Малоэтажное строительство по каркасной технологии превалирует в Канаде, северных регионах США и Европы. Но в России легкие конструкции пока не пользуются успехом. Классические традиции деревянного зодчества склоняют наших сограждан к использованию материалов из массива дерева. Полые стены с изоляцией, уложенной определенным образом послойно, кажутся владельцам отечественных загородных участков недостаточно надежными.
Однако сейсмоустойчивость – одно из доказанных практикой преимуществ каркасных домов, и оно отнюдь не единственное. Впрочем, технология имеет и минусы. Взвесить соотношение достоинств и недостатков важно до начала строительства. Ведь правильно смонтированный каркасный дом – вовсе не временное решение. Прочная постройка рассчитана на долгосрочную эксплуатацию, к которой конструкцию нужно грамотно подготовить.
Экономичность
- Материалы для строительства каркасного дома обходятся дешевле, чем массив древесины или кирпич.
- Легкая конструкция не требует мощного фундамента. Каркасный дом можно строить на винтовых сваях.
- Для монтажа достаточно одной бригады профессиональных строителей без необходимости в спецтехнике.
- Качественно утепленный дом быстро прогревается и сохраняет тепло без лишних затрат энергоресурсов.
- Допустима отделка каркасных стен любыми материалами, включая бюджетные варианты облицовки.
Строительство каркасных домов: плюсы и минусы, заявленные производителями
Если открыть любой сайт компании, предлагающей построить каркасный дом, то на нем обязательно можно встретить статью с преимуществами и недостатками подобных строений. Больше, конечно, там описываются преимущества (о недостатках все забывают), в качестве которых выдвигаются следующие моменты.
- В первую очередь, это скорость возведения. Это неоспоримое преимущество, которым обладает каркасным дом – профессиональная бригада возводит коробку строения вместе с крышей за какие-то считанные недели.
Достоинства каркасного дома фото - Вторым моментом показывается экологичность. Весьма спорный вопрос – в подтверждение экологичности говорят натуральные строительные материалы. Против экологичности говорит технология строительства, в которой используются всевозможные барьеры для защиты минерального утеплителя от влаги. В итоге, вне зависимости от того, использовался для утепления дома пенопласт или минеральная вата, получается термос, в котором создаются идеальные условия для размножения сырости и грибка. Да, этот момент решается посредством принудительной вентиляции, но следует понимать, что эта система ведет к значительному удорожанию проекта дома.
- Дальше идет низкая стоимость. Это тоже весьма сомнительный факт – существуют технологии строительства зданий, по дешевизне не уступающие каркасному строительству – взять, к примеру, дома из шлакоблока или арболита. Эти материалы стоят дешевле древесины.
- Простота сборки. По большому счету, собрать каркасный дом может любой человек даже в одиночку. Это еще одно неоспоримое преимущество каркасного дома – оно актуально только в том случае, когда дом возводится по проекту (из заводской заготовки, комплекта для самостоятельной сборки). Если же строить каркасную коробку из неподготовленного бруса и доски, то по темпам такое строительство мало в чем будет отличаться от возведения каменного строения. Здесь, правда, еще нужно взять в расчет легкости постройки, благодаря которой для каркасников используется облегченный вариант фундамента, но, опять-таки, если говорить о нескольких этажах, то здесь уже нужно время на застывание и осадку фундамента.
Дальше в качестве достоинств каркасных домов их производители выдвигают менее значительные факторы. Например, наличие удобной полости в стенах для прокладки коммуникаций. Или же возможность начинать отделочные работы сразу после завершения коробки. Это, конечно, все хорошо, но на основные показатели дома и его технико-эксплуатационные характеристики все это дело практически не влияет, в чем и заключается основной подвох.
Отзывы
- Николай, г. Самара. “Осталось наследство – недавно построенный новый каркасный дом. Соответственно теперь я обладатель квартиры с пластиковыми окнами и каркасного дома, в чертах города. Скажу, что самое важно преимущество для меня в каркасном доме – это “дыхание дома”. Не сохраняются никакие посторонние запахи, да еще и окна деревянные. Конечно же, каркасный дом получается немного экономнее по отоплению, по сравнению с трехкомнатной квартирой. Но и работы возле дома побольше – нужно постоянно что-то подкрашивать, то двери осели от сырости, ну и иногда другие “маленькие” неприятности. Но все компенсируется спокойным проживанием в частном доме.”
