Крепление рамы пластикового окна к стене

Способы монтажа

Чаще всего для установки подставочного профиля применяется один из двух вариантов, которые будут подробно рассмотрены далее.

Первый способ

Используется сравнительно редко начинающими монтажниками или в случае самостоятельной установки дома. Суть способа заключается в последовательном монтировании: сначала подставочный профиль, а затем оконный блок.

Алгоритм действий:

• В соответствии с размерами рамы размечается и отрезается подставочная планка;
• Подготовленная деталь выставляется по уровню в нижней части очищенного проема;
• Рулеткой промеряются расстояния между верхом проема и профилем, после чего выполняется предварительная примерка блока. Если сверху, между рамой и окном, остается чрезмерно большой зазор (более 3 см), его уменьшают, регулируя положение подкладочной планки. Обычно для этого используют пластиковые прокладки разной толщины (деревянные бруски или клинья применять нежелательно – дерево меняет свои размеры в зависимости от сезона и окружающей влажности).

Когда по всему периметру проема выставлены допустимые зазоры (оптимально 1,5-2 см), их герметизируют монтажной пеной.

Второй способ

Квалифицированные монтажники делают иначе. Окно устанавливается вместе с профилем в такой последовательности:

• Сначала снимают прикрученный к блоку профиль, для этого необходимо открутить крепеж и вытащить планку из стыковочных пазов.
• В одну из камер, если это возможно, вставляют утеплитель.
• Место примыкания подкладочной планки и нижнего рамного профиля заполняют уплотнительной лентой или пеной (возможна комбинация этих материалов).
• Крепят подкладочный профиль на его место снизу рамы.
• Оконный блок выставляют в проеме по уровню, фиксируют на анкера или кроншетейны, после чего заполняют зазоры монтажной пеной.

Подробная видеоинструкция:

Обратите внимание! Снизу подставочного профиля делают минимальный зазор, достаточный для полноценного проникновения монтажной пены. Ставить оконный блок без нижнего зазора (просто на подкладочную планку) недопустимо, поскольку таким образом невозможно достичь требуемой плотности примыкания и максимальной герметичности конструкции.

После полимеризации пены (2-3 часа) ее излишки срезают и подготавливают место для монтажа подоконника. Установку выполняют в образовавшееся между рамой и подставочной планкой Г-образное углубление. Подоконник в таком случае частично (10-15 мм) заходит под раму, а его фиксация выполняется снизу все той же монтажной пеной.

Отлив крепят к подставочной планке в углубление с наружной стороны блока. Таким образом исключено попадание воды под наружную часть окна. Поверхность проема необходимо предварительно подготовить, чтобы под водоотливом не было пустот.

Виды крепежа для монтажа пластиковых окон

Существует несколько разновидностей крепежа для пластиковых окон. Каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков, которые и определяют целесообразность использования в каждом конкретном случае. Они подразделяются на следующие виды:

• Анкерный дюбель. Наиболее рационально использовать крепеж диаметром 10 мм. Метиз обеспечивает надежную фиксацию рамы. Длина дюбелей зависит от места установки и особенностей стен.
• Нагель. Получил распространение в Европе, в отечественных магазинах сложно найти качественный крепеж.
• Анкерные пластины. Каждая разновидность окна комплектуется крепежными пластинами определенного типа, но есть универсальные модели. Иногда пластины не вкручиваются в раму, а защелкиваются.

Раньше для установки окон применялись шурупы по дереву, но такая система обладает невысоким показателем надежности. Их единственное преимущество – низкая стоимость, но на монтаже окна экономить не следует. Выбор крепежа для окон должен быть основан на особенностях системы и уровне навыков мастера.

Анкер или анкерный дюбель

Крепление окон анкером для установки ПВХ-окон выполняют профессионалы. Конструктивно приспособление состоит из трех частей: внутренней втулки, резьбового винта и гильзы. Движение винта по резьбе приводит к расширению гильзы втулкой, благодаря чему крепление обеспечивает высокую степень надежности. В некоторых случаях значительная сила фиксации относится к недостаткам, поскольку демонтировать такую систему очень сложно: переустановка окон или их замена потребует серьезных физических и временных затрат. К тому же, установкой должен заниматься опытный специалист.

