Блок-хаус (64 фото): что это такое, производство вагонки, доска из сосны в интерьере

Перед счастливыми обладателями частных домов нередко встаёт вопрос – как облагородить внешний вид здания

. Материал для наружных стен должен быть экологически безопасным, эстетичным, долговечным, современным и не дорогим. Выгодное дизайнерское решение – . Дерево никогда не выходит из моды. А с развитием современных технологий, появилось множество разновидностей
деревянных панелей
, характеристики которых удовлетворят даже самого притязательного хозяина.

Этим термином принято называть ряд облицовочных материалов, схожих в том, что в основе их производства лежит древесина. Что нужно знать о фасадной доске

? Это стройматериал, созданный из твёрдых пород дерева, имеющий привлекательный вид благодаря новейшим
способам обработки древесины
.

Рисунок 1. Отделка фасада доской.

Материалы для изготовления фасадной доски

Чаще для отделки используются натуральные материалы – а именно «деловой лес». Самые популярные в народе виды дерева, из которых обычно делают облицовочные плиты – хвойные породы. В силу высокого содержания смол, они отличаются большей прочностью, долговечностью, влагоотталкивающими свойствами. Реже используют изделия из лиственных пород. Эти виды дерева нуждаются в дополнительных способах обработки, иначе на фасадных частях здания они прослужат недолго. Есть смешанные материалы, когда полимеры, в сочетании с древесиной, в итоге дают прочный состав, который не только украшает, но и защищает стены

зданий от неблагоприятных погодных условий. Прежде чем отправиться за покупкой облицовки для фасада, нужно ознакомиться с видами фасадного дерева, их свойствами. Итак, материалы, из которых изготавливают фасадную доску:

• ангарская сосна;
• кедр;
• лиственница;
• древесно-полимерный композит;
• термодоска;
• есть экзотические материалы — такие породы дерева как тик, маранти, но цены на такой фасад будут заоблачные

Профили фасадной доски

Сейчас на рынке существует несколько видов профиля

. Выбор нужно делать, исходя из первоначально продуманного проекта отделки. Необходимо учесть, какой в итоге должен быть внешний вид дома, какие тепло-влаго-изолляционные задачи следует решить. От этого зависит выбор профиля:

• необрезная доска;
• вагонка;
• блок хаус;
• имитация бруса;
• планкен;
• сайдинг из дпк.

Фасадная доска. Виды и особенности

Вагонка, блок хаус и имитация бруса

Всем знакомая вагонка, блок хаус, подражающий по стилю срубам из отёсанных брёвен, и, имитирующие брус

, доски, — схожи по способу монтажа. Крепятся они методом «шип-паз». Монтируются вплотную, без щелей, чаще открытым методом, то есть саморезами насквозь.

Планкен

Новое слово в сфере строительства. Планкен — что это за материал

? По своей сути, это обрезная доска, хорошо отшлифованная со всех сторон. Существует два вида профиля планкена – с прямыми и скошенными торцами досок. У прямых торцов планкена угол краев составляет 90°, как правило, монтаж происходит внахлест. Стык в стык и горизонтально крепиться планкен с краями, скошенными от 45° до 75°. В этом случае монтаж производят по принципу черепицы, снизу вверх.

Независимо, каким способом планкен крепиться на фасад, делать это нужно, оставляя небольшие щели между планками. Этот технологический зазор необходим для предотвращения деформации фасада, так как облицовка из натурального дерева «дышит» — то увеличивается в объёме при повышении влажности, то сжимается при подсыхании.

Рисунок 2. Отделка фасада планкеном.

Древесно-полимерный композит

Инновационный материал, ворвавшийся на строительный рынок. Ранее, из композитных древесных плит изготавливали только напольные покрытия

. Сегодня, с приходом новых технологий, производство панелей практически безотходное. В процессе изготовления древесно-
полимерного композита
,
древесная мука
смешивается с синтетическими веществами, полимерными смолами. В результате, на выходе получается очень прочный, не подверженный деформации, устойчивый к выцветанию и не требующий особого ухода продукт. Внешний вид полностью повторяет структуру и цвет деревянного покрытия. Сайдинг прост в применении: его легко отпилить или обрезать, пластичность
панелей из дпк
достигается именно из-за присутствия в составе полимерного
композита
.

Термодоска

В названии этого материала присутствует слово доска, но это лишь условное наименование. Процесс модификации дерева постепенно повышающимися температурами настолько изменяет его структуру, что меняет его эксплуатационные характеристики в корне. Панели из термодоски становятся влагонепроницаемыми, лёгкими, прочными. Внешний вид отделки не уступает элитным породам дерева, повторяя структуру и цвет, например, дуба. В основном, пользуется повышенным спросом планкен из термодоски. Но при желании можно облицевать дом вагонкой или панелями, имитирующими брус. Для фасадов используют термически обработанные пихту, ольху, бук и клён. Приставка «термо» никак не влияет на способы монтажа.

Неповторимый колорит лиственницы

Особенно любима почитателями натурального материала

в отделке – лиственница. Она способна преобразить
внешний вид фасада
, придав ему благородный, статусный вид. И цена панелей из лиственницы вполне демократична. При выборе фасадных плит из этого хвойного дерева, руководствоваться нужно лишь выбранным стилем оформления. Разнообразие цветовых решений, поможет осуществить любую дизайнерскую задумку.

Техническо-эксплуатационные характеристики поражают. Даже при отсутствии какой либо обработки пропитками и специальными средствами, фасад из лиственницы прослужит минимум 25 лет. Антисептические свойства дерева не дадут развиться грибкам, плесени, и уберегут от древесных насекомых. Лиственница устойчива к большим перепадам температуры, изменению погодных условий. При отсутствии недостатков, фасад из лиственницы станет оригинальным украшением дома.

Обзор цен

Разбег цен на фасадные панели находиться в большом диапазоне. Можно обойтись и необрезной доской при облицовке, например, подсобных строений. Она, по сути, не является облицовочным материалом, продаётся кубическими метрами и может стоить совсем недорого.

Средние цены доски фасадной указаны в таблице ниже.

Фасадные панели из элитных пород деревьев обычно изготавливают на заказ, и ценовой диапазон не имеет максимума.

Вагонка или блок-хаус: в чем разница?

Блок-хаус – востребованный на российском рынке отделочный пиломатериал, но до сих пор многие задаются вопросом: что это такое? Блок-хаусом называется обшивочная доска, одна из сторон которой выпуклая (декоративная), а другая – плоская. Точная геометрия и наличие замка типа «шип-паз» делают сборку фасада из блок-хауса простой и быстрой. При этом дом приобретает вид бревенчатого особняка или терема, выглядит дорого и элегантно. Но на этом преимущества блок-хауса не заканчиваются.
Фасад из этого материала относится к разряду вентилируемых. Он не препятствует естественному дыханию стен, не нарушает паропроницаемость конструкции. Это лучшая защита дома от плесени и гниения. Дополнительно блок-хаус повышает показатели тепловой эффективности дома и может защищать теплоизоляцию от воздействия факторов окружающей среды.

Отвечая на вопрос «что такое блок-хаус?», нельзя не упомянуть, что он применяется также и для внутренней отделки комнат, составляя конкуренцию вагонке и имитации бруса.

Эстетичность и эксплуатационные характеристики пиломатериала зависят от соблюдения технологии производства. Блок-хаус изготавливают только из бревен, прошедших предварительную сушку, а после распиловки поверхность изделия тщательно обрабатывается. Так производится блок-хаус в нашей компании, поэтому мы гарантируем эстетичность и функциональность изделия.

Блок-хаус из сосны

Для производства блок-хауса чаще других используется древесина хвойных пород деревьев. На первом месте по популярности стоит блок-хаус из сосны. Северная сосна отличается высокой прочностью при относительно небольшом весе. Изделия из нее хорошо противостоят механическим нагрузкам, не трескаются и не скалываются при случайных ударах.

Большим преимуществом блок-хауса из сосны называют приятный аромат хвойного леса, который устанавливается в помещениях (при внутренней отделке) на продолжительное время. Также пиломатериал способствует оздоровлению микроклимата, впитывает лишнюю влагу из воздуха.

Эстетичность блок-хауса их сосны на высоте: древесина обладает теплым золотистым цветом, насыщенность которого может доходить практически до медового. Оценить привлекательность блок-хауса проще всего по фото, а купить блок-хаус из сосны предлагает наша компания.

Блок-хаус из ели

Блок-хаус из ели стремительно набирает популярность. Главная его изюминка – это необычный (почти белый) оттенок древесины, благодаря которому отделанное помещение смотрится просторным и наполненным светом. Выигрывает блок-хаус из ели и при фасадной отделке: дерево не меняет свой внешний вид со временем, не тускнеет и не темнеет, а главное – не выгорает на солнце.

Во время сушки ель теряет значительную часть своей массы, но сохраняет эластичность. С этой древесиной просто работать, она не трескается во время монтажа. Дополнительное преимущество: ель хорошо противостоит умеренно влажному воздуху, не набухает, не гниет, не служит средой для развития болезнетворных микроорганизмов. Эти свойства ели усиливаются за счет специальной обработки блок-хауса.

Выбирая блок-хаус, главное – это отдать предпочтение проверенному производителю. Именно от него зависит, какой лес использован, соблюдена ли технология сушки и распила, особенности конечной обработки. Все это определяет красоту и функциональность готового блок-хауса.

Если говорить о разнице блок-хауса из сосны и ели, купить можно и тот, и другой вариант – все зависит только от личных предпочтений. Сосна обладает более выраженной древесной текстурой и ярким узором, ель в этом отношении спокойнее, рисунка практически нет, что позволяет создавать элегантный и утонченный образ.

