Какой должен быть фундамент для двухэтажного дома?

• R – это значение сопротивления грунта, которое может быть разным для типов почв.
  Зависимость минимальной ширины ленточного фундамента от нагрузки и типа почвы.

Приведем размеры сопротивления грунта:

• гравийный с заполнителем (пылевато-глинистым) – 4;

• гравийный с заполнителем (песчаным) – 5;

• песчаный (крупный): плотный – 4,5; средней плотности – 3,5;
• песчаный (средний): плотный – 3,5; средней плотности – 2,5;
• песчаный (мелкий маловлажный): плотный – 3; средней плотности – 2;
• песчаный (мелкий влажный): плотный – 2,5; средней плотности – 2;
• песчаный (пылеватый влажный): плотный – 2; средней плотности – 1,5;
• супесь: пористость – 0,3-0,7, сухой грунт – 4-2,5, влажный грунт – 3,5-2;
• суглинок: пористость 0,3-1; сухой грунт – 4-2; влажный грунт – 3,5-1;
• глина: пористость – 0,3-1, сухой грунт – 9-2,5; влажный грунт – 6-1.

Выбираем тот коэффициент, который соответствует вашему типу грунта. Таким образом, остается неизвестным только одно значение – это общая нагрузка на грунт от строения. Ее не так сложно вычислить.

Какие нагрузки надо учесть?

Таблица значений веса (не удельного) кровельных покрытий.

Теперь надо определить нагрузки от строения и самого ленточного основания. Здесь придется учесть многочисленные параметры, среди которых:

• удельный вес кровли;
• удельный вес стен;
• удельный вес перекрытий;
• снеговые нагрузки;
• нагрузки от фундамента.

Зная размеры каждого из приведенных значений, можно подсчитать нагрузку от них на грунт основания. Приведем основные данные по удельному весу для разных материалов:

• удельный средний вес кровли: шифер – 40/50 кг/кв.м, рубероид – 30/50 кг/кв.м, керамическая черепица – 60/80 кг/кв.м, листовая сталь – 20/30 кг/кв.м;
• удельный средний вес стен (при толщине 150 мм): железобетон – 300/350 кг/кв.м, кирпич – 200/270 кг/кв.м, брус либо бревно – 70/100 кг/кв.м, каркасные стены + утеплитель – 30/50 кг/кв.м;
• удельный средний вес для перекрытий дома (учитываем междуэтажное перекрытие между первым и вторым этажами, чердачное перекрытие, цокольное): железобетон – 500 кг/кв.м, по деревянным балкам (с теплоизолятором) – 70/300 кг/кв.м (в зависимости от типа перекрытия, плотности теплоизолятора).

Ширина подошвы, глубина копки котлована определяются с учетом и снеговых нагрузок, которые необходимо получить из данных по климатическому району. Для средней полосы надо принимать удельную нагрузку, равную 100, для северной части – 190, для южной – 50. Это значение требуется умножить на показатель площади кровли. На такой параметр, как ширина подошвы, влияние оказывает и нагрузка от самого фундамента двухэтажного дома. Но для этого необходимо знать площадь, объем и массу фундамента, то есть подсчет намного усложняется. Поэтому наш фундамент будет идти только с одной внутренней полосой, а ширина его ленты будет равна 40 см. Далее надо объем основания умножить на среднюю плотность материала изготовления фундамента (железобетон имеет плотность – 2400), что дает нам значение нагрузки. Полученные значения складываются, подставляются в формулу, после чего получают значение площади для фундамента двухэтажного дома.

Как подсчитывается ширина подошвы?

Рекомендуемые прямоугольные поперечные сечения ленты фундамента.

