Трудный выбор, какой дом теплее каркасный или брусовой

Каркасные дома являются одними из самых популярных дачных построек. Именно с них чаще всего начинается застройка дачного участка. Они имеют все необходимые коммуникации, при этом легки в строительстве и имеют доступную цену. Как правильно собрать каркас дома? Для этого необходимо изучить определенные моменты, связанные со строительством каркасного дома.

Строительство дома по каркасной технологии не требует специальных навыков. Такой дом отличается хорошей теплоизоляцией, быстротой возведения и легкостью строения.

Подготовительные работы

Перед началом строительных работ необходимо подготовить все инструменты и материалы:

• доска обрезная;
• ОСБ плиты;
• строительный скотч;
• уплотнительная лента;
• анкерные болты;
• гвозди;
• саморезы;
• шпильки с гайками;
• металлические пластины;
• молоток;
• перфоратор;
• циркулярная пила;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• электрорубанок;
• электролобзик;
• инструмент для выполнения разметки.

Схема сборки каркасно-панельного дома собственными руками.

На момент начала работ по сборке каркаса на участке должен иметься готовый фундамент. Монолитный фундамент набирает полную прочность за 28 дней, однако сборку каркасного дома можно начать и через неделю. Это безопасно как для фундамента, так и для будущего дома. При заливке в ростверк иногда закладывают анкеры для дальнейшего крепления нижней обвязки каркаса. Поэтому, если вы будете крепить брус именно таким образом, фундамент на данном этапе должен выглядеть как столбы, соединенными ростверком с выступающими из него забетонированными концами анкеров.

Заранее необходимо приобрести и дерево для сборки каркасного дома. Несушеное дерево необходимо монтировать как можно быстрее, зашивая каркас дома после сборки ОСБ. ОСБ также должно быть куплено заблаговременно. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиком. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. Он может быть обычным без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки.

Подсчитать необходимое количество крепежных элементов практически невозможно. Так как такой расходный материал может ломаться, теряться. Однако для начала стоит приобрести около 9-10 кг гвоздей и примерно 600 шт. саморезов. В процессе работы вы сможете определить недостающее для той или иной части каркаса количество крепежных элементов и докупить их. До покупки пиломатериалов необходимо определиться толщиной утеплителя для стен каркасного дома, его пола и перекрытий.

Увеличение толщины теплоизоляции может потребовать увеличение самого каркаса.

Каркасно-брусовой дом: стоит ли овчинка выделки?

Усманов Павел Алексеевич архитектор

В России любят брус – в силу распространенности, доступности и традиционности этого строительного материала при постройке домов. Также у нас многие оценили каркасные коттеджи – благодаря их прочности, простоте строительства и высоким энергосберегающим свойствам. Поэтому было вполне ожидаемым, что в какой-то момент такие строительные технологии должны «встретиться». Результат многих откровенно… не устроил. Почему?

Я, Павел Усманов, работаю архитектором уже много лет и за это время встречал самые разные подходы к проектированию и возведению каркасно-брусовых домов. А потому готов разъяснить, какими бывают подобные коттеджи, как их строят и какие у них достоинства и недостатки.

О чём Вы узнаете в статье?

1. Что такое каркасно-брусовой дом?
2. Как проходит строительство каркасно-брусового дома?
3. Какие плюсы и минусы у каркасно-брусовых домов?

Что такое каркасно-брусовой дом?

Как не сложно догадаться по названию, это дом, в котором есть каркас и есть брус – но не все так просто. Способов использования бруса и организации каркасного «скелета» так много, что впору запутаться! При этом никаких единственно верных стандартов нет, каждый строитель предлагает свои оригинальные решения, в чем легко убедиться даже по результату поисковых систем по тематическим запросам.