Сейчас наружная и внутренняя отделка дома древесиной находится на пике популярности. Все больше хозяев стараются оформить свое жилье в эко-стиле и наиболее подходящими для этого материалами являются вагонка и блок-хаус. Они изготавливаются из натуральной древесины, снабжены удобными пазами, упрощающими монтаж и, по сути, практически идентичны. Но есть между материалами и ряд различий, которые стоит изучить подробнее, прежде чем делать окончательный выбор.

Вагонка представляет собой тонкую ровную доску (как правило, не толще 22 мм), получаемую при обработке древесины. Ее внешняя поверхность гладко отшлифована, а расположенные по бокам пазы дают возможность осуществлять надежное соединение фрагментов.

Эксплуатационные характеристики материала зависят от сорта древесины, из которой он производится. Чаще для этого используют хвойные и лиственные породы. Особенно распространена вагонка из сосны, поскольку она легко поддается обработке и стоит дешевле прочих.

Но ее минус – подверженность внешним воздействиям. Для сохранения привлекательного вида материалу требуется дополнительно защитное покрытие.

Вагонка из сибирского кедра выгодно отличается от сосновой. Кедр менее подвержен гниению и наполняет помещение приятным ароматом. Если материал будет часто подвергаться воздействию высоких температур и влаги, рекомендуется выбирать вагонку из лиственных пород (ольха, липа, осина).

Хотя существуют индивидуальные различия в зависимости от используемого сырья, вагонка из древесины имеет общие преимущества:

• натуральность;
• быстрый и несложный монтаж;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• привлекательный вид, способствующий созданию уюта в доме;
• богатый ассортимент;
• широкий ценовой диапазон, делающий товар доступным всем слоям населения.

К недостаткам материала относятся чувствительность к влаге и легкая воспламеняемость. Даже после обработки специальными составами вагонка будет уступать по этим параметрам другим видам отделки, к примеру, камню или штукатурке.

Блок-хаус – разновидность вагонки, отличающаяся своей формой, которая и является ее основным преимуществом. Этот материал имеет выпуклую внешнюю поверхность, имитирующую оцилиндрованный брус. По виду он напоминает сруб, поэтому чаще используется для наружной отделки домов, когда нужно оформить постройку в народном стиле.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Беседки из поликарбоната 57 фото как просто и красиво построить беседку для дачи и во дворе частного дома своими руками

Монтаж ничем не отличается от вагонки: отдельные доски соединяются между собой пазами, с установкой может справиться даже человек без специальных навыков.

Не важно, блок-хаус или вагонка были использованы для обшивки, оба материала для продления срока службы нуждаются в дополнительной защите. Их ежегодно следует покрывать лаком или другой пропиткой, предохраняющей поверхность от гниения и повреждения. Подробнее о блок-хаусе?

Недостатком блок-хауса можно назвать более высокую стоимость, чем у вагонки. Но этот минус относителен и вполне объясним различными затратами сырья и повышенной трудоемкостью изготовления.

Что лучше?

Блок-хаус или вагонка, что лучше? Поскольку доска под брус чаще применяется для наружной облицовки здания, а обычная – для внутренней, ответ на этот вопрос зависит от поставленной задачи.

Выполнять обшивку дома изнутри лучше вагонкой, а снаружи – блок-хаусом. В остальном, существенных различий между этими материалами нет, а разница в эксплуатационных свойствах зависит от сорта используемой древесины и последующей обработки защитными составами.

Облицовка из натурального дерева – достойное украшение любого дома. Выбирая конкретный материал нужно учитывать свой бюджет, условия, в которых будет находиться покрытие, дизайн постройки, а также личные предпочтения.

Надежность, комфортабельность, уют — такие потребности входят в древесный материал. Чаще всего используется вагонка или блок хаус. Зачастую имея хороший ассортимент материалов сложно подобрать что-то лучше не зная полных характеристик.

Вагонка — этот отшлифованная деревянная доска с боковыми пазами для соединения, полученная после обработки дерева. Применяется при внутренней и внешней отделки жилых и нежилых помещений. Наиболее толстые доски используют для обшивки фасадов или каркасов.

Имеется два вида материала – вагонка – штиль и евровагонка. К изготовлению подходят более детально, устраняя все дефекты материала.

Блокхаус принято считать одним из видов вагонки, это то же своего рода доска, только выпуклой формы, имитирующая сруб. Изготавливается в технике соединения шип – паз, которая обеспечивает плотное прилегание двух брусков, а также дает возможность соединять с доской.

1. Экологическая безопасность за счет изготовления из натуральных продуктов и отсутствия токсичности.
2. Имитация дерева.
3. Включены функции теплоизоляции, вентиляции, воздухопроницаемости и шумоизоляции.

1. Воспламеняется быстрее, чем каменные материалы.
2. Контроль при монтаже во избежание повреждений.
3. Перед использованием необходимо обработать антисептиком.

• служат для отделки строений или возведения стен;
• изготавливаются из дерева. В основном это хвойные породы, иногда используют лиственные. Наблюдается низкая цена на сосновые блоки, за счет выделения большого количества смолы, а потому имеют ограниченное употребление. Например, не рекомендуется использовать в термопомещениях (баня, сауна);
• пропускают воздух. Считаются хорошими вентилируемыми объектами. Недаром в народе говорят о том, что дерево дышит;
• удобные монтажные свойства. Обшивка смотрится как единое целое, за счет соединительной технологии;
• не требуют дополнительной обработки поверхности, кроме лакировки или покраски.

Кроме сходств, строительные материалы имеют и различия:

• Внешность поверхности. За счет вагонки, поверхность остается ровной. Применяется в вертикальном или горизонтальном положении. Блокхаус же имеет рельефные очертания, в основном укладывается горизонтально, но не исключает возможность вертикальной укладки преимущественно в конструкциях с высокой влажностью.
• Практичность и массивность. Плоская доска будет значительно легче, а соответственно уступает в прочности рельефной. За счет весовой категории материала, брусок значительно устойчив. Но при этом не оказывает большого давления на фундамент и несущие опоры.
• -Сооружение стен. Для этой цели больше подойдет брус, потому как обладает высокой шумоизоляцией, но низкой воздухопроницаемостью. Доска «дышит», но не обладает плотностью и теплоизоляцией.

Технология обшивки досками фасадных элементов частного дома

Сложностей при монтаже фасадных досок возникать не должно. Соблюдение рекомендаций производителя и элементарные навыки помогут возвести фасад без привлечения специалистов. Материал лёгкий, поддающийся изменениям размеров.

Пошаговая технология обшивки внахлест

В зависимости от выбора пиломатериала

, отделка производиться
доской внахлёст
, либо стык в стык. При
обшивке дома доской дпк
, довольно часто прибегают к методу отделки внахлёст:

Вертикальная обшивка фасада

При вертикальном способе отделки фасадных досок применяется стыковка «шип-паз».

• В первую очередь по разметкам устанавливаются направляющие. Под вертикальную облицовку направляющие выводятся по уровню строго горизонтально.
• Укладывается теплоизоляция.
• Доски крепятся вертикально
  к каркасу саморезами или гвоздями, скрытым или открытым способами.
• Для лучшего сцепления замка «шип-паз», каждый элемент обшивки подбивают деревянным молотком.
• Стыки досок закрывают наличными планками.

Обшивка с нащельниками и вразбежку

Для того чтобы фасад служил долго и меньше подвергался деформации, при вертикальном расположении досок применяют вариант монтажа фасада дома с нащельниками или в разбежку. Оба эти варианта, используемые для обшивки дома фасадной доской

, похожи. Отличия есть лишь в ширине досок, которые крепятся между основными элементами фасада. Нащельниками могут быть рейки из
дерева
, которые устанавливаются за двумя основными досками обшивки, образуя между ними зазор. При этом образуется внутренняя вентиляция системы. Если в качестве нащельников служит основная доска обшивки, такой вид монтажа называется отделка вразбежку. Такой же принцип действует и при
облицовке необрезной доской
.

Обшивка с открытыми швами

Для особой вентиляции фасадной системы прибегают к отделке-обшивке с открытыми швами. Монтаж доски

может производиться как вертикально, так и горизонтально. Основное правило для данного вида монтажа – это установка ветрозащитных мембран, устойчивых к ультрафиолету, под основные планки. Размер щелей между досок может варьироваться от 3 мм до 5-6 мм, но не более 15-18 % от общей площади обшивки. Фасад с открытыми швами удобен в практическом плане. Отдельный элемент легче поменять, в случае повреждения.

Скандинавские мотивы в оформлении экстерьера.

Скандинавский стиль подразумевает использование дерева

, камней. Прямые, лаконичные формы, естественные природные цвета в отделке. Со всеми этими условиями легко справятся фасадные панели, как натуральные, так и с использованием композитов. Экстерьер оформляется чёткими геометрическими линиями, контрастными цветами, в коричневых, бежевых красных и серых тонах.
Рисунок 4. Отделка фасада необрезной доской.

Классификация обшивки

В соответствии с типом материала, применённого при производстве,доски для обшивки стен подразделяются на следующие модификации:

• деревянная имитация бруса (вагонка и блок-хаус);
• вагонка изготовленная из МДФ (мелко-дисперсионная фракция);
• пластиковая и металлическая имитация бруса (сайдинг для внешних работ и пластиковая вагонка для применения в интерьере).

Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных модификаций.

Деревянная вагонка

На фото вагонка с стандартным профилем

Вагонка представляет собой деревянные планки с продольно расположенными элементами соединен типа «шип-паз». Большая часть эксплуатационных характеристик материала определяется типом профиля.