Далее определяется ширина подошвы дома. Допустим, что минимальное значение для площади подошвы при габаритах дома 6х9 метров получилось равно 5 кв. м (это значение будет необходимо и для копки котлована под основание). Принимаем, что ширина ленты равна X, тогда суммарная ее площадь будет рассчитываться так: 2*9*Х+2*Х(6-2Х)=5,далее 18Х+12Х-4Х^2=5,

Отсюда получаем Х1=0,17 м, а Х2=7,3 м. В нашем случае можно использовать значение Х1, равное 0,17 метрам. Это и будет минимально допустимая ширина для ленты. Но оно ориентировочное, зависящее от того, какой толщины стены заложены в самом проекте. Допустим, что стены имеют толщину в 300 мм, а ширина ленты должна быть больше на 100 мм, значит получаем: 100+300= 400 мм. Теперь определяем запас прочности: 0,4/0,17*100-100=135%.

Что необходимо перед тем, как рассчитать фундамент

Какой ширины должен быть фундамент? Этот вопрос занимает всех, кто начинает строительство дома. Определившись с типом фундамента, необходимо рассчитать для него все параметры. Под этим подразумевается, какая минимальная его ширина, на какую глубину нужно заливать фундамент, какой высоты делать его стенки, сколько арматуры потребуется и так далее.

Рассчитывая фундамент необходимо помнить, что он должен быть на 100 мм шире чем стены.

Когда возводят какое-либо сооружение, одним из главных требований, предъявляемых к нему, является безопасность.

Для соблюдения этого требования нужно делать так, чтобы основание этого здания было достаточно прочным и крепким. Само по себе это не случится, и заливать фундамент необходимо со всей ответственностью, иной подход может привести к нежелательным последствиям. Именно по этой причине к расчету такого параметра, как ширина фундамента, необходимо подойти особо скрупулезно.

От чего будет зависеть эта величина? Во-первых, она зависит от толщины стен спроектированного строения. Берут за норму, что эта величина равняется ширине основания здания. Но такой подход далеко не всегда оправдан. Если рассматривать строительство блочных зданий, которые имеют толщину стен до 25 см, то при предъявлении к их фундаменту таких же требований и создании аналогичной толщины в 25 см они могут вдавится в грунт. Поэтому в данном случае ширина фундамента должна быть большей.

Виды фундамента.

Во-вторых, перед постройкой необходимо провести исследование грунта, на котором будет возводиться здание, и определить, на какую глубину нужно делать фундамент. После проведения этих исследований станет возможным определиться с типом фундамента, который будет использован в строительстве. Необходимо учесть все данные грунта, включая как глубину промерзания, так и его несущую способность. Эти значения повлияют на многие параметры, например, на то, сколько арматуры потребуется для фундамента.

Поскольку основание здания является настолько важной частью во всей возводимой конструкции, на его возведение тратится до 20% от средств, которые запланированы на все строительные работы по возведению сооружения. А это немало, поэтому требуется вычисление всех указанных параметров еще до начала работ.

Но прежде чем рассчитать данные для фундамента, необходимо определиться с типом грунта, в который будут заливать основу здания. Это первый шаг, который необходимо сделать в обязательном порядке, что позволит точно определить глубину заливки, высоту стенки основания здания, его толщину, количество арматуры, которая потребуется для таких работ. Без определения типа грунта рассчитать эти параметры правильно будет невозможно.

Определяем глубину закладки основания для двухэтажного пенобетонного дома

Дом из пеноблоков имеет много преимуществ, этот стройматериал мало весит, хорошо сохраняет тепло, обеспечивает комфортный микроклимат, без проблем укладывается и обрабатывается. При подборе типа постройки предпочтение отдается двухэтажным, такое исполнение дает больше полезной площади при ограниченной величине участка. Строить здания выше из пеноблоков не позволяет низкая устойчивость на разрывные нагрузки, неоправданно возрастают затраты на армирование стен для укладки перекрытий. Требования к фундаменту дома неоднозначные, с одной стороны малый вес пенобетона позволяет выбрать самый простой вариант, с другой – для исключения риска растрескивания блоков основание должно быть максимально надежным и устойчивым.

