Как прокачать батарею отопления в квартире

Если в системе отопления наблюдается разбалансировка распределения теплоносителя, тепло неравномерно поступает в разные части помещения, из-за чего происходит перегрев воздуха на одних его участках и недостаточный прогрев на других. Чтобы избавиться от этой проблемы, производится балансировка системы отопления. Работа может быть осуществлена несколькими методами, но в любом случае она представляет собой гидравлическую регулировку, то есть настройку подачи воды, в результате которой теплоноситель будет правильно перераспределен между участками системы.

Методы регулировки

Процедура балансировки заключается в регулировке запорной арматуры. Осуществляется это двумя способами:

• Регулировка каждого клапана и замеры температуры после каждой корректировки их положения;
• Разделение системы на модули и регулировка их по отдельности. В таком случае, каждый участок помещения получает свою долю от общего тепла, отдаваемого системой.

Перед проведением балансировки производится диагностика системы отопления путем открытия всех запорных кранов и тестового запуска; таким образом, будет определено, в какой части контура произошла разбалансировка.

Автоматическая настройка температуры не избавляет от необходимости балансировать элементы контура отопления своими руками. Для регулировки используются следующие приспособления, являющиеся компонентами любой отопительной системы:

• Регуляторы расхода и давления теплоносителя;
• Балансировочные и перепускные клапаны.

Устанавливаются нужные компоненты регулировки исходя из типа и сложности системы. Так, при однотрубном контуре хватит обычных кранов. Балансировка системы отопления в таком случае осуществляется простым их подкручиванием до достижения желаемой температуры. Двухтрубным контурам необходимы балансировочные клапаны. Ими, во-первых, обеспечивается более точная регулировка, а во-вторых, они позволяют подключать специальный прибор для измерения характеристик подачи теплоносителя – давления, расхода и температуры.

Методы развоздушивания

Часто в системах отопления в квартире или доме наблюдаются одна или сразу несколько вышеперечисленных проблем. Их надо решать и выпускать воздух, чтобы батареи нормально нагревались и отдавали тепло комнатам. Операцию по выпуску воздуха из сети можно осуществлять разными методами. Во многом выбранный способ зависит от вида циркуляции горячей воды: принудительной или естественной.

• В отопительной системе с естественной циркуляцией, которая устраивается при верхней разводке труб, от нежелательного воздушного затора можно избавиться при помощи расширительного бака. Он располагается на самой высокой отметке по сравнению со всей сетью. Подающую трубу нужно проложить с подъемом к расширительной емкости. Если разводка труб нижняя, схема развоздушивания происходит таким же образом, как в системах отопления, которые оборудованы циркуляционным агрегатом.
• Если в системе отопления используется принудительная циркуляция, то в самой верхней точке монтируется воздухосборник, через который выпускается воздух. При таком режиме трубопровод по направлению движения горячей воды постепенно поднимается вверх, а воздушные пузырьки выпускаются через воздушные краны. Эти приборы всегда монтируют в точках, расположенных в самом верху сети. В случае необходимости ремонта, при котором происходит опорожнение системы, обратный трубопровод по всей своей длине устраивается с уклоном, способствующему сливу воды.

Как отрегулировать давление

Настройка давления, которое увеличивается из-за расширения теплоносителя, осуществляется с помощью таких элементов системы:

• Расширительный бак – настройка этого элемента контура возможна, если в баке предусмотрена регулировка давления в воздушной камере;
• Манометры – с их помощью осуществляется визуальная проверка системы;
• Воздухоотводчики – выпускают избыток пара при закипании воды;
• Предохранительные клапаны – используются для слива лишнего теплоносителя из стояка;
• Краны Маевского – предназначены для устранения воздушных пробок в трубах.

Важно! Давление в контуре отопления должно находиться в пределах 1-2 атмосфер.

Причины концентрации воздуха в системе отопления

Одно условие для скопления пробок понятно – долгий перерыв в работе отопительной системы. Другие причины в следующем:

1. Расчет домашней разводки сделан неправильно. Не учтены уклоны, перегибы. Благодаря этому, даже профессионально спроектированная система будет содержать некоторое количество воздуха после включения в работу. образуется непременно и в некоторых случаях требуется переделка всей системы.
2. Неравномерное заполнение системы носителем. Происходит это в связи с нестабильным давлением в трубопроводе, повреждениями на участках вне входа в дом или при работе с перерывами. Заполнение пустот атмосферными массами происходит и во время отопительного сезона, если значение давления носителя низкое. Для стравливания используют и воздушники.
3. Негерметичность трубопровода. В результате эксплуатации системы отопления и соответственно ремонта, замена участков на отдельные патрубки может вестись халатно. Отсутствие или недостаточность уплотнения приведет к разгерметизации и благодаря силе давления, свищ втянет воздух в водяной контур, накапливая его на участках трубопровода. Прежде чем убрать воздушную пробку, трубопровод проверяют обмыливанием приготовленной эмульсии.
4. Воздушные пробки появляются в результате нагрева воды. Из школьного курса физики понятно, что нагреваясь, воздух в системе отопления частного дома или многоквартирной постройки расширяется и образует пузырьки. Лопаясь, они выпускают воздух, который незамедлительно скапливается.
5. Отсутствие воздухозаборных устройств или их ненадлежащая работа. Клапан сброса воздуха из системы отопления – первое, на что следует обратить внимание, проектируя собственное отопление дома. Замкнутая система с отопительным агрегатом автономного типа в собственном доме должна иметь подобное устройство на котле или печи.

Схема самостоятельного удаление воздушной пробки
На образование пробок влияет подключение к системе отопления других водяных контуров – бойлеров, теплых полов. Уровень нахождения дополнительных устройств разительно отличается от положения нагревательных приборов, отчего появление атмосферы неизбежно. Для эксплуатации данных видов отопления проводят обводной контур с обратным клапаном, давление в системах приборов останется стабильным и образования пробки не произойдет.

Как отрегулировать температуру

Разница температуры теплоносителя внутри подающих и обратных стояков должна составлять 15-20 градусов. Отрегулировать этот показатель можно с помощью специального оборудования – смесителей, кранов и сервоприводов. Смесители представляют собой кран с двумя или тремя рабочими позициями. К одному из входов подключается труба подводящего стояка, ко второму – отводящего. Третий используется для регулирования температуры на отдельном участке магистрали. Смесительные узлы оборудуются термодатчиком и блоком управления. Датчик подает сигнал о температуре воды внутри стояка, а блок управления регулирует задвижку, благодаря чему осуществляется регулировка двухтрубной системы отопления. Отрегулировать нагрев воды в радиаторах можно своими руками, используя для этого краны. Но сервоприводы избавят от необходимости делать это, так как с их помощью регулировка нагрева стояков будет осуществляться автоматически. В конструкцию сервопривода входит термостат, на котором устанавливается нужное значение температуры. После этого сервопривод начнет измерять поступающий поток теплоносителя и при необходимости уменьшать или увеличивать его.