Анкерный дюбель не подходит для использования в квартирах с многослойными стенами. Распорка не сможет закрепиться, и приспособление будет проваливаться. Стены панельных домов серии П-44 имеют воздушную прослойку с толстым утеплителем, выполнить крепление рамы анкером в такой стене невозможно.

Габариты дюбеля отличаются, но специалисты предпочитают приспособления с длиной 10-20 см и толщиной 0,8-1 см. Выбор размера основан на расстоянии от рамы до откоса. Анкер монтируется во внутренней полости системы прямо под стеклом. Как правило, рама имеет толщину 40 мм, минимальная длина проникновения в стену должна составлять также не менее 40 мм, от этих вычислений необходимо отталкиваться при покупке метизов. Оптимальный вариант – 110-160 мм.

Нагель или шуруп по бетону

Представляет собой стандартный шуруп, который обеспечивает менее надежное закрепление, чем в предыдущем случае, но его легко демонтировать при необходимости. Минусом изделия является сложность установки в утепленных стенах. Крепление пластикового окна нагелем применяют, если оконный проем выполнен из бетона или кирпича.

Размер выбирается по тому же принципу, что и размер анкерного дюбеля. Наиболее рациональным решением будет покупка шурупа с толщиной от 8 мм и длиной не менее 100 мм.

Анкерные пластины

Споры по поводу этого вида крепежа не утихают в течение многих лет, но ведущие производители окон отказались от шурупов и дюбелей в пользу пластин. Изделие бывает двух видов: неповоротное и поворотное (длинный участок изменяет угол наклона). Технология установки отличается простотой и быстротой скорости реализации: пластина крепится на торцевой стороне окна, а второй край фиксируется к стене простым дюбелем из пластика. К преимуществам метода относится следующее:

• отсутствие необходимости в сквозном просверливании рамы;
• если в стене присутствует арматура или другое препятствие, то изделие легко поворачивается под нужным углом, сверлить второе отверстие при этом не нужно;
• это один из немногих вариантов крепления, которые подходят для фиксации в стенах домов серии П-44.

Многие домашние мастера утверждают, что такая система ненадежна, поскольку не способна выдержать серьезную ветровую нагрузку, но данное предположение ошибочно. Около 90% общей нагрузки приходится на монтажную пену. При использовании другого вида утеплителя (минеральной ваты или пенопласта) следует отдать предпочтение шурупам и дюбелям.

Размерный ряд включает в себя различные варианты. Как и в предыдущих случаях, 10-20 см будет достаточно, но в целях экономии отдают предпочтение пластинам 12-13 см длиной. Специалисты рекомендуют заказывать крепежную систему вместе с окном, что будет гарантией качества и надежности фиксации.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Установка пластикового окна с помощью анкерных пластин

На пластиковое окно классического размера рекомендуют установку пяти анкерных пластинок. Необходимо фиксировать крепление таким образом: крайние пластины прикрепляют на расстоянии двадцати-тридцати сантиметров от верхнего и нижнего края. Третья пластина крепится посредине. Если применить вариант монтажа без снятия элементов конструкции, то анкерные пластины крепятся на наружную сторону окна. Как уже упоминалось, такой вариант подходит только для окон стандартных размеров и форм.

Рис. 5. Самый надежный вариант крепления при помощи анкеров

Если окно более четырех квадратных метров, пластины просто могут не справиться с весом конструкции. Пластиковые конструкции маленького и среднего размера крепят на анкер.

Установка креплений на раму

От технических условий крепления анкера будет зависеть очень многое. Первое, что необходимо сделать перед началом монтажных работ, это собрать необходимый инструмент.

Перед тем, как капитальным образом закреплять окно, нужно выставить конструкцию на распорках, поровнять относительно горизонтальной и вертикальной поверхности, чтобы не было перекосов. При необходимости под раму вбивают деревянный клинышек, которые помогут отрегулировать поверхность.

Если рама из дерева, сверлом просверливаются отверстия. В эти места вставляем болты и затягиваем специальной отверткой.

Рис. 6. Крепление при помощи анкерных пластин

Установка оконной рамы

От рамы до проема необходимо расстояние около трех сантиметров. Это необходимо для установки креплений. Провести работы необходимо следующим образом:

• расположить крепления на окне;
• внедриться в необходимый проем;
• необходимо сделать наметку на стене;
• в проеме с помощью долото нужно сделать неглубокую выемку для анкеров.