Факторы, влияющие на глубину закладки

При строительстве из пеноблоков чаще всего подбирают ленточный или плитный тип фундамента, столбчатый в данном случае не разрешен, а винтовой для двухэтажных домов обходится дорого. Альтернативой служит свайно-ленточный с буронабивными опорами, но он подходит не всегда, к тому же при его выборе затраты возрастают из-за необходимости жесткого армированного ростверка, его наличие обязательно. Главным требованием к конструкциям является монолитность, сборный тип фундамента не обеспечивает должной устойчивости. Рекомендуемая ширина ленты – от 35 см, но не меньше размеров стен, этот параметр проверяются с учетом массы постройки и несущих способностей грунта, но расчетная средняя нагрузка 1 м2 двухэтажного здания из пеноблоков редко превышает 900 кг/м2, обычно этого достаточно.

Таким образом, главной задачей становится выбор правильной глубины фундамента. Ключевыми факторами влияния на эту величину являются характеристики грунта – УГВ, расстояние от нулевой отметки до линии промерзания, его вид и несущие способности. Второй показатель относится к нормативным и зависит от региона строительства и типа почвы. Для сравнения: суглинки и глины в Московской области в среднем промерзают до 1,35 м, мелкие пески – до 1,64, крупнообломочные грунты – до 2. Точно значение легко найти в таблицах.

Знание типа грунта и определения высоты подъема вод для фундамента частного дома не менее важно. Проведение анализа обязательно, в данном случае нельзя использовать табличные величины или результаты, полученные на соседних участках. Для исключения ошибки бурится скважина до 2,5 м глубиной, через каждые 20 см берутся отдельные пробы грунта. В идеале эту процедуру проводят в нескольких точках. Помимо определения типа почвы (органические или песчаники не скатаются в шарик, глина – потрескается) отслеживается высота подъема грунтовых вод.

Этот этап помогает определиться с глубиной фундамента: мелкое заглубление ленты допускается при УГВ не выше 1,5-2 м. Существует четкое правило: чем выше риск подтапливания, тем ниже эффективность ленточного типа основания. При подъеме до 0,5-1 м стоит рассмотреть другие варианты или усилить меры по водоотводу. Оптимальным типом фундамента дома в этом случае считается мелкозаглубленная плита из железобетона, она закладывается примерно на 0,5 м. Организация дренажа обязательна, это означает что котлован выкапывается еще глубже (в пределах 1 м).

Существует четкая связь между геологическими и климатическими условиями и рекомендуемой глубиной закладки фундамента одно- и двухэтажного дома из пеноблоков. Допустимые минимумы приведены в таблице:

Для исключения ошибок при расчете глубины ленточного фундамента для двухэтажной постройки из пеноблока придерживаются следующей рекомендации: мелкое заглубление допускается только при строительстве на устойчивых почвах, с низким УГВ. Во всех остальных случаях подбирают закладку монолита ниже уровня промерзания. Первые условия встречаются разве что на скальных участках, это является главной причиной, по которой специалисты советуют при выборе ленточного основания под дом из пеноблоков глубокое заложение.

Отдельного внимания заслуживает строительство на склонах. Единственно подходящим в данном случае является свайно-ростверковый тип фундамента, иначе дом из пеноблоков даст трещины. Армирующая лента заглубляется в землю по всему периметру или поднимается над землей, ее высота будет разной. Важное требование – низ опор должен достигать устойчивых слоев. Минимальная глубина фундамента (длина винтовых свай) в этом случае определяется как: расстояние до неподвижного пласта + 30 см.

Указанные величины актуальны при соблюдении всех правил закладки оснований, а именно: наличия двухслойной дренирующей подушки, надежного армокаркаса, выбора необходимой марки бетона (от М250 и выше). Одним из обязательных условий возведения дома из пеноблоков является надежная гидроизоляция ленты, ростверка или армопояса плиты, с этой целью используются рулонные материалы. Кладка первого ряда проводится исключительно на цементно-песочный раствор (пропорции 1:3, требования к качеству и свежести вяжущего высокие).

