены уклоны

Теперь мы уже знаем, как будут выглядеть наши дорожки. Но перед тем, как начать работу, нужно решить еще один вопрос: как будем отводить воду, лужи на дорожках нам не нужны.

Для этого следует придать их поверхности уклоны. Для отвода воды достаточно, чтобы они составляли не менее 2 промилле, то есть перепад на метре длины должен быть не менее 2 мм.

При этом руководствуемся следующими правилами:

1. Воду отводим на нижерасположенные участки территории, причем желательно, чтобы она там тоже не скапливалась.
2. Если есть ливневая канализация, то сброс предусматриваем в ее лотки и ендовы.
3. Не предусматриваем отвод в сторону зданий, особенно если стены примыкают к дорожкам.
4. Наиболее важно предусмотреть уклоны поперек дорожек, но не будет лишним и продольный перепад высот.

Обычно уклон предусматривается в одну сторону, но для больших площадок можно предусмотреть отвод в две стороны относительно оси. Правда при таком подходе придется брать больше отметок и ставить дополнительные маяки.

Уклоны тоже можно пометить на нашей схеме, причем нет необходимости чертить разрезы или указывать отметки, просто пометьте стрелками как на рисунке ниже.

Определили направление уклонов

С бордюрами или без

Дорожка, залитая без бордюра

Вариант с бордюром

Если дорожки из плитки, их обязательно устраивают с бордюрами (или очень редко поребриками). Они препятствуют горизонтальному перемещению элементов, то пути из монолитного бетона могут быть и без них. Тем более что отказ от бортовых камней удешевляет стройку.

Но можно (даже не пишем «желательно» — из-за цены) смонтировать и бордюр — это даст некоторые преимущества:

1. Края бетона будут меньше обламываться.
2. Залитые на замки бордюры защитят плиту покрытия от подмыва и проседания в большинстве случаев.
3. Если заливка бетонных дорожек будет проведена с помощью форм, то она будет конструктивно похожа на плиточную, борт будет играть туже же роль.

Интересно. Часто считается что поребрик — это бордюр в Питере, да это слово чаще всего используют на самом деле там. У строителей более принят термин «бортовой камень».

В интернете широко распространена информация, что по ГОСТ 52289-2004 закреплено различие между бордюром и поребриком в том, что верх второго выступает над поверхностью с двух сторон, а у первого нет. Однако она ложная, в этом документе поребрик не упоминается вообще — в отличие от бордюра.

Впрочем, в старой литературе при описании дорожных работ такую разницу уловить можно, так что можно использовать термин «поребрик» в таком понимании.

Как оформить цементную дорожку своими руками?

Дорожка из цемента может выполнять как функциональную роль, так и декоративную. Отлично, например, смотрятся садовые дорожки, для оформления которых применяются обычные отдельные камни. Часто в промежутках между декоративными элементами специалисты закладывают дерн с засеянной травой, предназначенной для газонов. С появлением травы на дорожке внешний ее вид заметно преображается и ландшафтный дизайн начинает играть совершенно иначе. Декоративный вид цементным камням можно придать в процессе заливки раствора. Для того чтобы сделать это своими руками, прежде всего необходимо тщательно разровнять свежезалитую поверхность.

Схема процессов, происходящих при твердении бетона.

Далее, воспользовавшись резиновой кельмой, приступите к выполнению небольших выступов и вмятин. При этом постарайтесь, чтобы их высота была не более 1 см. Такая техника работы с садовой дорожкой позволяет добиться максимальной схожести со сколотым камнем — плитняком. Отличным способом оформления является создание витиеватых канавок на дорожке. Для того чтобы на цементе можно было прорисовывать подобные очертания, работать следует еще на том этапе, когда он находится в жидком состоянии. Здесь вам может пригодиться обычный шпатель. В завершение канавки следует залить предварительно подкрашенным раствором. Подобным способом вы можете имитировать декоративные, а также бетонные плитки. При этом по краям траншеи нужно оставить небольшие неровности, а размеры щелей сделать асимметричными.