Фото 1. Каркасно-брусовой дом

Фото 2. Дом построенный по каркасно-брусовой технологии

Все это часто приводит к непониманию заказчиками, о какой именно системе идет речь, и последующим разочарованиям. Чтобы стало чуточку понятнее, разделю все «каркасно-брусовые дома» на рынке на три группы с условными названиями:

• Гибридные коттеджи
  . Это двухэтажные дома, где первый этаж сделан из бруса, а второй – из каркаса на основе строганых высушенных досок. Такой прием позволяет сэкономить в сравнении с полностью брусовым зданием – прежде всего за счет отказа от мощного фундамента, ведь второй этаж тут очень легкий. Да и скорость строительства растет. Но зачем компромиссы? Ведь классический каркасный дом строится еще легче и быстрее и теплее сам по себе.
• Брусово-каркасные дома
  . В этом случае частица про брус в названии не случайно вынесена в первую часть: коттедж фактически является домом из бруса. Стена создается из горизонтального бруса, а изнутри к ней крепятся вертикальные стойки опять-таки из бруса – это по сути и формирует каркас. Такая система уменьшает влияние усадки древесины и дает возможность для сложных архитектурных форм, но в остальном уступает полноценным «каркасникам».
• Каркасно-брусовые дома
  . Собственно, это и есть самый простой вариант, а потому и популярный среди многих застройщиков – особенно в регионах. По своему формату и подходу такой коттедж мало отличается от финских и канадских собратьев, но вместо высушенных и калиброванных досок в нем применяется брус естественной влажности, причем для разных элементов в структуре дома этот стройматериал может отличаться по размеру (об этом подробнее ниже).

Как проходит строительство каркасно-брусового дома?

Говорить обо всех трех типах таких коттеджей нет смысла – каждая технология по своей концепции весьма заметно отличается.

Фото 3. Дом построенный по каркасно-брусовой технологии

Фото 4. Дом построенный по каркасно-брусовой технологии

Я сосредоточу внимание на третьем виде, который наиболее близок к привычным каркасным моделям – так будет ярче видны последствия отказа от досок в пользу бруса.

1. Фундамент.
   Жестких предписаний по основанию здания нет. Вы сможете выбрать для своего каркасно-брусового дома тот тип фундамента, который подходит лучше всего. Озвучу только несколько общих моментов. Первый: мелкозаглубленный ленточный фундамент дешев, но не слишком надежен. Второй: вариант на сваях легко и быстро возводится на подвижном грунте и сложном рельефе, но требует утепления. Третий: УШП и УФФ максимально долговечны и теплы, зато и цена самая высокая.
2. Каркас.
   Для несущих систем коттеджа часто применяется обычный, естественной влажности брус (я так не строю, предпочитаю высушенный, строганный материал). Он сразу же монтируется вертикально, до верхней обвязки стены стойки поддерживают уголки, крепящиеся к нижней обвязке. Каркасы обычно делают из деталей разного сечения: в углу самых крупные (150х150 мм), в проемах – толщиной 100 мм, в самих стенах еще тоньше, в 50 мм. А еще стыки прокладывают льняным джутом. Ведь брус со временем усохнет, из-за чего могут образоваться щели.
3. Пирог стены.
   Многослойное наполнение в проемах у каркасно-брусового коттеджа во многом аналогично прочим «каркасникам». По порядку изнутри наружу идут ориентированно-стружечная плита (допустима еще и фанера), пароизоляция, минеральный утеплитель, мембрана от ветра и воды и, если снаружи будет еще один лист ОСП для повышения диагональной жесткости конструкции, то потребуется сделать вентиляционный зазор, чтобы брусья позднее попросту не сгнили.
4. Отделка.
   Оптимальные решения для оформления интерьера при работе с сырым брусом – имитация все того же бруса и вагонка. Если же вам хочется поклеить обои, то гипсоволокнистый лист крепить можно только с системой профилей, иначе велик риск, что его покоробит, когда древесина ужмется в габаритах. Что касается наружной отделки, то рекомендую присмотреться к сайдингу: он доступен, аккуратен на вид и прост в уходе. А на крышу можно постелить битумный шифер или гибкую черепицу.