Это обеспечит утопление пластин и легкую их «маскировку», не понадобиться замазывать штукатуркой. В ходе монтажа следует систематически контролировать правильность расположение конструкции с помощью строительного уровня.

Рис. 7. Особенности крепления рамы

Заполнение щелей монтажной пеной

После установки пластин, нужно сделать контрольный замер правильности положения рамы. Если все в порядке, необходимо заполнить щели монтажной пеной

Важно заполнить проем полностью, если ширина щели очень широкая, необходимо поэтапное заполнение пустоты. После нанесения первого слоя ожидают несколько часов и наносят следующий слой

Пена имеет характеристики, которые необходимо учесть. Раствор расширяется при различных температурах по-разному. Важно прочитать инструкцию и учесть этот нюанс.

Рис. 8. Заполнение пеной важный этап работы

Монтаж подоконника и отливов

Есть стандарты и очередность проведения работ. нужно дать высохнуть пене и только после этого устанавливать подоконник и отлив. Если не выдержать положенное время, конструкция может дать перекос. Установка отлива под подоконником поможет избежать поступления влаги. Установка подоконника контролируется уровнем, в случае незначительного перекоса, необходимо применять клинья. После установки подоконника на поверхность нужно положить гнет, который должен пролежать не менее полусуток.

Рис. 9. Установка подоконника должна проводиться поэтапно

Чем крепить пластиковые окна в дерево?

Идеальный вариант крепежа окон для дерева — это анкерные пластины. И никто не сможет меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус, только пластины.

Из своего горького опыта расскажу, как крепил окна шурупами в верхнюю часть коробки в доме из бруса. И обсада была, и зазор около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом вошли прямиком в стеклопакеты.

В итоге, несколько стеклопакетов заменил по гарантии. Попал на деньги. После этого случая, если пользуюсь шурупами, то только в исключительных случаях, и только в боковые части оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов, профессионалы не рекомендуют использовать закаленные шурупы. Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь например гнется. Такой же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные пластины для деревянных домов хороши по следующим причинам:

• Быстрый монтаж;
• Компенсирует температурные расширения;
• Не влияют на оконные конструкции при усадке.

Установка откосов

Правильно установленные оконные откосы не только один из важных этапов установки системы, от них зависит внешний вид всего окна и целостность проема. При малейших погрешностях могут образоваться трещины и выбоины.

Пластиковые

Этот вид отделки выделяется среди всех остальных оригинальностью в стилевом плане, быстротой и простотой монтажа, отсутствием отделочных работ, легким уходом. Этапы монтажа:

1. Вырезаются планки нужной длины и ширины.
2. Панели фиксируются на стенке жидкими гвоздями, крепятся между собой специальными защелкивающимися уголками или к деревянным брусьям мебельным степлером, если выбран такой способ монтажа.
3. Торцевые участки покрываются специальными уголками.

Из гипсокартона

Относятся к числу традиционных способов отделки. Здесь нужно отдавать предпочтения влагоустойчивым видам гипсокартона. Или обрабатывать обычный специальными средствами, искусственно создающие влагоотталкивающий слой.

1. Вначале крепится каркас из профилей на боковые и верхние части оконного проема.
2. В профиль вносится акриловый герметик для большей надежности.
3. Участки между профилями заполняются теплоизолятором.
4. Только после этого в пазы профиля вставляется полотно из гипсокартона.

Разновидности подоконников

Подоконник сохраняет тепло и не допускает проникновения холодного воздуха с улицы в помещение. С практической стороны этот элемент является местом для размещения комнатных растений, фотографий, бытовых предметов, а изделия с большой площадью поверхности могут даже стать местом для отдыха и чтения книг.

Существует несколько видов подоконников, каждый из которых отличается по характеристикам, внешнему виду и сроку эксплуатации. К подоконникам из мономатериала относятся изделия из мрамора, дерева, камня и гранита, а к композитным – из МДФ, поливинилхлорида и ДСП.

Пластиковый

Подоконник из ПВХ обычно прямоугольной формы, как правило, в белом оттенке, хотя встречаются варианты и других цветовых решений. Выполнить подоконник в форме полукруга можно, но найти подходящие заглушки невозможно.