Важно! Отрегулировать давление с помощью терморегуляторов нельзя, так как они ограничивают поток воды только на одном участке системы, не влияя на ее общее состояние и прогрев остальных стояков.

Виды отопительных систем в частных домах

Жителям многоквартирных домов заниматься самостоятельным запуском системы отопления не приходится. Перед началом ремонта специалисты предупредят о работах всех соседей и сольют жидкость с целого стояка. Заполнением также будут заниматься службы, которые обслуживают коммуникации.

В частном доме отопление может быть установлено в соответствии с одной из 2 стандартных схем:

Открытая сеть, которую также называют гравитационной, строится без монтажа циркуляционных насосов, которые перегоняют теплоноситель внутри сети. Кругооборот жидкости осуществляется за счет естественных процессов: горячая вода поднимается вверх, где в расширительном баке, установленном в верхней точке, происходит контакт носителя с воздухом. Остывшая вода опускается в нижнюю часть контура, к котлу, и подается на прогрев.

Открытые системы монтируют крайне редко. Встретить «классику» можно только в домах, где для отопления используют старые котлы, металлические трубы и чугунные радиаторы. Объем теплоносителя в таких типах отопительных сетей большой, соответственно, расход энергоносителя – не экономный.

Закрытые схемы – это отопление с подключением насосного оборудования, которое обеспечивает постоянную циркуляцию горячей воды внутри системы. Расход энергоносителя (газа или электричества) минимальный, ведь объем жидкости составляет всего несколько десятков литров. За счет постоянного перемещения воды котел включается только для подогрева теплоносителя до заданной температуры.

Как отрегулировать батарею

В первую очередь проводится проверка правильности установки радиатора. Он должен иметь небольшой уклон в сторону от стояка. Если все краны открыты, котел работает на полную мощность, но температура поверхности батареи неравномерна, нужно удалить образовавшиеся воздушные пробки. Для этого открываются краны Маевского.

Чтобы снизить температуру батареи, используется запорный кран, располагающийся на трубе подводящего стояка. Обычный кран имеет только два положения: открыто и закрыто, поэтому для поддержания комфортной температуры его придется постоянно дергать. Лучше установить автоматическую систему контроля или балансировочный кран, благодаря которому регулировка силы потока происходит более тонко.

Если система индивидуального отопления рассчитана правильно, никаких регуляторов не понадобиться: в каждой комнате будет поддерживаться стабильная температура. Но вот в многоэтажных домах после тотальных переделок отопления, регуляторы могут стать очень полезными.

Регулировать теплоотдачу радиаторов отопления нужно по нескольким причинам. Первая: это позволяет сэкономить на отоплении. В квартирах многоэтажных домов уменьшены счета за оплату будут только в том случае, если установлен общедомовой счетчик тепла. В частных домах при наличии автоматизированного котла, который сам поддерживает стабильную температуру, вам регуляторы на радиаторы вряд ли понадобятся. Разве что у вас стоит старое оборудование. Тогда экономия будет довольно существенной.

Ручные регуляторы на радиаторах

Вторая причина, по которой ставят регуляторы на радиаторы отопления, — это возможность поддерживать тот температурный режим в комнате, который вы хотите. Нужно вам в одной комнате +17 o C, а в другой +26 o C, выставили соответствующие значения на термоголовке или прикрыли вентиль, и имеете настолько теплый воздух, насколько хотите. Причем неважно в квартире расположены у вас батареи, и теплоноситель поступает централизовано, или отопление индивидуальное. И абсолютно неважно, какой стоит котел в системе. Регуляторы радиаторов никак не связаны с котлами. Они работают сами по себе

Причины появления воздушных пробок

Прежде чем выяснить, как спустить воздух из системы отопления, разберемся, почему он там скапливается. Основные причины:

• проведение ремонтных работ – во время разбора/сбора элементов в них неизбежно попадает воздух;
• неправильный запуск системы отопления в многоквартирном доме – по нормативам трубы должны заполняться водой медленно с одновременным стравливанием лишнего воздуха;
• неплотное прилегание частей системы или плохая герметизация стыков – теплоноситель незаметно вытекает и испаряется, а извне втягивается воздух;
• пониженное давление в трубопроводе, приводящее к образованию пустот и их заполнению воздухом;
• повышенное количество кислорода в теплоносителе – в воде всегда присутствуют пузырьки газа, но если их слишком много, то могут образовываться воздушные пробки;
• неправильное подключение системы теплого пола – расположение веток на разной высоте;
• некорректная работа или отсутствие воздухоотводчика на батарее.

Кроме того, к скоплению воздуха может привести низкое качество радиатора. Алюминиевые приборы отличаются доступной ценой и высокой теплопроводностью. Но металл активно вступает в реакцию с водой, в результате которой выделяется газ водород. Проблему быстрой коррозии частично решает пленка, которой покрывается изнутри алюминий, но она со временем исчезает. Более надежный, долговечный и дорогостоящий вариант – биметаллические батареи, в которых алюминий совмещен со сталью, не поддающейся воздействию воды.

Как правило, с проблемой, как развоздушить батареи, сталкиваются жители последних этажей в многоквартирных домах. При нагревании кислород, растворенный в воде, поднимается вверх, формируя пробки. В частных домах с открытой системой отопления пузырьки воздуха свободно выходят через расширительный бак в верхней точке системы, поэтому воздух обычно не скапливается, за исключением некоторых случаев.

Как регулировать батареи отопления

Чтобы понять, как происходит регулировка температуры, вспомним, как работает радиатор отопления. Он представляет собой лабиринт труб с разного вида ребрами, для увеличения теплоотдачи. На вход радиатора поступает горячая вода, проходя по лабиринту, она нагревает металл. Он в свою очередь нагревает находящийся вокруг воздух. Благодаря тому, что на современных радиаторах ребра имеют специальную форму, улучшающую движение воздуха (конвекцию), горячий воздух распространяется очень быстро. При активном нагреве от радиаторов идет ощутимый поток тепла.

Такая батарея — очень горячая. В этом случае регулятор установить нужно

Из всего этого следует, что изменив количество проходящего через батарею теплоносителя, можно изменять температуру в комнате (в определенных пределах). Этим и занимается соответствующая арматура — регулирующие вентили и терморегуляторы.

Сразу скажем, что никакие регуляторы не могут повысить теплоотдачу. Они ее только понижают. Если в комнате жарко — ставьте, если холодно — это не ваш вариант.