Какие плюсы и минусы у каркасно-брусовых домов?

По традиции начну с достоинств описанной строительной технологии, тем более что их на самом деле не так уж много:

1. Распространенность пиломатериала.
   Качественные калиброванные и высушенные доски можно найти еще далеко не везде – в отличие от бруса, который в России делает бессчетное количество производителей.
2. Экономия бюджета.
   Даже если вы получите «правильные» доски, то цена такого стройматериала для каркаса будет весьма высока. А брус обойдется в куда более разумные цифры, что подкупает многих покупателей.

А вот существенных недостатков у данной концепции все же заметно больше:

• Потери тепла.
  На первый взгляд схожесть каркаса и пирога стены значат, что с теплоизоляцией ситуация близкая. Но на практике стойки и перемычки из бруса создают места для ощутимой утечки тепла.
• Усадка дома.
  Одно из главных преимуществ привычных каркасных домов перед деревянными – они со временем не изменяются в размерах. Брус же усыхает, из-за чего могут образовываться щели и трещины в стенах.
• Проблемы с деревом.
  Древесина естественной влажности – это капризная древесина. Она может отсыреть, сгнить, в ней легко заводится грибок. Да, с этими проблемами можно бороться спецсоставами, но это лишние траты.
• Длительность строительства.
  Каркасно-брусовые дома возводятся не так оперативно, как традиционные каркасные. Ведь технология постройки в этом случае менее технологичная, менее легкая и менее удобная.
• Больше расходников и инструмента
  . При создании каркаса из бруса не обойтись лишь простым оснащением – требуются, к примеру, цепные пилы. Да и расходников нужно больше (вроде упомянутых метизов-уголков).

Какой из всего этого можно сделать вывод? Он очевиден: каркасно-брусовой дом почти по всем показателям уступает канадским и финским стандартам и даже для дачного коттеджа лучше выбрать схему строительства из высушенных досок. Но в отдельных ситуациях использование бруса все же единственно возможное. Чтобы в этом случае получить действительно надежное здание, где минимизированы все описанные недостатки, вам стоит связаться со специалистами в нашей много лет занимается каркасными моделями и сможет предложить оптимальные решения, а после и грамотно воплотить их в жизнь – и ваш коттедж окажется надежным и долговечным!

Посмотрите, как мы можем

24 июня 202064

Строим двухэтажный дом из газоблока (теплый контур)

Строительство дома из газобетонных блоков на берегу Ладожского озера. Работы ведет наш прораб Сергей Хадутин. Дом строим под отделку (теплый контур).

Строим двухэтажный дом из газоблока (теплый контур)

24 июня 2020

64

22 июня 202066

Сборка каркасного дома под отделку в КП «Вяземское»

Перекрестный каркас особенно активно используется в строительстве «финских домов», что позволяет просто и изящно решать многие вопросы

Сборка каркасного дома под отделку в КП «Вяземское»

22 июня 2020

66

25 апреля 2019588

Дом в стиле «Шале» с отделкой под ключ в КП «Лесной пейзаж»

За период «рождения» и по сей день, мы самостоятельно построили и произвели отделку множества различных строений, встречали удивительные и уникальные по своим архитектурным задумкам, дома, но коттедж в стиле «Шале» в КП «Лесной пейзаж 2» — это воплощение сказки!