Максимальная ширина составляет 800 мм, а минимальная – 20 мм. Длина может быть от 1,5 до 6 метров. На производстве, перед отправкой к получателю, ее уменьшают до необходимого значения. К преимуществам таких моделей относятся:

• нормальная ударная устойчивость даже при минусовой температуре;
• высокие теплоизоляционные качества;
• устойчивость к влаге и солнечным лучам;
• прочность благодаря ребрам жесткости;
• стойкость к термическому воздействию, механическим нагрузкам, царапинам;
• простота установки.

Основным покрытием выступает меламин. Вещество повышает технические характеристики и защищает от негативных условий окружающей среды. Бюджетным вариантом покрытия является ПВХ пленка. Материал не горит, показывает устойчивость к волнам ультрафиолета и не деформируется при температурах до +60 градусов. Варианты применения подоконников значительно расширились благодаря акриловому покрытию, которое имитирует ценные породы дерева и другие натуральные поверхности.

Деревянный

Изделия из натурального дерева изготавливаются из различных пород, включая дуб, каштан, сосну, бук, ясень. Правильная обработка материала делает подоконник защищенным от влаги и устойчивым перед другими негативными факторами. Отсутствие вредных компонентов в составе и благородный внешний вид – это основные преимущества таких моделей. По стоимости самым дешевым вариантом будет сосна, к премиальному ценовому сегменту относится вишня, дуб, ясень. Дополнительно поверхность покрывается защитным лаком.

Пользуются популярностью подоконные доски из древесно-волокнистых и стружечных панелей (ДСП, МДФ). Они производятся из стойких к влаге материалов, не требуют специального ухода и просты в уходе. Покрываются пленками или шпоном под ценные породы дерева, камень, в частности мрамор. Стоимость этих моделей ниже, чем натуральных аналогов, но по внешнему виду они практически идентичны. Дополнительное преимущество деревянного аналога заключается в длительности эксплуатации.

Из искусственного камня

Наличие природных материалов в интерьере жилья – это признак достатка и состоятельности хозяев. Одним из таких материалов является камень. Его стоимость позволяет отнести его к премиум- классу. Нельзя не отметить и сложность установки каменного подоконника. Замечательной альтернативой является искусственный камень, он обладает относительно небольшой массой и прост в монтаже.

Производители выпускают различные модели с богатой палитрой оттенков, со всевозможными вкраплениями и узорами. Для классического интерьера подходит каменная оконная панель белого цвета. Такой подоконник делает свой вклад в респектабельность и эстетичность помещения. К достоинствам материала относится высокая прочность, устойчивость к негативным факторам и длительный срок эксплуатации. При появлении дефектов изделие легко реставрируется. Современное оборудование позволяет изготавливать подоконники любой формы.

К недостаткам относится стоимость, которая значительно выше, чем у моделей из МФД или ДСП. Из-за использования моющих средств с абразивными элементами на поверхности остаются царапины и небольшие трещины. Этих проблем можно избежать, если соблюдать простые правила по уходу.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция

Ключевой особенностью деревянных строений считается осадка стен. Степень осадки зависит от климатических условий, породы дерева, из которого дом построен, от качества конопатных работ, сборки и так далее.

Усадка стеновых конструкций – процесс индивидуален и разный по длительности для каждого вида строения

Очень важно выдержать хотя бы 1 год покоя перед установкой в нем оконных ПВХ систем. Это нужно чтобы сруб успел устояться

По сути, монтаж пластиковых окон именно в деревянных домах требует определенного багажа опыта и знаний. Тем, кто хочет проделать этот процесс самостоятельно нужно четко и беспрекословно выполнять технологию и правила установки. Основная сложность монтажа заключается в использовании «шип-паза». Она нужна для того, чтобы при эксплуатации окно не поддавалось деформации и проседанию.

В норме усадка деревянного строения составляет, в среднем – 30 см. Этот показатель зависит от типа древесины и коэффициента ее высыхания (усадки) за 12 месяцев, например:

• бревенчатое строение усаживается до 60 см;
• из бруса – до 40 см;
• клееного бруса – до 30 см.

Этими цифрами пренебрегать нельзя, поскольку ранний монтаж ПВХ систем чреват придавливанием конструкции, что может привести к деформации.