Насколько эффективно изменяется температура батарей, зависит во-первых от того, как рассчитана система, есть ли запас мощности отопительных приборов, а во-вторых, от того насколько правильно подобраны и установлены сами регуляторы. Немалую роль играет инерционность системы в целом, и самих отопительных приборов. Например, алюминий быстро нагревается и остывает, а чугун, имеющий большую массу, очень медленно изменяет температуру. Так что с чугуном нет смысла что-то изменять: слишком долго ждать результата.

Варианты подключения и установки регулирующей арматуры. Но для возможности ремонта радиатора без останова системы до регулятора нужно поставить шаровой кран (кликните по картинке чтобы увеличить ее размер)

Настройка температуры в многоквартирном доме на обратке и подаче

Установка регулятора отопительной системы будет зависеть от её общего устройства. Если СО смонтирована индивидуально для конкретного помещения, процесс совершенствования проходит благодаря следующим факторам:

• система работает от котла индивидуальной мощности;
• установлен специальный трехходовый кран;
• прокачка теплоносителя происходит в принудительном порядке.

В целом для всех СО, работы по регулировке мощности будут заключаться в установке специального вентиля на саму батарею.

С его помощью можно не только регулировать уровень тепла в нужных помещениях, но и исключить отопительный процесс вовсе на тех площадях, которые слабо используются или не функционируют.

Существуют следующие нюансы в процессе регулировки уровня тепла:

1. Системы центрального отопления, которые устанавливаются в многоэтажных домах, основываются зачастую на теплоносителях, где подача происходит строго вертикально сверху вниз. В таких домах на верхних этажах жарко, а на нижних — холодно, соответственно отрегулировать уровень отопления не получится.
2. Если в домах используется однотрубная сеть, то тепло от центрального стояка подаётся в каждую батарею и возвращается обратно, что обеспечивает равномерное тепло на всех этажах здания. В таких случаях проще установить клапаны регулировки тепла — установка происходит на подающую трубу и тепло продолжает распространяться также равномерно.
3. Для двухтрубной системы стояков монтируется уже два — тепло подаётся к радиатору и в обратном направлении, соответственно клапан регулировки можно установить в двух местах — на каждой из батарей.

Типы регулировочных клапанов для батарей

Современные технологии далеко не стоят на месте и позволяют для каждого радиатора отопления установить качественный и надёжный кран, который будет контролировать уровень тепла и нагрева. Подсоединяется он к батарее специальными трубами, что не займёт большого количества времени.

По типам регулировки выделяю два вида клапанов:

1. Обычные терморегуляторы с прямым действием. Устанавливается рядом с радиатором, представляет собой небольшой цилиндр, внутри которого герметично расположен сифон на основе жидкости или газа, который быстро и грамотно реагирует на любые изменения температуры. В случае если температура батареи повысится, жидкость или газ в таком клапане расширятся, произойдёт давление на шток клапана регулятора тепла, который переместится и перекроет поток. Соответственно если температура понизится — процесс будет обратным.

Фото 1. Схема внутреннего устройства терморегулятора для батареи. Указаны основные части механизма.

1. Терморегуляторы на основе электронных датчиков. Принцип работы аналогичен с обычными регуляторами, отличаются только настройки — все можно сделать не в ручном режиме, а в электронном — заложить функции заранее, с возможной отсрочкой времени и контролем температур.

Как увеличить теплоотдачу батарей

Можно ли увеличить теплоотдачу радиатора зависит от того, как его рассчитали, и есть ли запас мощности. Если радиатор просто не может выдать больше тепла, то и любые средства регулировки тут не помогут. Но можно попробовать изменитьситуацию одним из следующих способов:

• В первую очередь проверить засорение фильтров и труб. Засоры — встречаются не только в старых домах. Чаще наблюдаются в новых: во время монтажа в систему попадает разного рода строительный мусор, который при запуске системы забивает устройства. Если чистка не дала результатов, переходим к кардинальным мерам.
• Увеличить температуру теплоносителя. Это возможно в индивидуальном отоплении, но очень сложно, скорее невозможно, при централизованном.
• Изменить подключение. Не все типы подключения радиаторов одинаково эффективны, например, обратное боковое дает снижение мощности на 20-25%, также влияет и место установки отопительного прибора. Подробнее о типах подключения батарей читайте тут.
• Нарастить количество секций. Если подключение и установка выбраны оптимальные, а в комнате все равно недостаточно тепло, значит, тепловой мощности отопительного прибора не хватает. Тогда нужно дорастить несколько секций. Как это сделать, читайте тут.

Способы устранения

После того, как мы выяснили, откуда берется воздух в батареях, следующим этапом нужно научиться устранять его из системы. Самое главное это знать, как продуть батарею своими руками, чтобы не сделать ситуацию с отоплением еще хуже. Ведь при неправильной продувке вы только добавите еще больше воздуха в систему.

Кроме того, воздух в радиаторах отопления может привести не только к недостаточному обогреву помещения, но и к выходу из строя самих батарей. Наличие воздуха в системе способствует началу коррозийного процесса, для которого и нужно только, что бы был воздух и высокая влажность. Поэтому чем быстрее будет устранена данная проблеме, тем лучше. И теплее в квартире станет, и батареи целее будут. (См. также: Инфракрасное отопление)

Снижение эффективной работы системы отопления из-за того, что в батареях образовались воздушные заторы, очень негативно сказывается на ней, особенно в частных домах. Ведь в индивидуальном жилом доме, в качестве главного отопительного элемента, очень часто используются двухконтурные котлы. Непрерывная циркуляция воды обеспечена только за счет работы специального насоса.

Поэтому, когда очень долго образовавшаяся воздушная пробка, не устраняется, получается, что насос работает вхолостую, что приводит к быстрому изнашиванию деталей. Именно поэтому, рекомендуется периодически открывать запорные краны на радиаторах и спускать воздух, который может накопиться в системе. Даже если вы не выполняли никаких ремонтных работ, лучше лишний раз перестраховаться.

Для того чтобы устранить воздух из системы отопления понадобится кое-какой инструмент: разводной ключ и отвертка. Обязательно позаботьтесь о небольшой емкости для слива воды. (См. также: Водонагреватель для бассейна своими руками)

сначала необходимо открыть с помощью ключа клапан (его еще называют кран Маевского), у батарей отопления Prado, например, есть специальные воздухоотводы. Для того чтобы спустить воздух достаточно просто повернуть вентиль. После открытия клапан, легко шипение подскажет вам о том, что воздух начал выходить из батареи.

Обязательно подставьте небольшую емкость под кран (подойдет обычная стеклянная банка), потому что вместе с воздух может выделяться и некоторое количество воды. Итак, воздух выходит, а вам остается только ждать, пока не закончится шипение и из радиатора не потечет вода. Теперь кран можно закрывать. Через некоторое время необходимо будет проверить, нагрелись ли батареи полностью.