Дом, глядя на который не можешь налюбоваться, он скорее напоминает уютный райский уголок, где-то далеко от городской суеты и пыли, среди снегов в альпийской деревушке.
Дом в стиле «Шале» с отделкой под ключ в КП «Лесной пейзаж»
25 апреля 2019

588

10 декабря 2018982

Частный тренажерный зал — постройка с нуля

Коллектив проектировщиков, под управлением главного архитектора компании Усманова П

. разработали удивительный
проект зала
, как отдельно стоящей конструкции. Стиль выбран, с учетом всех строений на данной территории, совершенно особенный, модный, современный, но так удачно вписавшийся в окружающий ландшафт — БАРНХАУС. В дословном переводе обозначает амбар, дом.
Частный тренажерный зал — постройка с нуля
10 декабря 2018

982

30 января 20181009

Каркасное домостроение — самый маленький каркасный домик под ключ

Предлагаем Вашему вниманию новинку нашего производства — маленький каркасный дом под ключ. Это своего рода уникальная постройка, которая сумеет растопить сердце самого строгого и привередливого заказчика, а также не разорит Ваш кошелек и не займет много площади, если Вы не располагаете приличным земельным наделом.

Каркасное домостроение — самый маленький каркасный домик под ключ

30 января 2018

1009

Посмотреть другие работы

Крепление бруса нижней обвязки

Крепление бруса нижней обвязки к угловой стойке.

Брус укладывают на ростверк, на который предварительно укладывается рубероид. Его необходимо укладывать непосредственно перед началом сборки каркасного дома. Если уложить рубероид заранее и оставить на некоторое время незакрытым, материал может повредиться. Так что до начала укладки нижней обвязки фундамент должен быть накрыт полиэтиленовой пленкой для защиты бетона от воздействия дождя. Если дожди в ближайшую неделю не ожидаются, фундамент можно оставить открытым.

Перед укладкой бруса необходимо проверить горизонтальность поверхности ростверка при помощи уровня. Если она достаточно ровная, можно укладывать гидроизоляционный материал и брус. При наличии неровностей более 1 см, поверхность нужно выровнять раствором и дать ему отстояться примерно неделю. После этого можно будет выполнять гидроизоляцию и укладывать брус. При неровностях меньше 1 см под брус нижней обвязки подкладывают дощечки. Так как тонкий слой раствора не схватится с фундаментной лентой и со временем начнет отходить и крошиться.

Брусья нижней обвязки между собой крепятся способом выборки на углах. Существует несколько методов сборки, наиболее популярными среди которых являются 2 варианта. Это выборка в лапу и в пол дерева. Оба они достаточно надежны, поэтому можно выбрать любой из них. В местах угловых соединений элементы деревянного каркаса крепятся друг к другу. Это можно сделать одним из приведенных ниже способов.

Схема крепления анкерами, бруса нижней обвязки.

Брусья соединяются анкером, который соединяет фундамент с брусом нижней обвязки. Другой способ подразумевает соединение брусьев между собой при помощи гвоздей длиной не менее 15 см. Их крепят с отступом от кромки бруса на 15-20 мм. Соединяем брусья анкером, который, в свою очередь, крепит брус нижней обвязки к фундаменту. И наконец, третий способ – соединение нагелем. Для этого в местах соединений элементов сверлится отверстие диаметром около 20 мм. В него вбивается деревянный нагель – дубовый штырь, выступающий над поверхностью бруса на 8-10 см, что позволит затем крепить угловые стойки каркаса для дома. Диаметр нагеля должен совпадать с диаметром отверстия. Нагель может быть и квадратным, имеющим сторону, чуть большую диаметра отверстия.

Перед соединением брусьев между собой необходимо проверить их диагонали и углы. Помимо соединения друг с другом, деревянные брусья должны крепиться и к фундаменту. Если для крепления обвязочного бруса были заранее предусмотрены шпильки, анкеры уже не потребуются. Можно сразу приступать к сверлению отверстий в брусе для шпилек в местах, соответствующих положению забетонированных шпилек.

Варианты крепления стоек к брусу.