Регулярно поливая садовую дорожку, вы сможете добиться образования на некоторых ее участках мха и лишайника, что будет выполнять роль декора. Имейте в виду, что резкие перепады температуры могут привести к растрескиванию дорожки из цемента, поэтому уход за ней должен быть правильным. При повышенной мягкости почвы на дачном участке слой щебня, который утрамбовывается на дне траншеи еще до заливки раствора, является обязательным условием. Таким образом вы сможете добиться укрепления садовой дорожки. Для утрамбовки можно применить кувалду или садовый каток. Для заполнения пустот в качестве следующего слоя нужно использовать песок.

Сооружать садовую дорожку из цемента рекомендуется с помощью ограничительных бордюров, что обеспечит ее максимальную ровность. Для таких целей вам потребуются доски, ширина которых должна составлять не более 10 см.

Приступаем к строительству

Теперь, поэтапно и пооперационо опишем, как заливать бетонные дорожки.

Проводим разметку

Разметка (разбивка) будущих дорожек

1. В первую очередь разбиваем площадку. По периметру, через 3-5 м вбиваем колышки, обязательно ставим их на углах. Причем, если будем устанавливать бортовой камень, то колышки должны быть внутри заливаемой площадки. Если же от бордюра отказываемся — то снаружи, отступая от границы на толщину доски, из которой будем делать опалубку.
2. Натягиваем леску, по которой будем ориентироваться.
3. Желательно сразу взять и отметки (хотя все равно перед заливкой их придется корректировать). Таким образом, мы возможно сможем снизить объем земляных работ. То есть, леску натягиваем по отметкам.

Как взять отметки

Обычно в инструкциях как правильно заливать дорожки из бетона эта работа не описывается, а она очень важна. Поэтому, разберем способы и приемы взятия отметок для обеспечения уклонов.

Оптический нивелир

Обычно для этого пользуются нивелиром с рейкой, с ним работаем следующим образом:

• Устанавливаем прибор на штатив в таком месте, что бы мы могли видеть как можно больше площадки нашего строительства
• Выравниваем нивелир по встроенному уровню, пузырек воздуха в нем должен быть по центру внутреннего круга. Хотя современные приборы имеют плавающую самовыравнивающуюся призму, эту операцию желательно не пропускать.
• В самом высоком месте (учитывая уклоны) произвольно берем отметку верха бетонного покрытия, рисуем ее любым способом на колышке. Можно также начинать и от самого низкого места.
• Приставляем рейку к колышку, где была отмечена первоначальная отметка (для этого понадобится помощник), записываем высоту в перекрестии нивелира. Допустим, она 1672 мм.
• Подходим к рейке и смотрим, на какой высоте была наша отметка, допустим 72 мм.
• К примеру, колышек находится на расстоянии 5 м, значит, при уклоне в 2 промилле поверхность дорожки в этом месте должна быть 5х2=10 мм ниже.
• Приставляем рейку к колышку и снимаем высоту, пусть она у нас будет 16742 мм.
• Вычисляем, где должна быть отметка на этом колышке:

1. 1672-1642=30 мм — на столько ниже стал нижний торец рейки.
2. 30+72=102 мм — на такой высоте по шкале рейки у нас будет уровень первой отметки.
3. 102-10=92 — на такой высоте должна у нас быть вторая отметка с учетом уклона.

• Так по цепочке, от отметки к отметке, проходим все точки.
• Если нам приходится переходить на участок, который не виден с точки первоначальной установки нивелира (например, за углом дома), то ставим его так, чтобы была видна хотя бы одна готовая отметка, ориентироваться будем на нее.

Есть еще один способ, который упрощает вычисления, но несколько менее точен:

1. На первой точке помощник удерживает рейку так, чтобы ее нижний край совпадал с отметкой.
2. Записываем высоту, она например 1651 мм.
3. Вычисляем уклон по расстоянию между колышками, например те же 10 мм.
4. Приставив рейку к следующему колышку, командуем помощнику — «выше, ниже» пока в перекрестии нивелира не будет отметка 1641 мм (1651-10=1641).
5. Отмечаем положение нижнего края рейки на колышке.