Возможно, наладить работу отопительного элемента не поможет даже спуск воды из него, бывает и такое. Батарея все равно остается холодной или работает нормальном режиме какой-то промежуток времени, а потом опять становится холодной. В таком случае придется выполнять такую работу, как продувка биметаллических батарей. (См. также: Как подключить водонагреватель)

Вполне возможно, что в радиаторе образовался затор из-за скопившейся в нем грязи или ржавчины, тогда будет необходимо продуть батарею. Возможно, из-за неправильного монтажа системы отопления затор образовался в месте поворота трубопровода. Такое возможно, когда при монтаже отопительной системы используются металлопластиковые трубы, а допустимые нормы уклона трубопровода соблюдены не были. В таком случае лучше всего выполнить демонтаж труб отопления и подключить их снова, но уже применив правильные значения.

Вентили или краны

Это самые малозатратные, но, к сожалению, и самые малоэффективные устройства регулировки радиаторов.

Шаровые краны

Часто на входе в батарею ставят шаровые краны и с их помощью регулируют поток теплоносителя. Но это оборудование имеет другое назначение: это запорная арматура. Они нужны в системе, но для полного отключения потока теплоносителя. В том случае, например, если отопительный прибор потек. Тогда стоящие на входе и выходе радиатора отопления шаровые краны позволят без останова системы и слива теплоносителя произвести его ремонт или замену.

Для регулировки шаровые краны не предназначены. У них только два рабочих состояния: полностью «закрыто» и полостью «открыто». Все промежуточные положения наносят вред.

Шаровые краны — запорная арматура и для регулировки радиатора не подходит

Какой вред? Внутри этого крана стоит шарик с дыркой (отсюда и название — шаровой). В штатных положениях (открыто или закрыто) ему ничего не грозит. Но в остальных случаях содержащиеся в теплоносителе твердые частицы (особенно их много в системах централизованного отопления) понемногу стачивают и откалывают кусочки. В результате кран становится негерметичным. Тогда, даже если он стоит в положении «закрыто», теплоноситель продолжает поступать в радиатор. И хорошо, если в это время не произойдет авария, и не понадобиться перекрыть воду. Но если, вдруг такое случится, ремонта не избежать. Как минимум, придется менять напольное покрытие, а что нужно будет ремонтировать в нижнем помещении, зависит от того, насколько оперативно перекроют стояк работники коммунальных служб (или вы, если у вас собственный дом). Да, шаровой кран может работать в нештатном режиме какое-то время, но все равно ломается. И скорее рано, чем поздно.

Для тех, кто все равно решил регулировать радиатор именно таким способом, стоит иметь в виду, что их устанавливать тоже нужно грамотно, иначе не избежать «приятных» бесед с управляющей кампанией. Так как к такому способу чаще прибегают в многоквартирных домах, то расскажем о том, как подключать их при вертикальной разводке. Чаще всего разводка однотрубная вертикальная. Это когда через потолок заходит в комнату труба. К ней подключен радиатор. Со второго входа радиатора труба выходит, и через пол идет в нижнее помещение.

Как правильно подключать радиатор при вертикальной однотрубной разводке

Вот тут нужно правильно поставить краны: обязательная установка байпаса — обходной трубы. Он нужен для того, чтобы при закрытом потоке на радиаторы в квартире (кран закрыт полностью или частично), в общедомовой системе циркулировала вода.

Иногда шаровой кран ставят на байпасе. Изменяя количество проходящего через него теплоносителя, тоже можно изменять теплоотдачу батареи отопления. В этом случае для большей надежности системы и возможности отключения кранов должно быть три: два отсекающих на радиаторах, которые будут работать в штатных режимах, и третий, который будет регулирующим. Но тут есть один подводный камень: иногда можно забыть, в каком положении стоят краны, или дети поиграют. Результат: заблокирован весь стояк, холод в квартирах, неприятные разговоры с соседями и управляющим.

Так что шаровые краны регулировки батарей отопления лучше не использовать. Есть другие устройства, предназначенные именно для изменения количества протекающего через батарею теплоносителя.

Игольчатый вентиль

Игольчатый вентиль сильно снижает пропускную способность системы

Это устройство в системе отопления устанавливают обычно перед манометром. В других местах оно наносит больше вреда, чем пользы. Все дело в строении. Само устройство эффективно и плавно изменяет поток теплоносителя, понемногу его перекрывая.

Но все дело в том, что из-за особенностей конструкции, ширина прохода для теплоносителя в них меньше в два раза. Например, у вас установлены дюймовые трубы, и на них такого же размера игольчатый кран. Но пропускная его способность в два раза меньше: седло всего ½ дюйма. То есть, каждый установленный в системе игольчатый кран снижает пропускную способность системы. Несколько последовательно установленных устройств, например, в однотрубной системе приведут к тому, что последние отопительные приборы или не будут греться совсем, или будут еле теплыми. Потому рекомендуемая часто однотрубная схема с игольчатыми вентилями на практике приводит к тому, что большая часть радиаторов или не греет совсем, или греет очень слабо.

По причине сильного сужения прохода не рекомендуется ставить игольчатый вентиль и для регулировки радиаторов отопления: их теплоотдача резко снизится. Поднять ее можно:

• сняв игольчатый вентиль;
• в два раза увеличив количество секций,
• установив устройство, имеющее в два раза большие соединительные муфты (на дюймовые трубы нужно будет поставить двухдюймовый вентиль, что вряд ли кого-то устроит).

Регулирующие радиаторные вентили

Специально для ручной регулировки радиаторов предназначены радиаторные вентили (краны). Они бывают с угловым или с прямым подключением. Принцип работы этого ручного регулятора температуры состоит в следующем. Поворачивая вентиль, вы опускаете или поднимаете запорный конус. В закрытом положении конус полностью перекрывает поток. Двигаясь вверх/вниз, он в большей или меньшей степени перекрывает поток теплоносителя. Из-за такого принципа действия эти устройства называют еще «механический регулятор температуры». Устанавливается он на радиаторы на резьбу, к трубам подсоединяется при помощи фитингов, чаще обжимных, но есть разные типы, совместимые с разными типами труб.

Регулирующий вентиль может только снизить температуру

Чем хорош регулировочный вентиль для радиатора? Он надежен, ему не страшны засоры и мелкие абразивные частицы, которые находятся в теплоносителе. Это касается качественных изделий, конус клапана которых изготовлен из металла и тщательно обработан. Цены на них не очень велики, что немаловажно при большой системе отопления. В чем недостаток? Каждый раз приходится изменять положение вручную, из-за чего поддержание стабильной температуры проблематично. Кого-то это устраивает, кого-то нет. Для тех, кто хочет постоянной или строго заданной температуры, больше подойдут автоматические устройства регулировки температуры радиаторов.