- Мария, г. Ижевск. “После постройки мужем каркасного дома на нашем земельном участке, столкнулись с большой проблемой – сдача в эксплуатацию. Оказывается, каркасный дом – пожароопасный. И проблема в том, что муж забыл о противопожарных датчиках. Соответственно проблем было достаточно с электриками, пришлось “дорабатывать” электропроводку дома, потом снова повторные проверки и т.д. Но в целом сам наш новый дом очень устраивает: никакого шума, никто не ходит на голове, как в многоэтажных старых квартирах. Я счастлива…”
- Артём, г. Тверь. “У меня по каркасной технологии построена дача. Но хочу отметить, что мы в ней живем не только летом, но и достаточно длительное время в холодное время года. Летом каркасный дом-дача – это просто супер!!! Везде свежий воздух, только пауки иногда становятся соседями. Зимой же нужно внимательно следить, чтоб не замерзли трубы, но для этого есть специальные греющие кабеля.”
В принципе любой частный дом требует постоянного круглогодичного ухода и любые возможные проблемы (климатические особенности и погодные условия в разные времена года) нужно заранее предусматривать еще в процессе проектирования и тогда ваш дом станет настоящей “крепостью”.
Утепление каркасных стен засыпками
Очень часто, чтобы утеплить здание, каркасные стены конструируют из досок. Желательно, чтобы стены делали из двух досок. Промежуток между стенами наполняют разными плитными, сыпучими или рулонными материалами. Рулонные и плитные материалы фиксируют к каркасу при помощи гвоздей. Швы скрывают раствором из гипса или уплотняют паклей. Если плиты укладывают в два слоя, то следят, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышитовые плиты должны быть размещены вертикально. При двухслойной укладке плиты можно укладывать горизонтально и вертикально. Чтобы предохранить плиты от сгнивания и разъедания грызунами, соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо высушить. Чтобы плиты меньше продувались, между ними кладут картон или плотную строительную бумагу.
Когда наступает холодное время года, воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки, с внутренней стороны стены под обшивку кладут изолирующий слой из толя, рубероида, пергамина, либо другого изоляционного материала. Прежде чем засыпать, материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси берут 10% от объема смеси для засыпки либо больше (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушонки) и все хорошо перешивают до однородной консистенции. Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не разводились грызуны. Эти материалы используют в сухом виде.
Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность либо деревянный щит и перемешивают лопатой, чтобы равномерно смешать органические материалы с известью-пушонкой. Готовой засыпкой заполняют пустое пространство, насыпая слои по 20-30 см и хорошо трамбуют.
В качестве засыпки используется:
Вес материала определят его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже он проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих веществ:
- мох сухой – 135 кг в 1 м 3 ;
- гранулированный доменный шлак – 700 кг в 1 м 3 ;
- стружка древесная – 300 кг в 1 м 3 ;
- трепел – 600 кг в 1 м 3 ;
- соломенная сечка (резка) – 120 кг в 1 м 3 ;
- пемза – 500 кг в 1 м 3 ;
- опилки древесные – 250 кг в 1 м 3 ;
- котельный шлак – 1000 кг в 1 м 3 ;
- торф сухой – 150 кг в 1 м 3 .
Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная сечка, костра просушивают и обеззараживают.
Создание фундамента
Схема конструкции стены.
Для постройки качественного дома необходим хороший фундамент. Чтобы продлить его долговечность, нужно не забывать обустраивать гидроизоляцию.
Поскольку вес каркасного дома небольшой, то чаще всего под него создают фундамент из асбестовых труб. По периметру будущей постройки делается разметка местоположения точек опор. Необходимо следить за равномерностью расположения стоек.
В отмеченных местах вырываются ямы диаметром 200 мм и глубиной 1 м. Труба вставляется в яму, выверяется ее вертикальность, а после тщательно трамбуется грунт.
После этого закладывается арматура и стойка заливается бетоном. Такая же процедура производится с каждым столбом. После заливки нужно дать столбам несколько дней, чтобы они смогли хорошенько окрепнуть.
Вернуться к оглавлению
С укладки нижней обвязки на фундамент начинается работа по созданию каркасного дома. Ее можно делать из круглого леса, протесанного на 2 канта. Еще лучше будет использовать брус с сечением 120х120 мм (с ним работать удобнее). Если нет подходящего бруса и бревен, нижнюю и верхнюю обвязки (и прочие элементы каркаса) можно выполнить из досок 40х120 мм.
Схема нижней обвязки.
Древесина для нижней обвязки, которая работает в наиболее неблагоприятных условиях, обрабатывается антисептиком. Это защитит древесину от гниения, а значит и продлит срок службы конструкции. Самым простым способом обработки является пропитка 10% водным раствором железного или медного купороса. Эта пропитка не забивает поры — древесина сможет дышать. Начинающие строители нередко делают ошибку, пропитывая лаги и нижние балки отработанным машинным маслом и прокрашивая масляной краской. Это приводит к загниванию древесины и образованию домового грибка. Это происходит из-за того, что масло закрывает поры и не позволяет влаге испариться.
Если нижняя обвязка укладывается на сплошной ленточный фундамент, то необходимо между балкой и ним проложить сухую крепкую доску толщиной 50 мм, пропитанную горячим битумом. Если возводится столбчатый фундамент, то между столбом и балкой закладывается отрезок такой же доски, завернутый 2-мя слоями рубероида.