Лазерный построитель плоскостей в работе

Еще быстрее отметки можно взять с помощью лазерного плоскостепостроителя. Его луч, вращаясь по кругу, отрисовывает линии на одном уровне на всех предметах.

Порядок выполнения работ будет следующим:

1. Устанавливаем и включаем прибор.
2. Замеряем, на сколько ниже линии нарисованной лучом наша начальная отметка. Например, получили 421 мм.
3. На следующем колышке увеличиваем это цифру на величину уклона. То есть, отмеряем (уклон берем тот же что и в предыдущем примере 10 мм) отмеряем ниже 431 мм (421+10=431) и ставим риску.

Принцип работы водяного уровня

Водяной уровень

• Но оптические нивелиры и лазерные плоскостепостроители (последние, кстати, дешевле) не всем доступны. Для того чтобы взять отметки, можно использовать водяной уровень.
• Он представляет собой длинный шланг, на концах которого прозрачные вставки со шкалой. В шланг заливается вода, и естественной ее уровень постоянен для сообщающихся сосудов, как мы помним из школьного курса физики.
• Это приспособление можно приобрести (цена на него меньше 1 тысячи рублей) или собрать самостоятельно. Отметки берутся точно также, как и с помощью лазерного плоскостепостроителя. Правда, отметим по личному опыту, без двух-трех помощников не обойтись, а работа занимает в два раза больше времени.

В случае уклона в две стороны, нужно дополнительно установить колышки-маяки по отметкам в самых высоких точках.

Устанавливаем бордюр

Установка бортового камня

Если мы все же решили монтировать бортовой камень, то чтобы уменьшить объем земляных работ лучше сразу не готовить основание, а установить бордюры. Хотя, эту операцию можно сделать после отсыпки подстилающих слоев под бетон.

Работы по установке бортовых камней своими руками выполняются в следующем порядке:

• Копаем канавку под бордюр. Она должна быть примерно на 7-10 см ниже его края. Так как мы уже взяли отметки и натянули леску, определиться с глубиной будет не сложно. По шири ширине она аналогично на 5-10 см больше этого габарита бортового камня с обеих сторон.
• Укладываем на дно канавы бетон.
• На бетон ставим бортовые камни, выравниваем их внутренний край по леске постукивая резиновым или деревянным молотком (для этого мы устанавливали колышки внутри а не снаружи периметра дорожки. Небольшие камни можно уложить просто руками, более тяжелые удобнее ставить вдвоем с помощью пары специальных захватов.

Установка бордюров с помощью захватов

Совет. Не обязательно захваты покупать, их легко можно сделать самостоятельно.

• После того, как камни выложены, заливаем раствор по сторонам от бордюра на высоту тоже 7-10 см и такую же ширину. Таким образом, наши бордюры окажутся прочно закреплены в бетонном «замке». Если мы выкопали канавку шире, и ставим камни после того, как убрали грунт под основание, дорожки то нужно ставить опалубку.

Бортовые камни в «замке»

Готовим основание

Основание под плитку

Хорошо сделанное основание — залог того, что дорожка не просядет и не растрескается. Также, оно выполняет роль дренажа отводя воду из-под покрытия. Если вы досконально знаете, как правильно залить дорожки бетоном, но не подготовите основание, то никогда не добьетесь качества.