Профиль «штиль» с характерным закруглением

В продаже представлены изделия со следующими типами профиля:

• «Стандарт» – базовый профиль, который отличается скошенными кромками поперечного сечения, поэтому соединительный шип имеет сравнительно небольшую длину;
• «Штиль» – менее распространённая разновидность, отличающаяся скругленными углами боковых линий, что обеспечивает особую эстетическую привлекательность;
• «Европрофиль», также называется «Софт-лайн» – это вагонка со скругленными гранями и с более широким соединительным шипом;
• «Евровагонка» – облицовочный материал увеличенной толщины, изготовленный в соответствии с западноевропейским стандартом DIN 68126/86;
• «Американка» – популярная в США разновидность вагонки,которая отличается характерным скосом планок в форме елочки.

Профиль «американка»

Еще одной популярной разновидностью обшивочной доски является блок-хаус. По сути, это та же деревянная вагонка, но вместо прямоугольной формы поперечного сечения здесь применен профиль с округлой формой.

Пример того, как выполняется обшивка дома доской елочкой

В соответствии с породой древесины, примененной при производстве планок, различаются следующие типы вагонки:

• модификация, изготовленная из хвойных пород (сосна, ель, лиственница) – рассчитана преимущественно на внутреннюю отделку помещений без температурных колебаний и без существенных изменений влажности;
• модификация, изготовленная из липы, применяется для обшивки стен и потолков в саунах и парилках;
• модификация, изготовленная из ольхи – универсальный вариант, который одинаково подходит для обшивки экстерьеров и интерьеров домов, а также для отделки бань, санузлов и прочих помещений с избыточной влажностью.

Выбирая деревянную вагонку, следует обратить внимание на сортность. В продаже представлены изделия следующих сортов: «А», «В», «С»,«Премиум», «Экстра» и «Элит». На территории РФ стандартное определение сортности обозначается цифрами от 1 до 3.

Сортность отделочного материала определяется в соответствии со следующими критериями:

• порода древесины, применённой при изготовлении;
• влажность готового изделия;
• тип распила;
• наличие сучков, а также их размер;
• наличие грибковых поражений пиломатериалов;
• наличие червоточин;
• наличие трещин и сколов;
• геометрические параметры готового изделия (наличие изгибов и кривизны, которые могут сказаться на прилегании планок друг к другу).

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как сделать вентиляцию своими руками — схемы, чертежи, проекты и 105 фото лучших идей организации системы вентиляции

Этот отделочный материал является достойной альтернативой имитации бруса,изготовленной из натуральной древесины. Способы обшивки стен досками из МДФ отличаются простотой за счет применения специальных крепёжных клипс – кляймеров.

Отделочный материал производится методом прессовки мелкой древесной стружки с добавлением связующего компонента. Благодаря тому, что изготовление материала осуществляется в условиях высоких температур и высокого давления, готовое изделие представляет собой практически монолитную структуру.

Пример цветового исполнения МДФ вагонки

Материал отличают такие качества как:

• универсальность применения, так как его можно устанавливать в любых помещениях без каких-либо ограничений;
• небольшой вес;
• экологическая безопасность;
• устойчивость к избыточной влажности;
• широкий ассортимент фактурных и цветовых исполнений.

Пластиковая доска для обшивки стен получила повсеместное распространение из-за невысокой стоимости и простоты монтажа. Материал отличает малый вес, так как планки полые по всей длине. В итоге, обшивка не оказывает значительного механического воздействия на стены.

Пластиковая вагонка устойчива к влажности и к температурным перепадам. Кроме того, пластик не гниет, а потому этот отделочный материал является неплохим решением для отделки санузлов, кухонь и прочих сырых помещений.

Несмотря на многочисленные преимущества,материал отличает невысокая механическая прочность. Опять же, пластиковая вагонка,независимо от цветового и фактурного исполнения, смотрится дёшево.

Пластиковая имитация бруса – виниловый сайдинг

Еще одна категория обшивочных досок – сайдинг предназначена исключительно для отделки экстерьера.

Сайдинг в свою очередь подразделяется на следующие модификации:

• деревянная клееная вагонка, крытая несколькими слоями лака;
• виниловый сайдинг, имитирующий фактуру различных материалов, включая древесину, камень, кирпич и т.д.;
• стальной сайдинг,оцинкованный и окрашенный или защищённый полимерным покрытием.

Рассмотрим перечисленные категории подробнее. Древесный сайдинг изготавливается не из цельной доски, а из склеенных древесных волокон, которые пропитываются смолистым связующим компонентом и спрессовываются в единое целое. За счет наличия смолистого связующего, материал демонстрирует высокую устойчивость к негативному воздействию факторов внешней среды.

Кроме того, для дополнительной защиты от УФ-излучения и атмосферных осадков, сайдинг из дерева покрывается слоем матового или глянцевого лака. В среднем, долговечность такой облицовки составляет около 15 лет.

Характерным примером использования деревянного сайдинга является обшивка доской американка. В этом случае ниже расположенная планка обшивки заходит под выше расположенную планку. Такой способ отделки повсеместно распространён с давних пор, что обусловлено практичностью и отличным внешним видом решения.

Виниловый сайдинг изготавливается на основе поливинилхлорида, но при этом конструктивно отличается от обычной пластиковой вагонки и, как правило, применяется для отделки экстерьера. Обшивка интерьера такими материалами допускается в зданиях промышленного назначения,например, в производственных цехах и складских помещениях.

Среди отличительных характеристик пластиковой обшивки можно отметить следующее:

• устойчивость к воздействию факторов внешней среды,включая влажность, УФ-излучение, температурные перепады и т.д.;
• устойчивость к кратковременным механическим нагрузкам;
• устойчивость к воздействию биологических факторов;
• устойчивость к растрескиванию,расслаиванию и шелушению;
• эффект дыхания за счёт наличия в панелях микроперфорации;
• простая инструкция монтажа;
• доступная цена в сравнении с деревянными обшивочными материалами.

Необрезная доска в отделке экстерьера

Если бюджет проведения отделочных работ ограничен или вы заинтересованы в том,чтобы постройка смотрелась как лесной домик, вместо аккуратной вагонки или блок-хауса можно применить необрезную доску.

Обшивка необрезной доской из-за специфичности отделочного материала требует особого подхода.

Так, например,инструкция обшивки предусматривает следующие этапы:

• снятие коры с продольных торцов;
• обязательная обработка пиломатериалов обеззараживающими и укрепляющими пропитками;
• монтаж доски с нахлестом (американка).

Для сравнения, отделка экстерьера обрезной доской

Наряду с необрезной доской, в продаже можно встретить пилопродукцию с обрезанной ровной кромкой. Цена таких материалов несколько выше стоимости горбыля, но и работать с ними проще.

Схема обшивки стен внахлест (американка)

Например, можно набить на стену обрешётку и крепить своими руками доски с минимальным зазором. Зазор в данном случае будет необходим для компенсации температурных изменений.

Чтобы на поверхности обшивки не было заметно следов от головок саморезов, можно применить специальные метизы для скрытого монтажа террасной доски.

Обшиваем металлический каркас досками, но перед этим выводим профиль на один уровень

Теперь, когда мы знаем, как выполняется обшивка дома необрезной доской, рассмотрим, какова инструкция монтажа деревянной вагонки. Для установки на планках предусмотрены специальные выемки с одной стороны шип, а с другой стороны паз. Вставляя шип в паз можно получить прочное герметичное соединение.

Инструкция проведения монтажа следующая:

• поверхность стены осматривается на предмет наличия повреждений;
• повреждения, способные повлиять на прочность обрешетки, устраняем;
• определяем наиболее выпячивающиеся вперед участки поверхности;
• начиная с этих участков крепим балки обрешётки подкладывая под них при необходимости фанерные вкладыши чтобы вывести обрешетку на один уровень;
• устанавливаем первую планку от угла и крепим шип к обрешётке саморезом;
• паз с другой стороны прижимаем кляймером;
• в паз первой планки вставляем шип второй планки и т.д.;
• после того как пройдена отделываемая поверхность, по углам крепятся специальные угловые планки.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Плитка под кирпич — дизайн внутренней отделки и декоративное оформление помещений (80 фото)

Как укрепить фасад из досок своими руками.

Укрепление фасада из досок своими руками

необходимо при использовании необработанных пиломатериалов. Чтобы избежать деформации, появления плесени и грибка, защитить от пожара, необходимо провести ряд мероприятий по укреплению фасада.

• Обработать пиломатериал антипиреном (огнезащитный состав).
• После нанести пропитку, лак или краску.
• Следить за состоянием древесины
  , по необходимости повторять защитные мероприятия.

Отделка фасада деревом – прекрасный современный способ проявить индивидуальность, при этом защитить стены дома от негативного влияния окружающей среды.

Для отделки фасада дома можно подобрать разнообразный отделочный материал, и даже самая обыкновенная и простая отделка при правильном и грамотном подходе может отлично украсить фасад любого здания. Одним из наиболее простых и недорогих материалов является обычная необрезная доска, которая характеризуется неопиленными кромками, придавая фасаду здания просто великолепные свойства, создавая действительно очень оригинальный и эстетичный дизайн. Впрочем, сегодня очень популярна деревянная отделка фасада, причем любыми видами досок, не только необрезными.

Что такое необрезная доска?

Кромки таких досок являются необработанными, что позволяет придать общей отделке изумительный стиль. Необрезная доска легко может быть использована для отделки фасада любого здания при правильной зачистке и обработке, но в основном ее используют как материал для фасадной отделки коттеджей и загородных домов. При тщательной подгонке таких досок другу к другу она создает впечатление того, что дом полностью построен из дерева.