Процесс усадки не ограничивается только 12-тью месяцами, иногда он может происходить и на протяжении 5 лет. Ждать все это время не обязательно, если оснастить оконный проем обсадой.

Подготовка

Подготовительный этап предусматривает подготовительные мероприятия:

1. демонтаж старой системы;
2. очистка проема от строительного мусора, щепок и пыли;
3. снятие замеров для изготовления новой оконной конструкции;
4. выравнивания контуров, если это необходимо.

После выполнения всех этих работ можно приступать ко второму этапу.

Выбор обсады

В одиночку установить окно очень сложно, поэтому нужно найти себе помощника. Кстати, это рекомендуют делать и производители ПВХ систем для окон.

Установку пластикового окна в деревянном строении нельзя проводить при сильном ветре и очень низких температурах.

Монтаж следует начать из установки обсада это оконная коробка из дерева (3-4 доски) по периметру оконного проема. Обсады бывают:

1. В шип. Здесь подразумевается наличие шипа, вмонтированного в оконный проем и паза в бревне проема.
2. В закладные брусья. Основой крепежа считается брусок, помещенный в паз торфа проема, проходящий сквозь обсаду.
3. В колоду. Шип должен располагаться на торцах проема, а паз – в стойке обсады.

Сама коробка считается плавающей, поэтому и предостерегает оконную систему из пластика от деформирования.

Монтаж окна

После подготовки оконного проема и установки обсады можно смело приступать к установке окна:

Вначале проверяется правильность размеров, соответствие зазоров. Крепится рама окна к проему специальными крепежами. Все процессы установки следует проверять уровнем, чтобы предупредить наклоны и искривления. После того, как рама будет прочно закреплена, проем нужно запенить герметиком. Чтобы не допустить смещения, конструкцию при запенивании укрепляют брусьями

Они не дадут раме сместиться даже на сантиметр, после высыхания пены, их можно будет убрать. Крепеж рамы в обсаде следует осуществлять очень осторожно, после проверки правильности в плане симметрии и ровности, ее можно будет укрепить саморезами.

Категорически запрещается крепить окна в области гребня. Саморезы затягивать сразу и сильно не нужно, так можно нарушить вертикальность системы. Финишную затяжку следует делать, когда все крепежные и установочные мероприятия будет выполнены.

Чем крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — это хороший материал для строительства зданий. Но крепить пластиковые окна в кирпич, порой проблематично. В чем собственно сложность?

Если использовать рамный дюбель, то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а по месту.

Это нужно для того, чтобы попасть анкером прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно никто не делает ( я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.

Рамный дюбель, желательно выбрать максимально большой длины ( минимальный заход в кирпич 6 — 10 см ). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Применять анкерные пластины в кирпич можно, если вы уверены в том, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич бывает плохого качества. И закрепить в него пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

Запоры для окон

Запоры осуществляют процессы открытия, закрытия, откидывания створок. Механизм включается в работу при повороте ручки. Существует три основных типа запоров:

1. Основной, наиболее популярный, простой, часто используемый. Использование высокопрочных качественных материалов обеспечивает длительный срок эксплуатации без необходимости регулярного технического обслуживания.
2. Средний, расположенный по обе стороны профиля, а также со стороны петельной детали. Отвечает за прижатие рамы к профилю.
3. Дополнительный, представляющий собой замок, в состав которого входит большое количество запоров.

Разберем подробнее наиболее популярный вид.

Виды основных запоров

Существует три основных вида основных запоров, различающихся по функциональности:

1. Поворотно-откидной, который устанавливают при аналогичном способе открывания. Как и ножницы, механизм состоит из двух пластин: подвижной, статичной.
2. Поворотный, являющийся упрощенным видом. Основная задача – осуществление поворота, прижатие рамы к планке в данном случае происходит в месте крепление ручки.
3. Штульповый, применяемый на аналогичных конструкциях. При таком случае отсутствует вертикальная перекладина между створками, что осуществляет плотное соединение без зазоров.

Запор устанавливается в заводских условиях, поэтому замена и обслуживания должны производится специалистом.

Как вкручивать саморезы в разные материалы?