Если же шпильки не закладывались, брус придется крепить при помощи анкерных болтов диаметром 16 мм. Анкеры должны входить в фундамент на глубину не менее 10 см, поэтому при высоте нижней обвязки 10 см длина анкера должна составлять 20 см. Отверстия для анкеров бурятся в застывшем бетоне фундамента. После этого сверлятся отверстия в досках обвязки. Брус соединяется с фундаментом при помощи гаек с шайбами. Шайба увеличивает площадь взаимодействия гайки с деревом. При затягивании без шайбы гайка может войти в древесину, что крайне нежелательно. Гайки должны быть шестигранными. Круглая или квадратная гайка здесь не подходит.

Если элементы нижней обвязки в углах соединены гвоздями или нагелями, анкер в углу устанавливать не нужно. Первые анкеры в таком случае будут устанавливаться на линии продолжения внутреннего контура ленты фундамента. Если крепления гвоздями или нагелем в углу нет, первые анкера будут располагаться как раз там, в местах соединения элементов нижней обвязки. Дальше анкера устанавливаются с шагом 100-120 см. Иногда шаг может делаться и больше, но не более 240 см. При наличии коротких стенок, независимо от их длины, на одном отрезке бруса должно находиться не менее 2 анкерных болтов.

После того как крепление нижней обвязки, необходимо проверить уровни, диагонали и углы бруса. Если поверхность обвязки получилась несколько неровной, ее можно сравнять электрорубанком. После этого можно начинать установку вертикальных стоек каркаса.

Дома каркасные под ключ: проекты и цены

давно работает в сфере каркасного строительства, и накопила большое количество готовых проектов «под ключ». Лучшие из них размещены в онлайн-каталоге сайта, и разбиты на категории. Так, у нас вы сможете найти:

• вместительные двухэтажные коттеджи с гостевыми комнатами и пристройками;
• компактные одноэтажные домики на одну семью;
• дачные дома, предназначенные для летнего отдыха;
• навесы, детские домики, зимние горки, беседки;
• различные хозяйственные постройки: гаражи, бани, хранилища и т.д.

Заказать каркасный дом под ключ — значит переложить всю ответственность за реализацию проекта на нас. Наши специалисты подготовят материалы, доставят их на объект, соберут из них дом, проведут коммуникации, установят окна и двери, сделают качественную отделку и т.д. От вас же потребуется только своевременная оплата заказа!

Если вам нужно строительство каркасного дома, купить готовый проект будет дешевле всего. Мы дадим вам хорошую скидку до 12-15%, и поможем подобрать оптимальный вариант, исходя из ваших предпочтений и условий земельного участка, на котором будет организована стройка. Обращайтесь к нам в любое время, и «DomDomino» воплотит ваши планы в жизнь!

Установка вертикальных стоек каркаса

Схема крепление каркаса короткими укосами.

Угловые стойки каркаса для дома должны устанавливаться в первую очередь. Их сечение должно отличаться от сечения остальных стоек. Если брусья нижней обвязки на углах соединялись анкерами или гвоздями, угловая стойка крепится при помощи стальных уголков. Уголки лучше брать усиленные. Если брусья соединялись нагелем, должны остаться выпуски деревянных нагелей длиной 8-10 см. На эти нагели необходимо надеть угловые стойки. Для этого в нижней части стойки сверлят отверстие диаметром 20 мм или больше. Глубина отверстия должна быть на 1 см больше длины выступающего нагеля. Каждую угловую стойку нужно надеть на нагель и закрепить временными укосинами. Временные укосины используются и при креплении угловых стоек стальными уголками.

Перед монтажом неугловых стоек необходимо выбрать способ крепления. Существует несколько вариантов. Первый – крепление стоек к обвязке методом вырубки. Второй вариант подразумевает использование стальных уголков. Крепление уголками является более надежным, так как брусья нижней обвязки не ослабляются вырубкой. Единственным недостатком этого метода является увеличение стоимости строительства. Крепить уголки необходимо при помощи оцинкованных саморезов по дереву.

Высота этажа и размеры стоек при разных вариантах крепления стоек.