Пуск и регулировка систем отопления

Пуск системы отопления. Перед пуском системы отопления проводится внешний осмотр оборудования в результате которого устанавливается соответствие проекту диаметров, уклонов, окраски, теплоизоляции и прокладки трубопроводов, типа и количества нагревательных приборов, правильность установки и исправность запорно-регулирующей арматуры, грязевиков, элеваторов или смесительных насосов, контрольно-измерительных приборов, подпиточных насосов и другого оборудования, правильность установки отопительных приборов.

Пуск системы отопления производится только после промывки и опрессовки, а также проверки качества проведенных на системе работ и наличия рабочих документов и документации на систему и ее оборудование (паспортов, актов промывок и испытаний, рабочих схем, инструкций на оборудование системы).

При массовом включении систем отопления в населенных пунктах рекомендуется для быстрого удаления воздуха из систем следующий порядок пуска систем в действие: при ровном и понижающемся профиле местности от источника теплоты — в направлении от источника к конечным потребителям, а при повышающемся профиле местности от источника теплоты — в направлении от конечного потребителя к источнику.

Пуск в действие системы отопления является ответственным мероприятием по эксплуатации системы, проводится в строгом соответствии с графиком бригадой слесарей, разбитых на пары, каждая из которых выполняет операции при пуске системы на 3—4 стояках. В момент наполнения системы все воздухосборники в верхних точках должны быть открыты. Если в обратном трубопроводе давление выше возможного гидростатического давления в системе отопления, наполнение системы производится плавным открытием задвижки на обратном трубопроводе так, чтобы давление снизилось не более чем на 0,03—0,5 МПа. Если на обратном трубопроводе установлен водомер, то систему наполняют по обводному трубопроводу, а при его отсутствии водомер снимают и на его место устанавливают патрубок с фланцем.

Если давление в обратном трубопроводе ниже возможного гидростатического давления в системе отопления, то наполнение производят следующим образом.

При отсутствии регулятора давления «до себя» — первоначально подачей воды из обратного трубопровода, а затем из подающего трубопровода через подсасывающую линию к элеватору в обратную магистраль, при этом наполнение производят медленно, контролируя показания манометров.

При наличии регулятора давления «до себя» система не может быть заполнена обычным открытием задвижки на обратном трубопроводе: так, при отсутствии воды в системе отопления и циркуляции в ней на клапан регулятора будет действовать одностороннее усилие от пружины, стремящейся закрыть клапан. В этом случае для заполнения необходимо провести следующие операции: открыть воздухосборники в верхней части системы и задвижку на обратном трубопроводе, ослабить пружину клапана, приоткрыть задвижку на подающем трубопроводе и начать медленное заполнение системы со стороны подающего трубопровода. При этом необходимо наблюдать за манометром со стороны системы отопления в тепловом узле здания. Как только давления перед клапаном и за клапаном (на обратном трубопроводе) сравняются, производят натяжение пружины. Ее натягивают до тех пор, пока из системы не будет удален весь воздух, а из воздухосборников будет поступать вода. После этого воздушные краны закрывают и производят дальнейшее натяжение пружины с тем, чтобы давление перед регулятором было равно высоте системы плюс 3—5 м.

При пуске систем отопления в зимнее время кроме вышеуказанных операций необходимо выполнить следующие мероприятия по предупреждению замораживания системы: 1) систему отопления следует наполнять отдельными участками (по 3—5 стояков) начиная с наиболее удаленных участков от ввода; наполнение и пуск стояков и приборов лестничных клеток могут быть осуществлены после наполнения и пуска основных стояков системы отопления здания; 2) стояки и приборы, находящиеся в помещениях, которые сообщаются с наружным воздухом (неутепленные помещения, помещения с отсутствующим остеклением окон, неутепленные проходы, тамбуры и т.п.), должны быть отключены.

Системы отопления с нижней разводкой и горизонтальные однотрубные системы заполняют водой из подающего трубопровода теплосети через обе магистрали — прямую и обратную. Для этого в тепловом вводе устраивают перемычку. При заполнении горизонтальной однотрубной системы вначале заполняют теплоносителем стояк и приборы одного этажа, затем второго и т.д.

В системе отопления с естественной циркуляцией, как правило, заполняют водой все стояки системы без разделения на части. При достаточном давлении в водопроводе систему отопления заполняют водой из водопровода. При недостаточном давлении для заполнении системы используют насос. Регулирование системы отопления. Важным условием удовлетворительной работы системы отопления является достижение гидравлического баланса. В несбалансированной системе отдельные отопительные приборы или контуры могут быть недостаточно снабжены теплоносителем, в то время как другие получают его с избытком.

После пуска системы отопления в действие определяют расход тепловой энергии, идущей на отопление. При несоответствии требуемым значениям тепловой нагрузки систему отопления регулируют.

Системы отопления зданий и сооружений подвергают регулировке, чтобы обеспечить расчетные температуры воздуха помещений. Для этого замеряют температуру поверхностей нагревательных приборов с помощью термоэлектрических термометров — термощупов (термопар).

Регулирование теплоотдачи систем отопления может быть осуществлено двумя способами: 1) качественным регулированием, т.е. изменением температуры теплоносителя; 2) количественным регулированием, т.е. изменением количества теплоносителя.

Качественное регулирование систем центрального отопления осуществляют централизованно на котельной или на другом источнике теплоты; количественное регулирование — непосредственно на системе отопления здания.

Регулирование системы отопления здания начинается с определения расходов теплоносителя по водомерам и расходомерам, установленным в тепловом пункте. При отсутствии контрольно-измерительных приборов регулирование системы отопления базируется на проверке соответствия фактических расходов воды расчетным. При этом под расчетным расходом понимается расход воды в системе отопления, обеспечивающий заданную теплоотдачу (потребляемую тепловую энергию). Степень соответствия фактического расхода воды расчетному определяется температурным перепадом воды в системе, при этом фактическая температура воды в тепловой сети не должна отклоняться от расчетной более чем на 2 °С.

Если перепад ниже допустимого, то это указывает на завышенный расход воды и соответственно завышенный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы или сопла на входе в систему отопления. Если температурный перепад выше допустимого значения, то это указывает на заниженный расход воды и соответственно на заниженный диаметр дроссельной диафрагмы или сопла. И в том, и в другом случае определяется новый диаметр сопла элеватора.

При невозможности определения фактических потерь напора в системе определение нового диаметра дроссельной шайбы или сопла может быть осуществлено с помощью расчетного значения потерь напора. Если после замены сопла или дроссельной шайбы внутренняя температура отапливаемых помещений будет отличаться больше, чем на 2 °С по сравнению с расчетной, то необходимо вторично изменить диаметр сопла или дроссельной шайбы. Необходимо отметить, что регулировка систем отопления зданий с помощью шайб достигается только в том случае, когда шайбы будут рассчитаны и установлены на вводах всех зданий, подключенных к тепловой сети.