Работы проводим следующим образом:

1. Удаляем плодородный слой земли, ее можно будет использовать, например для клумб.
2. Готовим траншею под основание, еще ее называют «корыто». При этом исходим из следующего: выемка под дорожку выбирается глубиной 15-20 см, если по дорожке будут ходить только люди. Пути и площадки для автомашин выбираются на 20-40 см. Увеличивать глубину желательно и на слабых грунтах.
3. Уплотняем грунт, для этого лучше всего использовать виброплиту. В крайнем случае, можно воспользоваться трамбовкой или хотя бы пролить несколько раз водой и давая ей высыхать.
4. Будет отлично, если вы по уплотненному грунту уложите геосетку, но это не обязательно.
5. Насыпаем слой песка, он должен быть немного больше половины высоты «корыта». Песок выравниваем и уплотняем.
6. Точно также делаем слой щебня. Для небольших пешеходных дорожек можно ограничиться только песчаным основанием.

После этого основание готово, приступаем к другим работам.

Устанавливаем опалубку

Установленная опалубка

Если мы уже уложили бордюры, то эта работа не нужна, так как бортовой камень исполнит ее роль. Если нет, то последовательность операций следующая.

Совет. Контакт бетона с бортовым камнем должен быть неполным. Желательно так же, как и при формировании температурно-деформационных швов, предусмотреть зазор между бордюром и дорожкой. Используем те же методы, что описаны ниже.

1. Готовим материал, это должна быть доска толщиной 20-30 мм. Если используем более тонкую, то нужно будет чаще ставить подпирающие колышки.
2. Если доска необрезная, то один ее край обрезаем.
3. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, желательно смазать доску любой смазкой — отработкой, мыльным раствором и т. п.
4. Устанавливаем доски, верхний их край выравниваем по леске. Перед этим обязательно проверьте отметки, так как при выполнении земляных работ мы могли нечаянно сместить колышки.
5. Забиваем дополнительные подпорные колышки.
6. Для дорожек небольшой ширины по верху доски опалубки можно дополнительно сбить сверху стяжками из реек.
7. Также опалубку можно обсыпать грунтом с внешней стороны.

Делая опалубку, желательно позаботиться об усадочных и температурно деформационных швах. Первый прорезаются на глубину до 2/3 толщины плиты и делаются в дорожках через 0,5-1,5 м, вторые разделяют монолит полностью, их желательно делать через 10-15 м.

В дорожном строительстве их обычно делают в отвердевшем бетоне нарезчиком швов, нам проще предусмотреть при заливке. Для этого вводим продольные перегородки из любого материала (дерево, металл даже стекло) толщиной 2-4 мм, которые потом уберем с опалубкой.

Арматурные работы

Уложенная арматурная сетка

Следующий этап — армирование. Укладываем по дну дорожки сетку из прутьев диаметром 3-5 мм и размером ячей 30-50 см. Можно приобрести готовую сетку, а можно и самостоятельно связать. На прочность это никак не влияет, так как арматура удерживается на месте за счет окружающего цементного камня. Также вместо сального прутка или проволоки можно применить стеклопластиковые прутья.

Совет. Для дорожек небольшой толщины стеклопластик и выгоднее, так как он не требует строго соблюдения толщины защитного слоя бетона.

Армируя дорожки, обратите внимание на две детали.

• Чтобы металл не подвергался коррозии нужно чтобы от поверхности он отстоял на расстояние не менее 3 см. Достичь этого можно, либо крепя арматуру к опалубке, либо устанавливая прутья на специальные фиксаторы — один из вариантов представлен на снимке ниже.
• Для небольших пешеходных дорожек, где бетонный слой менее 6 см, выполнить это условие трудно, но все же нужно стараться, чтобы металл как можно дальше отстоял от поверхности или, как мы уже говорили выше, применить стеклопластик.
• Через 10-15 метров мы будем делать температурно деформационные швы без армирования, поэтому в этих местах сетка должна быть разделена.

Фиксатор для бетона

Также дорожки небольшой толщины можно армировать не сталью, а введя в бетонную смесь фиброволокно, хотя нелишне оно и для усиленного обычным способом бетона.

Бетонирование дорожек

Бетонирование дорожек

Дальше приступаем к бетонированию дорожек: нам придется залить слой бетона от 4 см для пешеходов, или до 6-10 см для автомобилей. Можно готовить смесь самостоятельно, а можно заказать товарный бетон.