О методе вырубки стоит рассказать подробнее. Для осуществления этого способа нужно нанести разметку и сделать пазы на брусьях нижней обвязки. Они должны иметь глубину около 30% высота бруса нижней обвязки. Например, на брусе высотой 10 см вырубка должна делаться на глубину 3 см. Независимо от того, какой метод крепления неугловых стоек был выбран, их необходимо раскреплять временными укосинами. На каждую стойку можно установить 2 короткие укосины либо 1 длинную укосину на несколько стоек. Они устанавливаются, чтобы не расшатались соединения стоек и нижней обвязки до того, как будет закреплена верхняя обвязка и постоянные укосины.

Если вы не сделали чертежи каркаса для всех стен, т .е планируете строить без них, на данном этапе необходимо учитывать , что шаг стоек в местах нахождения дверных и оконных проемов может быть другим. Рекомендуется все же сделать чертеж всех стен и основных элементов каркаса на них. Конечно же, с указанием размеров. Важно знать, что высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. При креплении методом вырубки она будет больше на 2 глубины вырубки.

Использование доски

На каркас идёт только обрезная доска. На рынке пиломатериалов она представлена в нескольких разновидностях: естественной влажности, технической сушки, сухая строганая.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого из этих вариантов.

Доска естественной влажности

Из плюсов данного решения можно отметить только один, дешевизна материала.

Минусов значительно больше:

• Материал подвергается усушке, что меняет её геометрические размеры. При разной степени усушки на выходе получается разнокалиберный размерный ряд. Собрать из такого комплекта ровный каркас весьма проблематично.

Усложняется стыковка досок по ширине и толщине, что приводит к образованию щелей, снижающих теплосберегающие способности строения и жёсткость собранного каркаса с укосинами.

Возможны ситуации, когда щели появляются между стойками и обвязкой. В этом случае она просто повиснет на гвоздях. Щели можно запенить. Но это дорого.

• Меняется геометрия (доску ведёт, выгибает, перекручивает). Даже если оставить подобный собранный каркас на год под усадку, подобных проблем избежать не удастся.
• Развивается патогенная микрофлора (грибок, плесень). Если дом строится под ключ, влажная доска с обеих сторон зашивается плёнками и утепляется. И гниёт! Антисептическая обработка должного эффекта не даст.

Вывод. Доску естественной влажности применять для каркаса категорически не рекомендуется.

Доска, прошедшая техническую сушку

Её часто называют равновесной, так как влажность пиломатериала сопоставима с влажностью воздуха (16-22%). Даже попав под дождь, такая доска не промокает насквозь. А 1-3 мм снаружи просохнут за 2-3 дня.

Плюсы:

• при сушке убиваются споры патогенной микрофлоры. Что позволяет проводить менее агрессивную антисептическую обработку;
• форма и геометрия доски больше не изменятся, что упрощает отбор пиломатериала.

Минусы:

• стоимость примерно на 20-30% выше, чем у влажной;
• покупка без сортировки (согласно нормативу 26002-83) даёт материал недостаточно удобный для работы (большой отсев в брак). За дополнительную плату можно отобрать только качественную доску.

Сухая строганая доска

Плюсы: разброс параметров у этого пиломатериала не превышает 2-3 мм (по ГОСТ). То есть работы будут вестись просто и быстро. На выходе получается прочный и долговечный каркас.

Недостатком являются высокая цена материала. Зато купить её значительно проще, чем сортированную по ГОСТ нестроганую (последняя практически вся идёт на экспорт).

Крепление верхней обвязки

Крепление брусьев верхней обвязки методом вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах крепятся методом вырубки. К вертикальным стойкам верхняя обвязка крепится тем способом, который вы выбрали для крепления нижней обвязки и стоек (стальные уголки или вырубка). Если вы крепите верхнюю обвязку при помощи вырубки, перед тем как брусья будут надеваться на стойки, в них делают пазы для каждой стойки точно так же, как и пазы в брусе нижней обвязки. Нужно проследить, чтобы эти пазы располагались строго вертикально по отношению к пазам нижней обвязки. Только так можно сделать действительно вертикальные стойки. В противном случае может произойти перекос вертикальных стоек и каркаса в целом.