Внутренняя температура воздуха в помещениях зданий измеряется через 3—4 ч после включения в работу системы отопления здания при соблюдении температурного графика воды в подающем трубопроводе. Температура замеряется не менее чем в 15% отапливаемых помещений.

Вследствие того что системы отопления, как правило, регулируют не при расчетной наружной температуре, а при сравнительно высоких наружных температурах в начале отопительного сезона, в системе отопления возникают разрегулировки: — вертикальная — определяется несоответствием теплоотдачи нагревательных приборов различных этажей требуемым значениям; — горизонтальная — определяется неравномерным изменением теплоотдачи нагревательных приборов одного этажа.

Вертикальная разрегулировка двухтрубных систем водяного отопления с постоянным расходом воды возникает вследствие неодинакового изменения гравитационного давления в нагревательных приборах разных этажей при изменении наружной температуры. В однотрубных системах вертикальная разрегулировка возникает вследствие изменения расхода воды в системе. Уменьшение расхода приводит к большему охлаждению воды в прибоpax вышележащих этажей; следовательно, в нижние приборы будет поступать сильно охлажденная вода, что резко уменьшит теплоотдачу нижних приборов. Для повышения теплоотдачи нижних приборов можно повысить температуру сетевой воды, но это приведет к повышенной теплоотдаче верхних приборов. В однотрубных системах с замыкающими участками вертикальная разрегулировка, как правило, меньше, чем в однотрубных проточных системах.

Горизонтальная разрегулировка систем отопления возникает из-за охлаждения воды в магистральных трубопроводах и стояках. Превышение теплоотдачи через трубы выше расчетных значений приводит к снижению температуры воды, поступающей в отдельные стояки. В стояках, ближайших к тепловому вводу, температура воды будет выше, чем в стояках, удаленных от теплового ввода.

Разрегулировка систем водяного отопления устраняется в процессе эксплуатационного регулирования систем.

В течение всего времени регулирования температура сетевой воды, поступающей в систему отопления, должна поддерживаться постоянной.

Наибольшей разрегулировке подвергают двухтрубные системы отопления. Такие системы необходимо регулировать при температурах воды в системе, которые соответствуют средней наружной температуре отопительного периода, с поправками на температурный перепад в приборах, расположенных на разных этажах: для приборов верхних этажей — на 1,5—3°С выше нормального, для приборов нижних этажей — на ГС ниже нормального.

Эксплуатационное регулирование систем проводят по требуемому перепаду температур в тепловом вводе путем изменения количества поступающей в систему воды по приведенным выше требованиям в зависимости от типа систем и теплового ввода. Так как перепад температур связан с расходом воды обратно пропорциональной зависимостью, для увеличения перепада температур до требуемого необходимо уменьшить расход воды путем прикрытия задвижки на вводе или, наоборот, увеличить расход при повышенном перепаде температур. Чем больше расход воды через нагревательные приборы, тем больше скорость ее движения, а следовательно, вода в приборе остынет меньше, средняя температура в приборе увеличится, что вызовет его повышенную теплоотдачу. После завершения наладки в тепловом узле приступают к наладке отдельных стояков системы. В тупиковых системах регулировку производят кранами на стояках, дроссельными шайбами или балансировочными вентилями, установленными на стояках.

Если на стояках имеются только краны, то вначале проводят предварительную регулировку исходя из правила: чем ближе к вводу расположен стояк, тем больше должен быть прикрыт кран, так чтобы на ближайшем стояке кран пропускал минимальное количество воды; на самом дальнем стояке кран должен быть полностью открыт. После предварительной регулировки проверяют прогреваемость каждого стояка и приступают последовательно к регулировке стояков, начиная с самого дальнего и заканчивая самым ближним к вводу.

Если на стояках установлены дроссельные шайбы, то распределение воды по стоякам проверяют по расчетному перепаду температур для системы отопления. Закончив наладку стояков, приступают к регулированию теплоотдачи нагревательных приборов путем замера перепада температур на входе и выходе воды из прибора. При регулировании системы с помощью термощупов допускается отклонение от расчетного значения на ±10%.

Балансировочные вентили — это трубопроводная дросселирующая арматура переменного гидравлического сопротивления, предназначенная для обеспечения расчетного потокораспределе-ния по элементам трубопроводной сети или для стабилизации в них циркуляционных давлений или температур. В настоящее время применяются два типа балансировочных вентилей — ручные и автоматические.

Ручные вентили используют вместо дросселирующих диафрагм (шайб) для наладки системы отопления, в которой либо отсутствуют автоматические регулирующие устройства, либо они не позволяют ограничить предельный (расчетный) расход перемещаемой среды. Ручной балансировочный вентиль представляет собой дросселирующее устройство вентильного типа. Через ручные балансировочные вентили можно не только произвести регулирование системы, но и отключить ее отдельные элементы, опорожнить системы через специальные спускные краны. Настройка вентиля на требуемую пропускную способность определяется высотой подъема шпинделя. Регулирование с помощью ручных балансировочных вентилей производится аналогично регулированию с помощью дроссельных шайб.

Автоматические балансировочные вентили применяются для 1 поддержания постоянной разности давлений между подающим и обратным трубопроводами системы, для обеспечения постоянного расхода теплоносителя или стабилизации его температуры. Вентили устанавливаются на стояках или горизонтальных ветвях системы отопления. При необходимости балансировочный вентиль комплектуется дополнительными устройствами, которые позволяют выполнять следующие дополнительные функции: отключение отдельных стояков или ветвей системы, измерение перепада давления и определение расхода теплоносителя, слив теплоносителя и заполнение системы, выпуск воздуха, предварительную настройку, регулирование с электрическим датчиком температуры, регулирование (контроль) перепада давлений. Регулирование автоматического балансировочного вентиля производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации с помощью регулировочного винта, который позволяет изменять проходное сечение клапана и соответственно расход теплоносителя.

В двухтрубных системах вследствие влияния напора перегреваются, как правило, приборы верхних этажей. Если в нижних этажах перегрева нет, то снижают теплоотдачу приборов верхних этажей, уменьшая проходное сечение кранов двойной регулировки. При отсутствии таких кранов перед приборами устанавливают дроссельные шайбы, определив диаметр из условия прохождения через них расчетного расхода воды и приняв потери напора в приборе равными 0,05 м, или уменьшают поверхность нагрева нагревательного прибора. При перегреве приборов в верхних этажах и недогреве в нижних следует с помощью кранов двойной регулировки уменьшить проходное сечение на верхних этажах и увеличить его на нижних. При отсутствии кранов на обратном трубопроводе в стояке между перегреваемыми и недогреваемыми этажами разрешается устанавливать дроссельную шайбу.