Укладка бетона ведется обычным способом:

1. Заливаем дорожки бетоном.
2. Распределяем его по всему объему с помощью лопат и гладилок.
3. Выравниваем поверхность с помощью доски. Ориентируемся по опалубке, которую мы установили по отметкам (или по заменяющим ее бортовым камням). Если уклон в две стороны, то в качестве ориентира используем маяки.
4. Уплотняем бетон с помощью виброрейки или виброплощадки.

Выполняя бетонные работы, можно столкнуться со следующими проблемами:

1. Поверхность бетона с крупным заполнителем трудно выровнять, поэтому ограничьте щебень фракцией 10-15 мм. Для толстых плит можно сделать покрытие двухслойным: внизу с крупным щебнем, вверху вообще без него.
2. Если не получается выполнить работы за один день, то нужно стремиться заканчивать захватку на температурно-деформационном или хотя бы усадочном шве.
3. Может возникнуть вопрос — как из бетона залить дорожку, если она большой ширины (к примеру, площадка для барбекю)? Просто разделите ее на полосы-захватки по три-пять метров. Для этого устанавливаем опалубку (обязательно взяв отметки), которую потом снимаем. Между захватками тоже устраиваем температурно-деформационные швы

Опалубка для изготовления садовых дорожек

Заливка дорожек на даче не может обойтись без опалубки. Она необходима для удержания цементного раствора до его затвердевания. Ее обычно изготавливаются из досок, но можно поступить более технологичным способом. Сделать ее из фанеры толщиной 6 – 10 мм. Для этого необходимо напилить полосы шириной порядка 15 см и с помощью кольев закреплены на своих местах.

Рис.2.

Опалубка для дорожек. К кольям фанера крепится с помощью проволоки. Это не прочное соединение, но хорошо справляется со своим назначением. Кроме того, такую конструкцию легко разбирать и устанавливать на новое место.

Учитывая, что толщина слоя заливки не большая, всего 5-7 см, то большую нагрузку опалубка для садовых дорожек не испытывает. Зато благодаря использованию фанеры можно сделать всевозможные скругления и достаточно малого радиуса.

Рис.3.

Фанера очень удачное решение, т.к. ее можно гнуть практически по любому радиусу. Это бывает очень удобно если нужно избежать острых углов, например, в местах поворота.

Так же следует отметить, что конечно хорошо сделать опалубку для всей тропинки сразу, но учитывая, что, во-первых, удобнее заливать по частям, а во-вторых, сплошную заливку делать нельзя, а нужно предусматривать швы для компенсации температурных расширений, то ее удобно собирать для каждого участка отдельно. Дополнительное преимущество — снижение расхода материалов.

Рис.4.

Устройство песчанной подушки.

Так средняя протяженность участка заливки порядка 2,5м. Между ними оставляются компенсационный швы — 0,5 см.

Расчет состава бетона

Бетонирование дорожек в формы

Сегодня популярен еще один вид дорожек, который изготавливается с использованием покупных, или самостоятельно изготовленных форм. На фото ниже представлен такой вариант.

Дорожка, залитая с помощью форм

Такое покрытие очень похоже на плиточное (иногда полностью имитирует его), но делается заливкой из бетона. Рассмотрим технологию подробнее, хотя обычно при покупке формы можно получить бесплатную консультацию как заливать дорожки бетоном.

Форма, полностью имитирующая дорожку из плитки

Подготовительные работы выполняются обычным способом, за исключением нескольких отличий.

• Можно заливать без опалубки и бордюров — но тогда при использовании некоторых форм (без ровных краев) края дорожки будут неровными, такой вид может планироваться в дизайне благоустройства участка.

Дорожка, залитая без опалубки и бордюров

Впрочем, бордюры желательны, так как делают сооружение более прочным.

• Армирование не применяются (за исключением фиброволокон) это еще больше приближает такое покрытие к плиточному.