После того как пазы будут сделаны, брусья можно укладывать на свои места (вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепится верхняя обвязка 2 гвоздями к каждой вертикальной стойке. Гвоздь должен входить в стойку не менее чем на 10 см.

Каркас – основа здания

Существует несколько каркасных технологий, которые принято условно подразделять на две группы: канадская (американская) и скандинавская (финская), основное отличие которых заключается в выборе приоритетного параметра.

В первом случае, это достижение высокой жёсткости конструкции каркасного дома. Во втором, максимальные теплосберегающие способности здания.

В настоящей статье рассматривается обеспечение возводимому дому надлежащей жёсткости.

Для обустройства каркаса могут использоваться брус или доска (различной степени влажности). Сторонники есть как у первого, так и у второго варианта.

Укрепление каркаса

Основные параметры врубки при скреплении брусом верхней обвязки с балками перекрытия.

Для придания каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветру и прочим нагрузкам, его нужно укреплять при помощи диагональных связей – укосов (иногда они могут называться раскосами). Их следует делать обязательно. На этом этапе нужно внимательно проверить все вертикали и диагонали для того, чтобы вовремя устранить возможные перекосы каркаса. Окончательно каркас выставляется при помощи уровня и отвеса. Каждая стойка затем закрепляется 4 укосинами (2 сверху и 2 снизу). Временные укосы удаляются. Если укосы имеют меньшее сечение, чем основные стойки, крепить их необходимо ближе к внутренней обшивке каркаса. В таком случае между внешней обшивкой и укосиной можно будет разместить утеплитель.

Балки перекрытия будут опираться на брус верхней обвязки с помощью врубки. Для этого на конце каждой балки нужно ранее сделать паз шириной, равной ширине брусьев верхней обвязки. Паз должен иметь глубину, равную 30-50% высоты балки. Край балки и верхняя обвязка соединяются 2 гвоздями. Гвозди должны входить в стойку на 10 см. На брусьях верхней обвязки нужно заранее сделать разметку будущих мест крепления балок перекрытия. Делать это на высоте будет достаточно сложно.

Советы по экономии стройматериалов

Старайтесь по возможности экономить пиломатериалы. Для изготовления мелких коротких элементов каркаса можно использовать обрезки длинных брусьев и досок либо искривленные доски, если среди закупленных пиломатериалов попадаются такие. Некоторые материалы можно использовать повторно. Например, доски для изготовления временных раскреплений можно нарезать на маленькие постоянные укосины. Можно использовать для временного раскрепления доски низкого качества либо доски, служившие когда-то деревянной опалубкой. Очень хорошо, если повторное использование стройматериалов будет спланировано заранее. В таком случае можно будет заказать меньшее количество пиломатериалов.

Пиломатериалы нужно складировать так, чтобы короткие доски и обрезки были всегда на виду. Так вам не придется лишний раз нарезать короткие детали. При хранении пиломатериалы нужно защищать от намокания и загрязнения. И еще один совет, не касающийся экономии. Отходы пиломатериалов, обработанных антисептиками, не следует сжигать или использовать для растопки. Это опасно для здоровья.

Также рекомендуем прочитать:

Технология «тёплый угол»

Наиболее востребованным материалом для строительства деревянного дома является профилированный брус. Максимальное теплосбережение достигается в нём при правильном выборе способа обустройства углов сруба. Лучшим решением является соединение …
Читать далее…

Как утеплить углы дома из бруса?

Тёплые углы в брусовом доме – залог комфортного проживания в любое время года. Этот вопрос решается на этапе строительства при условии строгого соблюдения технологии строительства, правильно подобранных материалов и варианта соединения бруса …
Читать далее…

Как вам статья?