Можно также и оставить края необрезной доски не очищенными от коры, так как такая отделка выглядит на удивление стильно. Главное, что нужно учитывать при использовании необрезной доски, это применение защитных пропиток и антисептиков. Кроме того, можно использовать морилку, а затем покрыть доски лаком. Необрезные доски ранее применялись исключительно для нежилых построек, а также для обрешетки крыш, то есть там, где не требуется эстетичный внешний вид.

Однако в последние годы появилась тенденция использовать такой материал и для обшивки домов. Конечно, такая доска требует перед этим правильной обработки и красивого расположения, что позволяет ей конкурировать по эстетичности с любым другим вариантом отделки фасада

Необрезная доска характеризуется высоким уровнем прочности и устойчивостью к механическим повреждениям, а также достаточно хорошо сопротивляется изменения влажности и перепадам температуры. Не очень высокая плотность необрезной доски делает ее достаточно легкой в различной обработке, сокращая время на отделку фасада здания таким материалом.

Проведение работ по отделке фасада необрезной доской

При наружной отделки зданий используют брус, который необходимо прибивать поверх необрезной доски с шагом примерно в 1,5 метра. Также брусья используются на углах дома. Подгонка досок друг к другу не обязательно должна быть идеальной, так как оставшиеся щели можно впоследствии замазать мастикой или герметиком.

Размеры необрезной доски

Необрезная доска обычно имеет толщину 16, 19, 22 и 25 мм, однако, можно найти и более толстые – 32-75 мм. Современный рынок стройматериалов предлагает разнообразный выбор досок, так как отделка домов деревом является в наши дни довольно частым явлением.

Фасад дома из необрезной доски создает уникальную игру светотени, которая получается за счет горизонтальной обшивки досками, что выглядит очень стильно и эффектно. Для фасадной отделки, как правило, используют необрезную доску, ширина которой составляет 30 см. Наилучшим выбором для этой цели станут северные породы деревьев, обладающих красивой текстурой и высокой плотностью. Обычно это такие деревья, как сибирская лиственница или отборный комлевой лес, который лишен каких-либо дефектов.

Выбор метода монтажа

В процессе монтажа необрезные доски устанавливаются методом «внахлест» или располагаются вплотную по отношению друг к другу, не уступая по качеству сайдингу. Второй вариант является наиболее сложным, но в то же время и более красивым.

Обшивка внахлест – структурная схема

Однако кроме эстетических качеств следует также учитывать и практичность всех способов обшивки. Метод «внахлест» является более подходящим для отделки фасадов именно с практичной точки зрения. Такой вариант отделки является более устойчивым к влаге, но следует помнить, что монтаж необрезной доски в этом случает необходимо проводить поверх гидроизоляции, а стыковка их торцов состыковывают с подрезкой «под ус», после чего стык обрабатывают герметиком.

При необходимости доски можно покрыть грунтовкой, а затем установить поверх гидроизоляционного слоя. Они прибиваются лицевой стороной при помощи одного гвоздя в нижней части, но над предыдущей доской. В случае колебания уровня влажности, такой способ позволит сберечь целостность всей структуры.

Подробная технология обшивки фасада необрезными досками «внахлест»

Пример монтажа внахлест необрезной доски

Данная технология наиболее приемлема, так как необрезная доска имеет неровные края, что усложняет процесс состыковки деталей.

1. Покрываем доски грунтовкой или защитным покрытием.

Для этих работ подойдут
составы глубокого проникновения,
применяемые для подготовки минеральных или деревянных покрытий перед проведением штукатурных и малярных работ. Грунтовка глубоко проникает внутрь доски и выполняет роль связующего звена. Преимущества: увеличивается износостойкость покрытия, снижается воздействие на дощатую поверхность окружающей среды, повышается адгезия клеев и красок. Также грунтовкой покрываются стены

Грунтовка дерева

2. Установка гидроизоляции на стенах.

Для этих работ подойдет гидроизоляция обмазочного типа. Это может быть Технониколь Мастика МГТРН. Важна не только защита стен, но и гидроизоляция отмостки дома. Мастика наносится на стены при помощи кисточки. Если остаются щели, заливаем туда раствор и убираем излишки шпателем.

Пример обмазочной гидроизоляции для дерева

После этого слой гидроизоляции должен хорошо просохнуть, чтобы поверхность не была липкой при прикосновении. Лучше всего нанести три слоя гидроизоляции, так вы избежите попадания в помещение влаги и образования в доме плесени и грибка. А если вы все же столкнулись с такой проблемой, покупайте специальные стройматериалы для борьбы с плесенью.

3. Установка утеплителя.

Одним из самых популярных материалов для утепления фасадов является минеральная вата, так как она негорючая, не впитывает влагу, не боится холода. Учитывайте, это только один вариант.

Утепление пенопластом

4. Закрепление досок поверху гидроизоляции, прибивая их гвоздями.

Для этого вертикально по стене набиваются вертикальные доски, после чего на них набиваются горизонтальные, в направлении снизу вверх. Наложение следующего слоя на предыдущий должно выполняться примерно на 20 мм, это и есть внахлест.

5. Нанесение на стыки досок герметика.

Лучшими фасадными герметиками для заполнения стыков считаются полиуретановые герметики. По техническим характеристикам и параметрам они выгодно отличаются от акриловых, силиконовых и других герметиков. Полиуретановые герметики имеют высокую эластичность и противостоят растяжениям и деформациям, что весьма актуально при облицовке фасада необрезными досками.

Пример заделк шва полиуретановым герметиком

6. Нанесение финишного покрытия.

Зачастую используются лаковые покрытия. Выбираем продукцию и наносим лак с помощью кисти. На этом заканчивается отделка фасада необрезной доской.

Для придания дому определенной стилистики, а именно кантри — простоты и легкости дикого американского запада, часто используют вариант деревянной обшивки коттеджа ёлочкой или внахлёст. Здесь доска находит на одну, располагаясь снизу вверх. В результате образуется покатая ёлочка. С точки зрения экономичности такой вариант отделки вряд ли можно назвать выгодным, но при этом обшивка дома доской несет в себе колорит.

Для выполнения работ можно использовать как обрезную доску, так и необрезную. Первая представляет собой идеально ровно обрезанный со всех сторон пиломатериал прямоугольного сечения. Пиломатериал также имеет единую по всей длине толщину. Такой материал легко монтировать и обрабатывать впоследствии краской или лаками.

Обшивка дома снаружи: материалы и технологии

Для того, чтобы сделать дом снаружи привлекательным, понадобится брус с сечением 20х20 или же 30х30 мм. Он будет использоваться для каркаса здания. Средняя ширина необрезной доски составляет 30 см. Толщину элементов можно выбирать в зависимости от предпочтений.

Заранее нужно приобрести герметик и минеральную вату, антисептическую пропитку и защитную. Покупаются барьеры для используемого утеплителя и средства для финишной отделки – лак или краска.

• Предварительно все изделия нужно покрыть грунтовкой или же специальным веществом для защиты. Это позволит в несколько раз увеличить износостойкость элементов и увеличить их срок эксплуатации.
• Дальше на стенах, где будет проводиться отделка доской, устанавливается гидроизоляция. В таком случае идеальным вариантом станет обмазочная гидроизоляция. Нужно не только позаботиться о защите стен, но и обезопасить отмостки здания. Мастика наносится на поверхность стен с помощью небольшой кисточки. При наличии зазоров, смесь заливается в них, а все излишки убираются с помощью шпателя.
• Нужно подождать пока слой гидроизоляции полностью высохнет. Для того, чтобы здании не появлялся грибок и плесень, желательно наносить минимум три слоя смеси.
• Затем нужно установить утеплитель. Идеальным вариантом для наружного утепления станет минеральная вата. Она не возгорается, ей не страшны морозы и повышенная влажность, осадки.

Расчёт материала и комплектующих

Для того, чтобы правильно рассчитать, какое количество элементов понадобится для отделки дома, нужно определить вариант монтажа. Есть несколько методов их фиксации.

элементами будут присутствовать щели большого размера, ведь необработанные доски имеют очень неровные края. В этом случае дополнительно используется много герметика или специального материала, который применяется для конопачения.

• «Елочка». Элементы укладываются так, чтобы нижний край одного изделия находился на верхнем краю предыдущего. В конечном результате можно получить эффект, который напоминает облицовку сайдингом.
• Внахлест. В этом случае необрезные доски будут располагаться в шахматном порядке.

• Последний способ считается наиболее дорогим, ведь придется использовать гораздо больше элементов для обшивки.

  После того, как будет выбран наиболее подходящий вариант облицовки, подсчитывается общая площадь стен здания, которые будут обрабатываться. Из полученной суммы обязательно нужно вычесть площадь, которая будет приходиться на двери и окна.

Что такое необрезная доска

Необрезная доска — это бревно, распиленное на тонкие ламели вдоль волокна. При этом если плоскости пиломатериала приблизительно ровные и единые по всей толщине, то торцевые стороны необрезной доски не обрабатываются. То есть по краю в чистом виде остаются кора, луб и заболонь. Чаще всего необрезной материал используют во вспомогательных целях при строительстве (создание опалубки, обшивка чернового пола или кровли и пр.).

Важно: с целью воплощения стиля кантри в экстерьере дома принято делать обшивку именно необрезной доской. Однако всё на усмотрение хозяев.

Породы дерева для обшивки из доски

Как правило, обрезанную и необрезанную доску производят из хвойных и лиственных пород. Самыми дешевыми и простыми являются сосновая и еловая древесина. Однако такой пиломатериал мало защищает дом под обшивкой от атмосферных осадков. Либо требует качественной итоговой обработки различными антисептиками, антипиренами и лаками, что достаточно затратно.