Между собой балки соединяются по углам вполдерева. Как минимум в 4-х точках обвязку нужно скрепить с фундаментом с использованием закладных металлических анкеров. Необходимо строго контролировать горизонтальность с помощью строительного уровня.
Вернуться к оглавлению
Как строят деревянные дома с засыпными стенами?
Для строительства деревянного дома с засыпными стенами приобретают бруски толщиной не менее 20 см и устраивают каркас, который зависит от конструкции дома. Этот каркас делают прочным, соединяя его в нужных местах шипами с проушинами или гнездами. Ставить его следует на выстроенный ленточный (сплошной) или столбчатый фундамент, располагая столбы на расстоянии от 70 см до 1 м друг от друга. Фундамент хорошо изолируют рубероидом в два-три слоя, нарезая его лентами или полосами, чтобы на них можно было уложить нижний обвяз. При этом надо закрепить нижний обвяз каркаса (раму) с фундаментом с помощью скоб или стальных хомутов. Затем устанавливают вертикальные элементы (столбы) каркаса, закрепляют их горизонтальной рамой вверху, укладывают балки, устраивают крышу и кровлю, защищая тем самым каркас от дождевых и снеговых вод.
Затем приступают к обшивке каркаса тонкими сухими досками толщиной 20-30 мм, прочно прикрепляя их гвоздями. Обшивку ведут с двух сторон. Лицевая наружная обшивка должна быть строганой, доски сухими и примыкать друг к другу плотно, без щелей, чтобы через них не просыпалась засыпка, заполняющая пространство между обшивкой. После заполнения стен засыпкой подшивают потолок, смазывают его не очень жирным глиняным раствором или покрывают рубероидом. Глиняный раствор полностью просушивают и только потом выполняют засыпку, дополняя ее по мере осадки.
Обшивка стен должна быть выше потолка на 20-25 см.
Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого изоляционного материала. Для засыпки годятся шлак, пемза, опилки, мох, торф, солома. Эти сухие материалы смешивают с известью-пушенкой в количестве: опилки — 90%, известь-пушенка — 10%.
Основные элементы каркасных стен
Каркас включает в себя:
- верхнюю обвязку;
- нижнюю обвязку;
- стены;
- раскосы (подкосы) жесткости;
- дополнительные составные части, такие как промежуточные ригели и стойки.
Между стойками конструируют дверные и оконные проемы.
При постройке двухэтажных домов можно использовать два основных типа каркасов:
- С поэтажными стойками (когда один дом как бы стоит на другом). Этот тип каркаса проще строить, так как он позволяет использовать материал небольших размеров.
- Со сквозными стойками на два этажа. Этот типа каркаса более устойчив. Для него используют длинномерный материал.
Несущие стойки каркаса монтируют в промежутке 0,5-1,5 м, ориентируясь на желаемый размер дверей и окон. Рядовые стойки каркаса изготавливают из досок размером 5×10 см или 6×12 см. Угловые стойки каркаса делают из составных досок либо из брусьев.
Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее составляют из бревен, досок или брусьев. Углы нижней обвязки выполняют техникой «прямой замок вполдерева». Если в обвязку врубают балки пола, то ее изготавливают из двух венцов. Если балки пола просто опираются на столбы, тогда обвязку делают из одного венца. Обычно элементы каркаса фиксируют гвоздями, иногда используют шипы.
Чтобы каркас был более устойчив, с двух сторон между стойками крепят дощатые подкосы. Их врезают заподлицо, используя обвязку сковороднем или полусковороднем. Сверху на стойках фиксируют верхнюю обвязку и врубают в нее потолочные балки. Верхнюю обвязку лучше всего крепить на прямых шипах. Далее на балки кладут стропила. Иногда бревенчатые (брусчатые) балки заменяют досками (планками) сечением 5×18 см или 5×20 см и ставят их на ребро. Снаружи собранный каркас заделывают деревянными планками и прибивают их к стойкам гвоздями размером 7-7,5 см. Толщина досок – 2-2,5 см. Их можно заменить асбестоцементными плитами либо любыми другими, прочными и устойчивыми к атмосферным осадкам, материалами.
Увлажненные засыпки и плиты
В строительстве часто используют увлажненные засыпки. Главное – это правильно соблюдать пропорции используемых материалов. Материалы берут объемными частями либо весовыми:
- для 1 части органического заполнителя берут 0,4 части гипса и 2 части воды;
- для 1 части органического заполнителя берут 0,3 части извести-пушонки либо негашеной извести и 2 части воды.
Известь-пушонку можно заменить молотой известью или известковым тестом. В таком случае его нужно взять в 2 раза больше и уменьшить количество воды.
Как вам статья?