При перегреве приборов верхних этажей и недогреве нижних в однотрубных системах с замыкающими участками могут проводиться следующие мероприятия: устанавливают дроссельные шайбы перед приборами верхних этажей; уменьшают поверхность нагрева приборов; демонтируют замыкающие участки у приборов нижних этажей (1-го и 2-го) и при необходимости увеличивают диаметры подводок.

При равномерном недогреве отопительных приборов верхних этажей и одновременном перегреве приборов нижних этажей уменьшают коэффициент смешения элеватора.

Расход воды в отопительных приборах однотрубной системы регулируют по перепаду температуры воды в приборах.

Если краны на стояках отсутствуют, то с помощью кранов на приборах можно одновременно перераспределять расходы воды как по отдельным стоякам, так и по отдельным приборам. Степень открывания кранов при регулировании увеличивается по мере удаления приборов от теплового ввода.

В системах с верхней разводкой, кроме того, степень открывания кранов в пределах стояка уменьшается с движением воды от верхнего этажа к нижнему, а в системах с нижней разводкой она одинакова.

В двухтрубных системах отопления равномерность прогрева приборов повышается с увеличением расхода воды в системе. Для однотрубных систем отопления значительно увеличивать расход воды в системе по сравнению с расчетным не рекомендуется, так как это может привести к поэтажной разрегулировке системы.

Регулирование тупиковой системы требует значительных трудозатрат и времени, так как его проводят в несколько этапов, постепенно приближая теплоотдачу приборов к требуемой.

В двухтрубной системе с верхней разводкой и попутным движением воды, где длина всех циркуляционных колец примерно одинакова, разница в прогреве приборов может быть вызвана только дополнительным естественным давлением (напором), возникающим у приборов верхних этажей. Для этого при наладке прикрывают краны у приборов верхних этажей, при этом степень прикрытия кранов у приборов одного этажа должна быть одинаковой, так как все стояки находятся в равных условиях. После этого окончательно регулируют теплоотдачу приборов.

В системах с нижней разводкой и попутным движением воды дополнительное естественное давление, возникающее у приборов верхних этажей, мало влияет на работу нижележащих приборов ввиду большой длины циркуляционного кольца. Поэтому в таких системах возможны лишь незначительные неравномерности в прогреве отдельных приборов, которые легко устраняются регулированием.

В вертикальных однотрубных системах с попутным движением воды все нагревательные приборы и стояки находятся в равных условиях, и регулирование таких систем не представляет затруднений.

Эксплуатационное регулирование систем отопления с естественной циркуляцией является наиболее простым, так как в таких системах обычно не бывает полностью непрогреваемых приборов.

До начала регулировки краны на всех стояках и у приборов должны быть полностью открыты. Неравномерности прогрева устраняются регулировкой кранов.

Температура воды во время наладки должна поддерживаться в пределах 50—60°С.

По окончании регулировки системы температуру в котлах местной системы отопления доводят до 90°С и при этой температуре еще раз проверяют прогреваемость приборов.

В условиях эксплуатации, как бы хорошо ни была отрегулирована работа системы отопления, действительная температура воздуха в помещениях может быть различной. Надежным показателем нормальной теплоотдачи отопительных приборов является температура теплоносителя в обратных стояках. Пониженная температура указывает на то, что система отопления недополучает из тепловой сети требуемого количества теплоносителя или его температура низка.

Повышенная температура указывает на перерасход теплоносителя по сравнению с расчетным значением или на поступление теплоносителя с температурой выше нормальной по температурному графику.

Читать далее: Организация труда в строительстве Вентиляция Нормативная и проектная документация Охрана труда при проведении ремонтных работ Содержание конструкций здания Себестоимость и рентабельность в строительстве Техническое и тарифное нормирование Организация управления строительством в ссср Жилищное строительство в Советском Союзе Оборудование и устройство систем вентиляции и кондиционирования

1. Все очень хорошо и подробно описано. Спасибо, помогли грамотно подготовится.

   — Игорь · янв 28, 02:15 ·

Автоматическая регулировка

Автоматическое поддержание температуры в помещении хорошо тем, что один раз выставив ручку регулятора в нужное положение, вы надолго избавитесь от необходимости что-то крутить и менять. Регулировка температуры радиаторов отопления происходит постоянно и непрерывно. Недостаток таких систем — значительная стоимость, и, чем больше функционал, тем дороже обойдется устройство. Есть еще некоторые особенности и тонкости, но о них ниже.

Регулировка радиаторов термостатами

Для поддержания постоянной заданной температуры в комнате (помещении) используют термостаты или терморегуляторы для радиаторов отопления. Иногда это устройство могут называть «терморегулирующий клапан», «термостатический вентиль» и т.п. Названий много, но подразумевается одно устройство. Чтобы было понятнее, нужно объяснить, что термовентиль и термоклапан — это нижняя часть устройства, а термоголовка и термоэлемент — это верхняя. А все устройство целиком — радиаторный термостат или терморегулятор.

Так выглядит термостат на радиатор

Большая часть таких приборов не требует никакого источника питания. Исключение — модели с цифровым экраном: в них в термостатическую головку вставляются батарейки. Но срок их замены достаточно длительный, потребляемые токи невелики.

Конструктивно радиаторный термостат состоит из двух частей:

• термостатический клапан (называют иногда «корпус», «термовентиль», «термоклапан»);
• термостатическая головка (называют еще «термостатический элемент», «термоэлемент», «термоголовка»).

Сам клапан (корпус) изготавливается из металла, чаще из латуни или бронзы. Его конструкция схожа с устройством ручного вентиля. Большинство фирм нижнюю часть радиаторного термостата делают унифицированной. То есть на один корпус можно устанавливать головки любого типа и любого производителя. Уточним: на один термоклапан можно ставить термоэлемент и ручного, и механического, и автоматического типа. Это очень удобно. Если вы захотели изменить способ регулировки, не нужно покупать все устройство. Поставили другой термостатический элемент и все.

Разница между ручным регулятором радиатора и автоматическим только в установленной термоголовке

В автоматических регуляторах отличается принцип воздействия на запорный. В ручном регуляторе его положение изменяется поворотом рукоятки, в автоматических моделях обычно стоит сильфон, который давит на подпружиненный механизм. В электронных всем управляет процессор.

Сильфон — это основная часть термоголовки (термоэлемента). Представляет собой небольшой герметичный цилиндр, в котором находится жидкость или газ. И жидкость, и газ, имеют одно общее свойство: их объем сильно зависит от температуры. При нагревании они значительно увеличивают свой объем, растягивая цилиндр-сильфон. Он давит на пружину, сильнее перекрывая поток теплоносителя. По мере остывания, объем газа/жидкости уменьшается, пружина приподнимается, увеличивается поток теплоносителя, снова происходит нагрев. Такой механизм, в зависимости от калибровки, позволяет поддерживать заданную температуру с точностью до 1 o C.