Доски же из лиственницы имеют более высокую плотность и способны защитить дом от излишней влаги во время сезонных осадков. Поэтому в основном для отделки дома снаружи используют пиломатериал из лиственницы. Её стойкость к образованию грибка и гниению известна многим.

Важно: стоимость кубометра необрезанного пиломатериала из лиственницы варьируется в пределах 210-230 у.е./м3.

Для наружной отделки коттеджа лучше и удобнее использовать доску, ширина которой составляет 30 см. При этом толщина панелей может колебаться в диапазоне 20-30 мм.

Совет: перед выполнением работ по отделке дома рекомендуется дополнительно просушить строительный материал в течение 1-2 недель на открытом солнце, и избегая попадания на него случайного дождя. Такая подготовка позволит привести к наименьшей усушке и усадке отделки. Ведь дерево изначально имеет естественную влажность, которая со временем начнёт испаряться.

Выполнение работ по обшивке

Монтаж обрешетки

Доски ёлочкой или внахлёст крепят на смонтированную заранее обрешётку. Такая технология хороша тем, что под обшивку можно дополнительно уложить утеплитель и мембрану, что особенно хорошо для домов из пено- и газоблоков.

С учётом того что отделка из досок будет монтироваться горизонтально относительно стен дома, то брусы обрешётки должны располагаться вертикально. Для создания каркаса лучше использовать деревянный брус сечением 50х50 мм. Перед проведением работ его необходимо обработать антисептиками в 2-3 слоя, чтобы защитить от гниения. Между подходами обработки делают перерывы для полного высыхания средства.

Брус для обрешетки можно крепить разными способами в зависимости от стенового материала, из которого возведен дом:

• Так, к деревянному строению брус просто прибивают длинными гвоздями, но при условии что в каркас не будет уложен утеплитель;
• К дому из блоков любого типа каркас крепят с помощью дюбель-шурупов;
• Если же предполагается устройство утепляющего пирога, то брус каркаса монтируют на подвесы для гипсокартон на нужную толщину.

Совет: чтобы смонтировать каркас в единой и идеально ровной плоскости, можно закрепить два противоположных по стене бруса и натянуть между ними леску. Затем уже по ней ровнять все остальные вертикальные стойки обрешётки.

Шаг расположения брусов может достигать 1,5 метра. Но чаще всего его делают кратным длине доски, которую будут использовать при обшивке. Если же предполагается монтаж утеплителя, то шаг между брусами делают равным ширине плит или рулонов теплоизоляционного материала.

Утепляем и гидроизолируем дом

Если при наружной отделке дома обрезной или необрезной доской принято решение о дополнительном утеплении постройки, то необходимо при выборе утеплителя помнить одно золотое правило — паропроницаемость всего пирога должна увеличиваться от стен дома в наружную сторону. Если пренебречь этим принципом, в дальнейшем конденсат будет скапливаться во всех слоях строительного пирога и со временем разрушать как структуру стен дома, так и структуру всех проложенных материалов.

Поэтому сначала гидроизолируем стены дома. Для кирпичных и блочных строений можно использовать битумную мастику. Но чаще всего используют рулонные материалы, которые настилают внахлест по обрешетке, закидывая края (стыки) по 10 см на соседние рулоны. При этом между стеной дома и материалом оставляют вентиляционный зазор.

В качестве утеплителя в основном используют плиты минеральной ваты или вспененного пенополистирола. Утеплитель крепят к стенам дома на дюбель-грибки и дополняя крепление клеем. Все стыки между плитами запенивают монтажной пеной, если таковые имеются. Затем утеплитель накрывают мембраной таким образом, чтобы впоследствии между ею и доской обшивки оставался вентиляционный зазор. Этого можно достичь, если поверх смонтированной мембраны устроить контробрешётку из тонких деревянных реек. А можно просто загнуть мембрану в местах вертикальных брусов и пристеплерить её к боковым граням каркаса.

Наружная отделка доской

Когда весь утепляющий пирог полностью собран, а доска для наружной отделки просушена и подготовлена, можно начинать монтаж обшивки.

Начинают обшивку с нижней панели в районе цоколя. При этом под пиломатериал необходимо набить несколько тонких реек, чтобы при креплении отделочного материала получился стартовый угол уклона. Он может быть большим или меньшим, в зависимости от предпочтений хозяев. Точного регламента относительно этого нет. Доску укладывают по горизонтали, отслеживая уровень, и крепят к обрешетке гвоздями или саморезами в верхней её части. Таким образом, следующая уложенная панель будет накрывать места креплений, и создавать очередной нужный угол обшивки. В результате получаем отделку ёлочкой. Продолжаем монтаж досок таким образом по всем стенам дома. Углы обшивки впоследствии закрывают декоративными уголками. А все возможные стыки необходимо заполнить полиуретановым герметиком.

Совет: полностью устроенную отделку можно дополнительно обработать олифой или лаками/красками, в зависимости от выбранной стилистики. К примеру, дом может иметь вид веселого коттеджа-кантри в ярком-синем или голубом цвете.

Подробный метод обшивки дачных строений – внахлест | Дача

Много-много лет назад мы впервые оценили обшивку дачных строений внахлест. Этот строительный остроумный прием игры света и тени нужно непременно использовать, отчего стены дачных строений выглядят необычно и нарядно.

Навес с деревянной крышей – обшивка методом внахлест

Существует немало разновидностей и практичных особенностей по обшивке внахлест. К примеру, в работе можно использовать не только качественные доски, но даже необрезные, так как, переливаясь, свет и тень между соседними досками визуально скроет погрешности материала.

Все эти знания вам пригодятся при постройке незатейливых садовых сооружений.

Крыша навеса обшита способом внахлест деревянный навес
Небольшая крыша декоративного навеса покрывается без обрешетки, что означает набить доски внахлест прямо на стропила. В этом случае крыша снизу имеет тот же рисунок, что и сверху, да и расход строительного материала будет значительно меньше, впрочем, как и самой работы.

Вам понадобятся: струганные доски одинаковой длины, ширины (10 см) и толщины (2 см). Торцы зачищаете наждачной бумагой и наносите краску в два слоя с обеих сторон. Приколачиваете их, по направлению снизу вверх: первая к нижней балке, вторая с напуском (внахлест) в 2,5 см на первую доску и к стропилам, в одночасье, выпуская их над крайними стропилами на 8 см (козырек), и так до конца соблюдая расстояние между стропилами 70 см. Зубчатые торцы досок оставляете открытыми. Наклон крыши регулируете самостоятельно, однако сделав его довольно крутым (45°) вода не будет задерживаться на крыше, и быстро с нее будет стекать, а зимой не задерживается снег.

Обшивку внахлест можно выполнять из необрезной доски шириной 15-20 см.

Фиктивные ставни обшивкой внахлест

Идея фиктивных ставень родилась неожиданно: после ремонта забора могут остаться обрезки штакетника, из них-то и смастерим ставни, которые необходимы, чтобы зрительно увеличить ширину окон и одновременно украсить скучную стену.

Сделать такие ставни обшивкой внахлест нетрудно. Сначала определите ширину и длину ставни, подготовьте нужное количество штакетника (или узкой вагонки) и покрасьте каждую досточку пинотексом (2 раза). Одновременно покрасьте две рейки — вертикальные направляющие (20×50мм) на 2-3 см короче, чем ставня. Скрепите направляющие (временно) узкой рейкой или фанеркой внизу и вверху. Расстояние между направляющими должно быть на 4-5 см меньше, чем ширина ставни. Теперь прибейте внахлест досточки к направляющим — ставня готова. Осталось к вертикальным рейкам приделать петли и повесить ставню на шурупы.

Обшивка из досок для крыши

Если вы ищете ответ на вопрос, как обшить дом доской и при этом задействовать и крышу, то эти советы помогут вам:

• Так, чтобы в дальнейшем отделывать крышу пиломатериалом из обрезаемой на производстве доски, при устройстве кровли вместо стропил монтируют слеги — простые продольные брёвна. Их крепят к фронтонам крыши.
• Затем на бревна набивается каркас из брусьев или второсортного пиломатериала. Принцип формирования шага между брусами такой же, как и для стенового каркаса.
• Далее на каркас настилают гидроизоляционный материал, который в стыках нахлестывают. При этом гидроизоляцию выпускают вниз вплоть до желоба водостока.
• Затем по слою гидроизоляционного материала для создания контробрешетки набивают тонкую рейку. Она поможет вентилировать доски обшивки кровли.
• Отделку начинают крепить от водостока по направлению вверх по такому же принципу, что и на стенах дома.

Важно: такая кровля смотрится колоритно, но чрезмерно подвержена воздействию влаги. Поэтому пиломатериал можно дополнительно обработать гидрофобизаторами. Самыми популярными являются простая олифа и средство «Акватекс-экстра». Такую пропитку следует наносить, заранее прогрев её на водяной бане. Доски обрабатывают в два слоя. При этом высыхания первого слоя ждать не нужно.

Совет: чтобы крыша из досок служила дольше, нужно будет повторять такую обработку дерева каждые 2-3 года.

Обшивать перевозные бани доской (вагонкой) внахлест или ёлочкой мы стали в 2014 году. И это были бани бочки, которые тогда мы назвали «Эксклюзив». Несмотря на то, что «американка» (а именно такое название получила эта технология отделки фасадов) с незапамятных времен известна в Штатах, Канаде, Скандинавии у нас она получила распространение не так давно.

Технология простая, проверенная, а результат выглядит эффектно. Подходит для наружной отделки и домов, и бань, и любых других строений.