Многие мужчины не зная, как вкрутить саморез в бетон, портят достаточное количество обретенных деталей. На самом же деле все достаточно легко: в бетон шурупы «интегрируются» с помощью дюбелей – крепких плас. Поначалу в материале делается отверстие, туда устанавливается дюбель, который и «принимает» в себя крепежное изделие.

Стоит знать! Народные умельцы рекомендуют перед установкой смазывать дюбеля клеем. Оконные ручки с замком. Ручки на окна с замком можно установить практически на любое пластиковое окно, в замен уже имеющейся ручки. Это, по их воззрению, упрочняет соединения.

Выбор способа крепления ПВХ окна и элементов крепежа

Существует два способа крепления оконных конструкций:

• cквозное крепление (через раму) при помощи распорных анкерных дюбелей;
• крепление на анкерные пластины.

Сквозное крепление при помощи распорных анкерных дюбелей

Применяется при креплении окон и дверей к стенам из бетона, полнотелого и с вертикальными пустотами кирпича, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных им материалов. В зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов, применяются разные крепежные элементы. С выбором следует определиться заранее.

Распорные металлические рамные (анкерные) дюбели применяются при креплении окон и дверей к стенам из бетона, полнотелого кирпича, кирпича с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других, схожих по характеристикам материалов.

Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют при наличии агрессивной среды, для предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления окон и дверей к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие.

Строительные шурупы применяются для крепления окон и дверей к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам.

Длину дюбелей определяется: размер профиля коробки окна или дверей + ширина монтажного зазора + значение из таблицы 1.

Таблица 1. Рекомендуемая минимальная глубина заделки дюбелей и ввинчивания строительных шурупов

Наименование стенового материала	Минимальная глубина, мм
Бетон	40
Полнотелый кирпич	40
Щелевидный кирпич	60
Блоки из пористого природного камня	50
Легкие бетоны	60

Рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Обычно применяются дюбели диаметром 10 мм, длинной 150–200мм.

Крепление на анкерные пластины

Применяется для крепления окон и дверей к многослойным стенам с эффективным утеплителем. В этом случае коробку необходимо установить в зоне утеплительного слоя, а места крепления переместить на более крепкий стеновой материал.

* Не более указанного размера, мм:

• 600 – для окон и дверей из ламинированных и окрашенных в массе (цветных) ПВХ-профилей;
• 700 – для окон и дверей из алюминиевых профилей и ПВХ-профилей белого цвета;
• 800 – для окон и дверей из древесины.

** Для стен из пустотелых керамических и силикатных камней

Анкерные пластины должны быть изготовлены из оцинкованной листовой стали, толщина которой должна быть не менее 1,5 мм. Угол загиба пластины подбирается в соответствии с величиной монтажного зазора. Перед установкой конструкции в проём необходимо прикрепить пластины к коробкам с помощью строительных шурупов, диаметр которых должен быть не менее 5 мм, а длина не менее 40 мм. После установки изделия в проём гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами как минимум в двух точках. Диаметр дюбелей должен быть не менее 6 мм, а длина не менее 50 мм.

Расстояние между крепежными элементами по контуру проема не должны превышать:

• для коробок из профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;
• для коробок из цветных профилей ПВХ – 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента должно быть 150 – 180 мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента должно быть 120 – 180мм.

Подготовительные работы

Как и положено монтаж пластиковых окон начинается с подготовительных работ, которые желательно провести в следующей последовательности:

1. Проверить качество и целостность доставленных конструкций.
2. Проверить соответствие размеров каждого окна и правильность геометрических форм.
3. Проверить наличие требуемого инструмента, элементов крепежа, расходных материалов.
4. При необходимости выполнить демонтаж старого окна в следующей последовательности. Прежде всего, следует освободить демонтируемое окно от стекла. Для этого надо снять с петель все створки, а в местах «глухого» остекления вынуть штапик и извлечь листы стекла из рамы. На освобождённой от створок и стекла раме выполнить пропилы на всю толщину рамы. В местах пропилов выдавить раму из оконного проёма при помощи монтировки. Таким же способом удаляется старый подоконник.
5. Выполнить боковые штробления в местах установки подоконника и отлива.
6. Очистить проемы от наплывов раствора и бетона, строительного мусора, пыли и грязи.
7. Проверить проем на наличие выбоин, трещин, щелей. Выровнять повреждённые участки строительным раствором.