Процесс выполнения работ прост:

• На подготовленное основание устанавливаем форму.
• Чтобы достичь необходимого уклона, сверяем положение верха формы относительно натянутых по краям дорожки шнуров (если не были выставлены опалубка или бордюры). Для этого используем рейку.
• Заполняем форму бетоном, причем укладываем его и на участки, примыкающие к бортовому камню или опалубке за пределами формы.

Заполнение формы бетоном

• Выравниваем поверхность бетона и уплотняем его (тоже виброрейкой или хотя бы трамбовкой).
• Сформовав участок, переставляем форму.

Распалубка сформованного участка

• Когда бетон затвердеет, просыпаем швы песком. Для ускорения работ можно использовать две или несколько форм.

Использование нескольких форм ускоряет работу

Уход за бетоном

Для того чтобы дорожка получилась прочной и долговечной, нужно не только использовать качественный материал и не отходить от правильной технологии, нужно также дать бетону правильно затвердеть. Уход за бетоном заключается в выполнении обязательных операций и соблюдении некоторых требований.

Перечислим их:

1. Стараемся не проводить работы в зимнее время. Если такая необходимость все-таки возникла, то добавляем в смесь противоморозные добавки, прогреваем материалы и затворяем горячей водой. Затем утепляем отформованные дорожки, а при возможности устраиваем их обогрев.
2. После укладки смеси и ее первоначального схватывания, обеспечиваем постоянное увлажнение поверхности в течение нескольких недель. Можно просто проливать водой, распыляя ее, чтобы крупные капли не повредили поверхность. Еще лучше засыпать влажными опилками или песком и поливать водой его.
3. Чтобы избежать потери влаги через испарение, укрываем дорожки пленкой.
4. Нужно защитить бетон от атмосферных осадков и солнца. Впрочем, опилки и песок, или темная, не пропускающая ультрафиолет пленка, справляются с этой функцией.

Пользоваться дорожками можно после того, как бетон достигнет необходимой прочности — 18-20 дней. Полностью нагружать покрытие (парковать автомобиль) желательно после достижения марочной прочности, т. е. через четыре недели.

Работа с цементом и другими составляющими раствор компонентами

Основные виды цемента и их описание.

От того, с цементом какого качества вы будете работать, зависит долговечность будущей садовой дорожки. Компоненты, которые будут добавляться к цементу, должны иметь правильные пропорции. С целью добиться максимальной прочности садовых дорожек многие мастера пользуются цементом марки 400 или 500. Наиболее оптимальным вариантом является раствор с соотношением: цемент — 1 часть, песок — 3 части. Перемешав сухой материал, не торопясь, залейте состав водой. Имейте в виду, что консистенция раствора не должна быть жидкой. Перед тем как заняться дорожкой (ее заливкой), готовый раствор ненадолго следует оставить, чтобы он настоялся. Для получения хорошего соединения природного камня следует использовать минеральные вяжущие материалы. Часто для заливки садовых дорожек специалисты пользуются раствором, приготовленном на цементе, песке и глине.

Декорирование дорожек

Ровная серая поверхность бетона иногда кажется унылой, но залитые дорожки можно сделать более красивыми. Для этого декорируем их. Можно применить несколько способов, как по отдельности, так и совмещая их.

Окрашиваем бетон

Разноцветные дорожки могут отлично вписаться в дизайн приусадебного участка

Для этого вводим в состав смеси пигмент. Чтобы цвет был ярким и правильным, окрашивают раствор, сделанный на основе специального белого цемента (он дороже обычного).

Для экономии окрашивать можно только верхний слой. Разделяя поверхность на участки (или используя форму для дорожек), можно нанести узоры и рисунки.

Белый цемент

Инкрустируем поверхность

Залитая дорожка, украшенная осколками облицовочной плитки

Сразу после заливки, в поверхность бетона можно вдавить различные предметы, чаще всего используют облицовочную плитку, но можно использовать разноцветное стекло, гальку и т.п. Как и в случае, окрашивания можно создавать целые мозаики.

Мозаика на бетонной дорожке

Как вам статья?