Вот как это выглядит в живую:

Навигация по статье

видео-инструкция как построить, обшить своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Постройка сарая — дело несложное, если применить принципы каркасного строительства, а по-другому использовать доски с этой целью у вас и не получится. Сегодня строим сарай своими руками из досок от начала и до финала.

Сарай, построенный из досок – значит, каркас.

Легкое строение – легкие материалы

Сарай не тяжелее навеса.

Сарай, пожалуй, чуть «массивнее» беседки, следовательно, больших затрат на него не надо. Вариант «лайт» будет присущ всем элементам строения, начиная от опоры и заканчивая крышей.

Тему строительства рассматриваем следующим образом:

• облегченный фундамент;
• строительство каркаса;
• обшивка стен;
• пол, потолок – простые решения;
• установка дверей и окон;
• крыша – возможности и простая установка.

От предназначения зависит фундамент

Каждый сарай имеет свое предназначение. Делать его универсальным и заставлять всем подряд не стоит. Обычное предназначение каркасных сараев – хранение садового инвентаря и инструментов для работы в огороде, тары для сбора и хранения урожая.

Гораздо реже сараи используют под мини мастерские или для хранения небольшой колёсной техники, именно садово-огородного предназначения. Исходя из целей, делается фундамент сарая.

Он может быть двух видов:

• железобетонная плита;
• свайный фундамент.

К сведению! Допускается постройка сарая на земле безо всякого фундамента, но тогда вам следует быть готовыми к тому, что через несколько лет придется менять все строение, доски от контакта с землей и влагой начнут сгнивать.

Ленточное основание под сарай — слишком шикарное решение.

1. Плита необходима в случае, если вы собираетесь использовать строение под мини гараж.

Тогда проводим:

• выемку земли на глубину штыка лопаты, затем выравниваем стенки и дно ямы;
• практически на всю глубину канавы засыпаем песочно-щебневую смесь, с обязательной трамбовкой;
• устанавливаем опалубку доской в 15 см по всему периметру будущей плиты, укрепляем ее с тем, чтобы каркас не развернуло цементной массой;
• на некотором расстоянии от образованной подушки укладывается металлическая сетка для железобетонных изделий;

Совет! Лучше устанавливать сетку на крупный щебень, он же и войдет в состав плиты.

• все пространство заливается бетонным раствором, соотношение 1к4;
• сама плита должна выстояться. Обычно цементным изделиям необходимо две недели для обретения полной крепости, если вы начнете крепление каркаса к плите раньше, она может просто расколоться.

1. Сваи. При всем многообразии вариантов сваи лучше построить.

Легкое строение – простая опора.

Интересно знать! Если у вас есть дубовый ствол трехметровой длины, толщиной 20 см и более, то его вполне хватит для постройки свайного фундамента под сарай 8 метров квадратных. Ствол пилится на отрезки по 50 см, ошкуривается и обрабатывается отработкой. 15 сантиметров над поверхностью земли вполне хватит для удержания легкого сарая из досок.

Постройка происходит следующим образом:

• лунки достаточно будет вырыть на одну лопату;
• укладывается знакомая уже песчаная подушка 10 см, с обязательной трамбовкой;
• на нее раскладывается рубероид и выставляется на раствор первый слой строительного материала;
• укладка происходит до тех пор, пока над землей не появляется слой материала высотой 10-15 см, этого достаточно;
• для усиления крепости опор, вся подземная часть заливается цементным раствором. Конструкцию можно еще усилить, сделав армирование одного из слоев металлическими прутьями диаметром 4-5 мм.

Стыковка, установка каркаса

В этом разделе решаем задачу, как построить или, как сделать сарай своими руками из досок. Фактически установив каркас, вам останется его просто обшить.

Опорный брус проще набрать.

В копилку! Часто вы можете найти информацию о том, что для нижнего венца лучше использовать брус, называются разные размеры сечения от 100х100 мм, до полноценного домового бруса 200х200 мм. В этом нет необходимости.

Цена бруса выше доски, необходимость в нем возникает только на нижнем опорном венце, его спокойно можно сделать из доски, соорудив нечто похожее на профилированный клееный брус. Только роль клея выполнят гвозди, да и пазы под каркас выпиливать не придется, с доской работать проще, чем с брусом.

Проводим следующее:

• набираем брус самостоятельно из одной целой доски сечением 50х100 мм и обрезков. Набор идет таким образом, чтобы опорные вертикальные балки размещались в пазах по всей ширине, только для формирования оконных и дверных проемов в балках готовятся пазы 50 мм;
• балки необходимой высоты устанавливаются вертикально. Здесь можно поступить двумя способами:
• повторить нижнюю конструкцию, таким образом, вы получите единый каркас с вертикальными направляющими и жесткой фиксацией всех балок;
• увеличить подъем фасадной части над задней, с расчетом под односкатную крышу.

Одного ската достаточно.

Совет! Соорудив первый вариант каркаса, ничто не мешает вам планировать крышу под один скат, для этого всего лишь набиваются несколько отрезков материала над каждой стропильной доской.

• далее готовится и устанавливается стропильная система с обрешеткой. Либо она делается на один скат либо на два;
• первый вариант рассмотрен, для второго применяются отдельные стропильные треугольные конструкции;

Обратите внимание! Использование чердачных помещений и их формирование происходят крайне редко. Связано это с еще одним фактором – экономии средств. Честно говоря, в сараях чердаки не нужны.

• на стропила набивается обрешетка.

Обшивка

Фото бюджетной постройки.

После возведения каркаса решаем два вопроса: как обшить сарай досками, и какую крышу выбрать.

Начнем с обшивки:

• доска набирается по всей стене, и это проходит до самой крыши;
• в качестве фиксаторов можете выбрать любой понравившейся вам элемент: гвозди, саморезы, шурупы;
• проблема защиты от продувания решается установкой специальной пленки, либо внутренней обшивкой плитами по типу ОСБ, иногда эти два действия производятся комбинированно;
• существует несколько техник набивания. Можно набивать доску внахлест, по типу американской вагонки, можно закупить наружную деревянную вагонку, и работать с ней. Это дело вкуса и кошелька.

Работа с крышей проводится следующим образом:

Хороший кровельный материал.

• сарай не предназначен для проживания, поэтому вопросами шумности материала можно пренебречь. Рекомендовать просто рубероидное покрытие также нет никакого смысла. Сезонные ветра и падающие ветки за год превратят покрытие в решето, поэтому рубероид набивается снизу вверх с захватом четверти предыдущего слоя как подложка;
• идеальным покрытием для сарая будет профилированное железо. Покупая его под необходимый размер, подберите и саморезы для него со специальным сверлом на конце.

Совет! Саморезы имеют не только сверло, которое пройдет металл, но и пресс-шайбу, которая прижмет материал к доске и предотвратит попадание влаги на металл. Фиксация производится не в гребень, а в паз.

Интерьер и столярка

Фактически инструкция по сборке сарая окончена, осталось разобраться с полом, установить столярку, заняться интерьером.

Начнем с полов:

• полы формируются только на свайном фундаменте, для плиты они без необходимости. Несменная система лаг устанавливается при возведении каркаса. Лаги набираются из того же материала, что и балки стен – доска сечением 100х50 мм;
• шаг обычно делается минимальным – 40 см, это происходит по причине использования в сарае половой доски минимальной ширины;
• под лаги набиваются опорные доски и формируется черновой пол обрезками того же материала, которым зашивались стены и делалась обрешетка;
• затем на лаги сверху набивается чистовой пол, так как строим сарай, более дорогая половая доска может быть заменена обычной обрезной;

Строительство сарая – несложный процесс.

К сведению! В сарае нет необходимости в утеплении минеральной ватой или прочими утеплителями, не требуется и точная подгонка доски. В крайнем случае, пол можно закрыть ДВП. Этот материал не только закроет щели, но и предаст сараю законченный вид. Вместо ДВП часто используется ОСБ.

• особенности обшивки плиточным материалом. Независимо от выбранного материала, плита режется таким образом, чтобы стыковочный шов приходился на балку каркаса, это обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции;
• установка окон и дверей. Для сарая чаще двери набираются из той же доски, которой происходит обшивка. Она получается легкой и ее реже перекашивает от воздействия атмосферных влияний, чем покупные аналоги. Хотя, конечно,готовая, сделанная в мастерской выглядит красивее. То же в полной мере касается и окон. Для сараев вполне подойдут и глухие окна, для проветривания хватит дверей;
• мебель представлена стеллажами, иногда верстаком и несколькими стульями или табуретами. Остальное вряд ли пригодится. Собирается она своими руками из остатков материала, в том числе от постройки дома, однако никто не останавливает вас от желания установить покупные стеллажи или прочую мебель.

Возможностей для строительства сарая – масса!

В заключении

Несмотря на то, что строится сарай, а не жилое здание, дерево необходимо пропитать. Привычный набор антисептиков, антипиретиков, да еще и лака с морилкой здесь будут очень кстати.

Видео в этой статье продемонстрирует простоту процесса. А если остались вопросы по данной статье – задайте их в комментариях!

rubankom.com

Технология обшивки фасада американкой

Ничего сложного здесь нет. Какую бы постройку вы ни обшивали, монтаж начинается с установки направляющих брусков. То есть делаем каркасную обрешетку, на которую и будем крепить вагонку. Понятно, что раз отделочная доска крепится горизонтально, то направляющие устанавливаются вертикально. В самом низу прибиваем горизонтальную рейку шириной 20 мм — она задает угол наклона вагонки. Монтаж досок выполняется снизу вверх.

Часто задают вопрос, где забивать гвозди при обшивке фасада доской внахлест — насквозь через 2 доски, вбивая в перехлест? Или только верхнюю доску, вбивая гвоздь над перехлестом?