Чем крепить пластиковые окна в бетон?

Если иметь ввиду бетон хорошего качества, из которого например делают перемычки над оконными проемами, то бурить под рамный дюбель такой бетон диаметром 10 мм сложновато, но можно.

В этом случае лучше применять анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома, как раз эффективнее крепить на рамный дюбель. Это надежнее и быстрее.

В начале статьи, я говорил, что выбор крепежа для окон зависит еще и от типа конструкции. Так вот хочу сказать о таком типе, как остекление лоджий и балконов.

Как правило, крепеж окна попадает в самы

Предварительные замеры оконного проёма, подготовка заказа

Первым действием в процедуре монтажа оконной ПВХ-конструкции будут замер оконного проёма и заказ конструкции окна, размер которого будет учитывать зазоры для монтажных швов.

Внимание! При замере оконного проёма проверьте его геометрию измерением диагоналей. Различие длин диагоналей говорит о перекошенности оконного проёма, который надо учитывать при последующем формировании размеров оконной конструкции

В зависимости от конфигурации поверхностей проемов монтажные швы могут быть прямыми (проем без четверти) или угловыми (проем с четвертью). Толщина монтажного шва для окон и дверей из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны до 2000 мм должна быть в пределах:

Толщина монтажного шва для окон и дверей из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны от 2000 до 3500 мм, а также из профилей других цветов при размере стороны до 2000 мм должна быть в пределах:

Далее следует выполнить расчёт размеров подоконника и отлива. И если с длинной вроде бы всё понятно, то ширина подоконника и отлива будет напрямую зависеть от положения окна в глубине проёма, толщины профиля рамы и требуемых размеров, выступающих из проёма частей подоконника и отлива.

Оптимальное расстояние на которое должен выступать отлив относительно плоскости наружной стены – 5–7см. Величина на которую должен выступать подоконник должна быть 1–5 см. При желании сделать больший выступ, во избежание прогиба подоконника под нагрузкой, следует использовать поддерживающие уголки. Если под подоконником установлен радиатор отопления (батарея) размер выступа подоконника не должен превышать более 1/3 выступа радиатора отопления от стены. Выступы подоконника по бокам проёма должны составлять 3–7 сантиметров.

После того как все замеры сделаны, конструкция и её составные части заказаны, следует подготовить инструмент, приспособления и расходные материалы.

Список инструмента, приспособлений и расходных материалов

1. Два трезвомыслящих человека.
2. Дрель и сверла по металлу (диаметр 10–12 мм).
3. Пистолет для монтажной пены и сама пена из расчёта 1 баллон на 2 окна.
4. Отвес, гидроуровень, реечный уровень 60–100 см.
5. Перфоратор с бурами (длина 150–200 мм, диаметром: 6 мм и 10–12 мм).
6. Рулетка, карандаш.
7. Нож «сапожный».
8. Молоток и резиновая киянка.
9. Лестница-стремянка.
10. Распылитель для воды.
11. Клинья деревянные, клинья-подкладки полимерные.
12. Лента ПСУЛ, лента пароизоляционная или мастика.
13. Набор шестигранников для регулировки фурнитуры.
14. Сухая цементная смесь для ремонта проёма и восстановления наружного откоса.
15. Пила по дереву и монтировка (для демонтажа).
16. Монтажные пластины, дюбели быстромонтажа, саморезы по металлу со сверлом.
17. Анкеры распорные или винты самонарезные по дереву.

(голосов пока нет)

Вывод

Ассортимент крепежа в наше время просто огромен, вышеописанных вариантов вам вполне хватит для того, чтобы выполнить практически любые работы с окнами из ПВХ. Главное – подобрать оптимальный тип саморезов и правильно использовать их.

Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых нюансах еще лучше, а если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях под данным обзором, мы разберемся во всех непонятных моментах и найдем правильное решение для любой ситуации.

При установке окна не обойтись саморезов. Эти элементы обеспечивают долговечное и надежное соединение рамы с основанием. Современный рынок предлагает огромное разнообразие самонарезающих винтов с различными эксплуатационными характеристиками и особенностями. Правильно подобранный саморез является залогом практичного и крепкого сцепления элементов конструкции.

Как вам статья?