Как работает терморегулятор, посмотрите в видео.

Радиаторный термостат может быть:

• с ручной регулировкой температуры;
• с автоматической;

• со встроенным датчиком температуры;
• с выносным (проводным).

Также есть специальные модели для однотрубных и двухтрубных систем, корпуса из разных металлов. Подробнее о радиаторных термостатах читайте тут.

Использование трехходовых клапанов

Трехходовой клапан для регулировки температуры батарей используют редко. У него немного иная задача. Но в принципе, это возможно.

Поставив со стороны подачи трехходовой клапан тоже можно регулировать температуру теплоносителя

Трехходовой клапан устанавливается на месте соединения байпаса и подающей трубы, идущей к радиатору. Для стабилизации температуры теплоносителя он должен быть оснащен терморегулирующей головкой (типа описанных выше). Если температура возле головки трехходового клапана поднимается выше заданной, поток теплоносителя на радиатор перекрывается. Он весь устремляется через байпас. После остывания, клапан срабатывает в обратном направлении, и радиатор снова нагревается. Такой способ подключения реализуется для однотрубных систем, причем чаще с вертикальной разводкой.

Температурные нормы в помещении

Наверняка, каждый житель хотел бы иметь в многоквартирном доме регулятор отопления в квартире, чтобы с его помощью создавать комфортные для себя условия проживания в зимний период. На самом деле, далеко не каждый знает, что это такое, и для чего нужна регулировка отопления в квартире.

На самом деле она дает возможность:

1. Носителю свободно двигаться по трубам отопительного контура, избегая завоздушенности. Это позволяет ему полноценно отдавать тепло помещению, создавая приятный микроклимат.
2. Дает возможность снижать до 20-25% затраты, уменьшая нагрев радиаторов. Как показывает практика, понижение нагрева воздуха в помещении всего на 1 градус дает экономию до 6%.
3. Регулировка температуры батареи отопления в квартире позволяет увеличивать подачу тепла, если его недостаточно.

Любые работы по регулировке или настройке отопительной системы лучше делать до начала отопительного сезона.

Чтобы определять, насколько поднимать или опускать температуру в системе, необходимо знать, что считается нормой. Если обратиться к СНиП, то там сказано, что для угловых помещений это +20-22, а для остальных – +18 градусов.

Исходя из этих данных, потребитель знает, что регулировка температуры радиаторов отопления в квартире помогла ему сэкономить, если он самостоятельно ее охладил, или наоборот.

К сожалению, далеко не все жилые здания могут быть оснащены регуляторами тепла:

1. Если в многоэтажном доме вертикальная верхняя разводка трубопровода, то установка регулирующих вентилей невозможна. Это означает, что подача теплоносителя начинается с верхних этажей, поэтому там в любой мороз «Африка» и жильцы вынуждены открывать форточки, тогда как на нижних этажах радиаторы чуть теплые.
2. При наличии в здании однотрубной системы такой проблемы нет, так как носитель, пройдя по всем батареям, возвращается назад в центральный стояк. Это позволяет теплу равномерно распределяться по всем помещениям, не зависимо от их этажности, а на подающей трубе у всех батарей отопления установлены регулирующие клапаны.
3. Двухтрубная система, хотя и считается несколько более дорогой, тем не менее, самая лучшая, как в подаче тепла, так и его регулировки. В ней предусмотрены отдельные трубы для подачи носителя и возвращения его в систему. В такой схеме регулировка радиатора отопления в квартире проводится по отдельности в каждой комнате, так как они все оснащены специальными клапанами или автоматическими устройствами.

Как показывает практика, можно назвать счастливцами тех, у кого в квартирах есть регуляторы теплоподачи. Это позволяет им создавать комфортные для себя условия проживания и оптимизировать расходы.

Особенности автоматических отводчиков воздуха

Для того чтобы провести стравливание воздуха в системах отопления закрытого типа, таких как теплый пол в доме, не нужно участие человека.

Высокая производительность не снижает сильную чувствительность к примесям в теплоносителе, поэтому их монтаж производится вместе с фильтрами. Фильтры устанавливают как на подающей линии, так и на обратке. Для того чтобы наиболее эффективно удалить воздух, их конструкция имеет ступени, благодаря чему позволяет убрать кислород из каждой группы приборов.

Если трубы были смонтированы в частном доме слегка под углом по ходу движения воды – спускной механизм позволяет развоздушить отопление с большим расходом теплоносителя, и увеличивает давление.

Инструменты для стравливания воздуха из системы отопления

Функцию сброса имеют многочисленные краны и спускные клапана. Наиболее распространенные в системах частных домов следующие:

• Кран Маевского. В документации он указан как воздушный игольчатый радиаторный клапан для отопления. Требуется, чтобы развоздушить систему отопления. Состоит из латунного корпуса, содержащим отверстие для выпуска и винта. Пользоваться им помощью специального ключа или отвертки проворачивается против часовой стрелки. Когда из системы перестанет выходить воздух, кран закрывают до упора. Обязательно требуется приготовить емкость для сбора воды и ветошь – ее накидывают на кран, чтобы избежать набрызгивания на стены грязной воды. Использующийся насос временно отключают.
• Воздухоотводчик автоматический. Принцип действия заключается в срабатывании поплавка, встроенного в корпус – сам воздушный автоматический клапан уже находится в точке системы. Когда в трубопроводе скапливается воздух, поплавок опускается, тем самым открывая сбросной клапан и удаляя его. После нормализации давления, масса воды снова прижимает поплавок. Для предотвращения утечки носителя, корпус прибора оснащается винтовым колпачком. Прибор незаменим при принудительной циркуляции.

Монтаж системы отопления в доме

• Сепаратор. «Продвинутые» воздушники в системе отопления. Устанавливается преимущественно в протяженных сетях с автономным отоплением. Позволяет сбрасывать не только воздух, но и шлам – окалину, грязь, песок и глину. Состоит из двух частей: общего корпуса-цилиндра с двумя выходами – верхней камерой для воздуха и нижней для твердого мусора, и фильтрующей сетки, задерживающей пузыри воздуха и направляющей их вверх, в камеру. Для того чтобы спустить воздух из батареи, открывают оба крана и очищают магистраль.

Для качественной работы домашней сети отопления, мастерами рекомендовано устанавливать несколько видов стравливающих устройств. Например, автоматический сбросной клапан для отопления монтируют на котле или печи – там давление стабильно большое. Радиаторы оснащаются кранами Маевского каждый. Коллектор дополняется сепаратором.

Как вам статья?