Допустимы разные варианты. Мы делаем подтайное крепление. То есть гвозди забиваются в верхней части вагонки с шагом в 20 см на расстоянии 1-1,5 см от края. То есть когда сверху ляжет следующая доска, то гвоздей видно не будет.

Считаем, что это самый надежный и эстетичный вариант.

Пошаговая технология обшивки «внахлест»

Доски грунтуются или покрываются защитным слоем составами глубокого проникновения.

Грунтовка — связующее звено с клеевыми и красочными составами, способствующее увеличению износостойкости покрытия, снижению агрессивного воздействия среды. Стены также грунтуются.

Монтаж гидроизоляционного слоя обмазочного типа. Гидроизолируются стены и отмостки строения трижды для защиты от проникновения влаги и образования микроорганизмов.

Нанесение мастики производится кисточкой. При наличии щелей они заливаются составом, а излишки удаляются шпателем.

Важно просыхание гидроизоляции, чтобы избежать липкости поверхности.

Монтаж утепляющего слоя в виде минеральной ваты, характеризующейся своей негорючестью, влагонепроницаемостью, холодоустойчивостью.

Крепление планок вертикально поверх гидроизоляционного слоя гвоздями. Вертикальные необрезные доски набиваются к стеновой поверхности, после снизу-вверх крепятся горизонтальные.

Наложение каждой последующей планки на предыдущую производится внахлест на 20 мм.

Герметизация стыков полиуретановыми герметиками, обладающими высокой эластичностью и не подверженностью растяжкам и деформациям.

Рекомендуем посмотреть видео по теме:

Финишное лакокрасочное покрытие. Нанесение лака или краски производится кистью. Это весь процесс фасадной обшивки необрезной доской.

Еще совсем недавно такой материал как необрезная доска использовалась для обшивки строений хозяйственного назначения. Но сегодня этот вариант распространен и среди жилых зданий. Чтобы придать дому оригинальности и стильности обшивают его необрезной доской.

В чем привлекательность такого способа отделки и как это сделать самостоятельно, вот вопросы, на который желающие получат сегодня ответ.

Плюсы и минусы монтажа вагонки ёлочкой

Если вы выбираете фасадную отделку, то, понятно, перебираете преимущества и недостатки каждого варианта. У американки плюсов больше, чем минусов.

Плюсы	Минусы
Дешевизна Для обшивки подойдет как обрезная, так и необрезная строганная доска. Лучше сухая. Толщина может быть от 15 до 25 мм, высота 140-150 мм, длина обычно 600 мм. В рознице цена за 1 шт. составит от 250 до 320 руб в зависимости от размера и качества. То есть куб, ориентировочно, стоит 13000 руб.	Как бы хорошо ни была высушена доска, она все равно даст усадку. А это значит есть шанс, что её «поведёт», начнёт выкручивать. Как лечить:покупать хорошую доску камерной сушки, проверить влагомером уровень влажности перед покупкой.
Эстетика Уложенная ёлочкой доска выглядит очень красиво. Она придаёт постройке объём, оригинальность и антураж Нового Света. Широко используется в архитектурных стилях «Хай-Тек», «Сканди», «Лофт».	Трудоёмкость монтажа Доска довольно узкая, поэтому чтобы замостить ею большой по площади фаса, уйдет много времени. К тому же надо следить за размером нахлёста, постоянно проверять по уровню правильное положение.
Раньше люди далеко не для красоты запаривались над укладкой доски внахлест. Это имело вполне оправданный смысл — так вода стекала по доске, не затекая под обшивку. Такие фасады оставались в приличном виде десятилетиями. Сюда же отнесем теплозащиту. Благодаря зазорам между финишным покрытием и стеной постройки образовывается воздушная подушка. Воздух имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает сохранение тепла внутри здания.	Деревянные болячки Потемнение Даже с пропиткой и прочими современными лакокрасочными со временем беленькая и чистенькакая когда-то доска потемнеет. То есть придется каждые 2-3 года красить фасад. Гниение, плесень, короеды Если пренебрегать хим.обработкой, то рано или поздно доска начнет гнить. А еще может завестись плесень, различные короеды так и будут норовить разрушить вашу красоту.
Вентиляция Опять же благодаря зазорам обеспечивается отличная вентиляция фасада. Это очень важно при строительстве бани. Доски очень быстро сохнут — конденсат просто не успевает образовываться.

Наверное, эту таблицу можно дополнить. Если есть замечания, напишите, пожалуйста, в комментариях к этой статье.

Обшивка дома для защиты несущей стены

Надо было обшить деревянный коттедж. Пришла очередь Вадика помогать мне. Работали мы с ним под его вопросы и мои рассказы. Мой друг не просто ученый, а любопытный математик, желающий научится делать все своими руками. Мы готовили деревянный дом снаружи к отделке, и я рассказывал, откуда пошла обшивка стен доской внахлест.

При освоении новых земель, сначала Америки, затем и Австралии, корабли часто разбивались о рифы возле незнакомых берегов. Деревянной обшивкой с бортов переселенцы отделывали снаружи и внутри свои дома. Они использовали выборки по противоположным углам доски и укладывали их с заходом, елочкой. Край выступал наружу над нижней планкой. Вода не стекала по стене до самого цоколя, а капала вниз с каждой доски. Внутри обшивка и стена оставались сухими.

В зависимости от климата местности, обживаемой переселенцами, обшивка снаружи стен внахлест корабельной доской, защищала жилье от различных природных факторов:

• сильного ветра;
• палящего солнца;
• морозов;
• дождей;
• жары.

Со временем отделка доской и брусом стали популярны. Люди оценили не только практичность, но и красоту деревянного фасада. Самую дорогую обшивку снаружи поменять проще и дешевле, чем реставрировать стены.

Почему мы выбрали размер доски 145х19

Считаем, что это оптимальный вариант для отделки перевозных бань. На крупных фасадах лучше смотрится доска покрупнее — 150-200 мм, а на маленьких — поменьше.

Слишком часто, аж рябит:

А вот тут в самый раз:

При выборе доски руководствуемся личными предпочтениями. Кто-то может с нами не согласиться.

Толщина 19 мм выбрана так же неслучайно. Она зависит от размера доски, в нашем случае 145 мм. Чем больше высота, тем толще нужна доска. При неправильном попадании в пропорции могут возникнуть деформации по мере усушки и эксплуатации.

Как закрыть стыки при обшивке доской внахлест

Нетривиальный вопрос, что делать со стыками? Есть несколько способов решения этой задачи. Мы вот нашли картинку, где они наглядно представлены:

Мы идем самым простым и эстетичным путем — делаем прямоугольные накладки, контрастные по цвету к американке. Выглядит это вот так:

Наименее трудоёмкий и технологически несложный способ — нет ошибок, нет косяков.

При отделке каркасного дома деревом мы применяем вентилирующий зазор между стеной дома обшитой плитами МДВП и непосредственно фасадом. У вентзазора в данном случае несколько функций.

— выведение лишней влаги из каркасной стены в случае ее появления. Это обязательный элемент при плиты Isoplaat, Steico. Пар может беспрепятственно выходить из стены и не конденсироваться в слое утеплителя.

— непосредственно «проветривание» дерева используемого при монтаже фасада. Это позволяет деревянному фасаду обходиться без ремонта долгие годы.

Сам фасад может быть, как горизонтальным, так и вертикальным. Кроме этого можно комбинировать оба этих варианта для выделения отдельных элементов дома не только цветом, но и фактурой. Основное условие вентилируемого зазора — это достаточность его ширины для обеспечения естественной вентиляции фасада. Сам зазор монтируется с помощью горизонтальных или вертикальных реек или брусков (также допускается применение досок 100*25мм), толщина реек зависит от высоты дома и минимальное значение может быть 25мм. Зазор 50мм применяется, когда высота стены более 7 метров. Вентиляционный зазор должен быть открыт снизу, а также на верху стены для свободной циркуляции воздуха.

Доска для фасада, как правило, сухая и калиброванная, профиль может быть разным.

1.Монтаж вертикально расположенными досками.

Первый вариант

Очень распространенный в странах Скандинавии вид фасада. Выполняется из досок 120-170мм. минимальной толщины 20мм. При увеличении ширины доски её деформация может быть очень значительной, по этой причине для ширины более 150мм используют доску толщиной 22мм.
При этом нащельник не обязательно использовать такого же размера, как и доску наружной обшивки, он может быть, как уже, так и шире. Крепить нащельник необходимо к бруску обрешетки минуя доску наружной обшивке. Это позволит избежать трещин на фасаде при изменении геометрии досок в зависимости от влажности и погодных условий.

Второй вариант

Вариант монтажа вертикального фасада с применением нащельника из бруска. Ширина нахлеста на каждую доску должна быть не менее 20мм. Каждый нащельник прибивается к бруску обрешетки напрямую, а не через фасадные доски. Нащельник и доски наружной обшивки можно поменять местами, т.е. широкая доска будет снаружи перекрывая собой нащельник. При этом важно выдержать минимальное расстояние между досками 15-20 мм для удобства покрасочных работ. Рейки нащельника при этом должны быть не менее 60мм шириной, для обеспечения нахлеста 20-25мм с досками обшивки.

Третий вариант

Самый простой вариант – фасад из прямоугольных досок с зазором. При этом доска защищает обшивку дома от дождя, а вентиляция фасада за счет зазоров получается на много более эффективной. Но надо отметить что при зазоре шириной более 8мм воздействие природных явлений и ультрафиолетового излучения может отрицательно влиять на МДВП плиты, и обрешетку фасада, по этой причине рекомендуется использовать дополнительную ветрозащитную мембрану при монтаже фасада таким способом.

Устройство доступа воздуха в нижней части стены

Для обеспечения сохранности деревянного фасада необходимо обеспечить качественное грунтование самих досок и брусков обрешетки. Грунтовать нужно всю поверхность и внутреннюю, и наружную, а также пазы, если это имитация бруса. По этой причине грунтовка должна проводиться до монтажа, желательно методом погружения в соответствующий раствор. Если грунтовка наносится кистью, то необходимо провести эту процедуру минимум 2-3 раза. Покраску финны как правило практикуют укрывную, т.е. доска полностью покрывается краской скрывая фактуру дерева, это обеспечивает большую износостойкость фасада к природным факторам.

Для статьи использован материал проектировщика-конструктора каркасных домов Владислава Воротынцева

Как выполняется обшивка дома досками других типов?

Пиломатериалы: а – двухкантный брус; б – трехкантный брус; в – четырехкантный брус; г – необрезная доска; д – чистообрезная доска; е – обрезная доска с тупым обзолом; ж – обрезная доска с острым обзолом; з – брусок; и – обапол горбыльный; к – обапол дощатый; л – шпала необрезная; м – шпала обрезная; 1 – пласть; 2 – кромка; 3 – ребро; 4 – торец.

1. Брус.
2. Необрезная доска шириной 30 см северных пород деревьев.
3. Мастика.
4. Силиконовый герметик.
5. Грунтовочный состав глубокого проникновения.
6. Гвозди.
7. Кисточка.
8. Шпатель.
9. Минеральная вата.
10. Строительный уровень.
11. Лак.
12. Краска.

Предлагаем ознакомиться Баня на первом этаже частного дома

При наружной облицовке конструкции используется брус, который прибивается поверх необрезных досок с шагом приблизительно в 1,5 м. Брусья следует использовать и на углах здания. Подгонка досок друг к другу не обязательно должна быть выполнена идеально, потому что имеющиеся щели могут быть в дальнейшем замазаны мастикой или силиконовым герметиком.

В большинстве случаев необрезная доска имеет толщину 16, 19, 22 и 25 мм, но можно найти и более толстые — 30-75 мм. Сегодня на рынке строительных материалов в продаже есть достаточно большое количество разнообразных досок, так как отделка фасада деревом выполняется достаточно часто.

Фасадная часть частного дома из необрезной доски создаст уникальную игру светотени, которую можно получить благодаря горизонтальной обшивке досками. В большинстве случаев для отделки фасада частного дома используется необрезная доска шириной 30 см.

Лучше всего для данной работы выбирать северные породы деревьев, которые обладают красивой текстурой и подходящей плотностью. К таким деревьям можно отнести такие породы, как сибирская лиственница или отборный комлевой лес, который не имеет каких-либо дефектов.

Схема монтажа необрезной доски внахлест.

Во время обшивки необрезная доска может устанавливаться методом «внахлест» или размещаться вплотную друг к другу. По качеству такая обшивка не будет уступать сайдингу. Второй вариант выполнить сложнее, но внешний вид у него лучше.

Кроме эстетических качеств, необходимо учитывать и практичность всех методов обшивки дома. Способ «внахлест» больше подходит для отделки фасадных элементов с точки зрения практичности. Данный метод обшивки устойчив к влаге, но нужно помнить, что установку необрезной доски в данном случае понадобится производить поверх гидроизоляционного слоя, при этом торцы элементов состыковываются с подрезкой «под ус». В конце все имеющиеся стыки надо будет обработать силиконовым герметиком.

Их надо будет прибивать лицевой стороной над предыдущей доской. В качестве крепежных элементов используются гвозди, которые вбиваются в нижней части. Данный способ позволяет сохранить целостность структуры в случае, если уровень влажности колеблется.

Необрезные доски имеют неровные края, что может усложнить процесс состыковки всех элементов. Однако данная технология упрощает данный процесс, потому ее рекомендуется использовать.

Перед монтажом доски необходимо обработать антисептиком, который будет оберегать материал от влаги и различных вредителей.

1. Доски покрываются грунтовочным составом или специальным покрытием для защиты. Для данных работ подходят грунтовки глубокого проникновения, которые используются для подготовки минеральных покрытий перед выполнением штукатурных и малярных работ. Грунтовочные составы глубоко проникают внутрь досок и выполняют роль связующего элемента. В результате можно будет увеличить износостойкость основания, снизить воздействие окружающей среды на деревянное покрытие, повысить адгезию клеящих смесей и красок.
2. Устанавливается гидроизоляция на стенках. В данном случае лучше всего использовать гидроизоляцию обмазочного типа. Важно не только защитить стенки, но и гидроизолировать отмостки частного дома. Мастику следует нанести на стенки с помощью кисточки. Если останутся зазоры, понадобится залить в них раствор, после чего убрать излишки шпателем.
3. После этого гидроизоляционный слой должен высохнуть, чтобы основание не было липким при прикосновении. Рекомендуется наносить 3 слоя гидроизоляции, чтобы избежать попадания влаги и образования грибка и плесени в здании. Если все же возникнет подобная проблема, то понадобится приобрести специальные строительные материалы для борьбы с плесенью.
4. Далее устанавливается утеплитель. Для утепления фасадных элементов чаще всего используется минеральная вата. Она не возгорается, не впитывает влагу, не боится морозов.
5. Закрепляются доски поверх гидроизоляции с помощью гвоздей. Для этого нужно вертикально набить по стенке доски, после чего закрепить на них горизонтальные элементы, в направлении снизу вверх. Следующий слой устанавливается на предыдущий с нахлестом в 20 мм.
6. На стыки досок наносится герметик. В данном случае лучше всего использовать полиуретановые составы. Они имеют высокую эластичность и способны противостоять растяжениям и повреждениям.
7. Далее наносится финишное покрытие. В большинстве случаев для данного покрытия используется лак, который наносится с помощью кисточки.

Схема соединения обшивки с крышей.

Такой вариант отделки фасадных частей здания является не самым экономичным. Следует знать, что качественно выполнить обшивку дома досками могут лишь специалисты.

Предлагаем ознакомиться Фиброцементные панели для наружной отделки дома: варианты ?

Обшивка фасадной части дома может выполняться в виде вагонки с применением ровных или неотесанных досок. Укладка элементов производится внахлест. Сделать это можно благодаря использованию специальных досок, в которых имеются пазогребневые или четвертные соединения. Такой вид облицовки используется при отделочных работах на стенках из кирпича или блоков.

Данный вид обшивки сочетает в себе декоративные и теплоизолирующие функции. Последний вариант применяется в случае утепления «сухим» способом.

Древесина является материалом органического происхождения, в результате чего она гниет во влажной среде. Поэтому обшивку фасада досками понадобится производить с вентиляцией с обратной стороны. Для того чтобы создать подобную вентиляцию, необходимо на стенку установить деревянную обрешетку.

Схема отделки углов.

При установке вентилируемых фасадов используется ветрозащитная пленка, которая укладывается в качестве утеплителя или непосредственно на основание стенки.

Таким образом можно будет предотвратить выветривание волокнистых утеплительных материалов и обеспечить дополнительную термостойкость стенки. Подобная пленка будет блокировать воду, но не сможет препятствовать выходу пара из здания.

Зазор для вентиляции между стенкой и деревянной обшивкой должен составлять 4-5 см. В нем будет образовываться поток восходящего воздуха, который способен выводить влагу.

В нижней части фасада понадобится предусмотреть зазоры для свободного доступа воздуха, а также его последующего выхода под крышей. Снизу отверстия можно закрыть сеткой из металла, чтобы защититься от грызунов.

Обрешетка изготавливается из деревянных планок с квадратным или прямоугольным сечением.

Схема деревянной обрешётки дома для обшивки доской.

Чтобы снизить водопоглощение, их нужно пропитать антисептиком и специальными составами — импрегнатами.

Если облицовка выполняется без использования утеплителя, то планки каркаса нужно набить вертикально, соблюдая шаг 50-60 см. Если доска устанавливается вертикально, то нужно изготовить двойной каркас.

Сделать это можно с помощью установки горизонтальных планок поверх вертикальных. Если стена неровная, то ее нужно нивелировать с помощью подкладок из импрегнированной фанеры.

Дерево будет подвергаться воздействиям окружающей среды, потому понадобится предусмотреть его защиту. Фасад из дерева надо будет покрыть лаком, покрасить или выполнить обработку декоративными импрегнатами. Перед тем как наносить защитное покрытие, древесину надо будет покрыть антипиреновым составом.

Способы покраски деревянного фасада дома.

Исключением может быть лишь случай, когда фасад окрашивается специальной противопожарной краской. Данный состав будет препятствовать воспламенению досок даже в случае длительного контакта с огнем. Вентилируемые фасады из дерева обязательно понадобится обработать подобным образом.

Обшивка фасадной части частного дома деревом имеет большое количество преимуществ. Но есть и недостаток, который состоит в том, что доски требуют обновления защитной поверхности каждые несколько лет. Если для облицовки используются дороги породы деревьев (к примеру, кедр или тик), то о проблеме с последующей покраской можно не думать.

Вертикальная обшивка стенок необрезными досками красивее смотрится во внутренних помещениях. Для наружных покрытий чаще всего используется горизонтальная обшивка необрезной доской, которая имеет оригинальный вид при закреплении внахлест. Комбинированная обшивка может украсить здание внутри и снаружи — понадобятся лишь старание и фантазия.

Отделка фасадных элементов деревом с применением досок различного сечения выполняется плотниками и столярами. Чтобы самостоятельно обшить частный дом, нужно иметь соответствующий опыт работы и некоторый набор электрических инструментов.

Как вам статья?