К дополнительным мерам, продлевающим срок службы фундамента относят утепление, усиление геотекстилем, увеличение толщины дренажной подушки, замену засыпаемого грунта песком, потребность в них определяют специалисты.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Универсальный подход

Схема видов ленточного фундамента.

Определив тип грунта, на котором будет возводиться здание, необходимо определиться с типом фундамента. Это второй шаг, который нужно проделать. Для разного грунта подойдет разный фундамент. Так, если участок под застройку находится на болотистой почве, насыщенной водой, подойдет монолитный плитный фундамент. Он предназначен для самых непрочных грунтов.

Свайный фундамент позволяет возводить здания на большинстве типов грунтов. Именно этот метод применялся в строительстве мостов, пирсов и маяков. Помимо свайного применяются свайно-винтовой и свайно-ростверковый фундаменты.

Еще один из типов оснований дома – это столбчатый фундамент. Столбчатый фундамент подойдет для легких небольших построек, но, несмотря на это, его можно применять на большинстве типов грунтов.

И, наконец, ленточный фундамент. Несмотря на свою дороговизну, данный тип фундамента отличается повышенной прочностью и подходит под любые типы грунта. При этом сам тип грунта непосредственно сказывается на цене постройки. Более дорогим он будет на неустойчивом, пучинистом грунте. Если грунт стабилен, тогда применяют его облегченный вариант – без серьезного заглубления. Данный вариант возведения основы здания является наиболее универсальным.

Какой бы вариант вы ни выбирали, необходимо исходить из того, что именно основание здания определяет, насколько долговечным и прочным будет все строение. Неверный выбор, неумение рассчитать все необходимые данные с наибольшей вероятностью приведет к нарушению его целостности и перекосам.

Ширина и глубина ленточного фундамента для беседки. Виды фундаментов

Существуют несколько видов фундаментов, и для беседки вполне подойдет любой из них. Различаются они своей конструкцией и количеством необходимых для ее возведения материалов. Чтобы знать, что они из себя представляют, нужно рассмотреть каждый из них поближе.

Столбчатый фундамент состоит из квадратных или круглых столбов, заглубленных в грунт на определенном расстоянии друг от друга – этот шаг зависит от площади будущей беседки. Глубина же фундамента рассчитывается с учетом особенностей грунтов и характеристик материала, из которого будет возводиться строение. Например, деревянные легкие беседки незначительно просто не будут оказывать серьезного весового воздействия на фундамент, поэтому его не нужно делать очень массивным.

Классический пример небольшого столбчатого фундамента

Столбики фундамента отливают из бетона с использованием армирования, выкладывают из кирпича или же комбинируют эти материалы, то есть подземную часть опоры делают монолитной из железобетона, а надземную – исполняют в виде кирпичной кладки.

На столбчатый фундамент можно установить деревянную или кирпичную конструкцию беседки, но для последней придется еще дополнительно объединить столбы бетонным поясом. Для бетонной обвязки придется сделать опалубку из досок, но и эта задача будет посильной для одного мастера, тем более, если размер беседки не слишком большой.

Как возводится столбчатый фундамент пошагово, можно узнать, пройдя по предлагаемой ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

А вот прочитайте, как сделать опалубку для фундамента, т.к. она пригодится для создания, качественного фундамента для беседки.

Ленточный вариант фундамента более сложен в своей конструкции и потребует значительно больше и трудозатрат для своего возведения, и материальных средств для приобретения материалов. Эта основа отлично подойдет для возведения беседки из любого материала – и из древесины, и из кирпича. Если планируется нижнюю часть стен возводить из камня или кирпича, то лучше выбрать именно такой тип фундамента, так как готовый необходимый бетонный пояс уже будет входить в конструкцию беседки.

Ленточный фундамент для беседки

Для создания ленточного фундамента роется траншея – ее глубина в среднем должна составлять около 500 мм. Траншея обрамляется опалубкой, в которую будет устанавливаться арматурная конструкция из металлических прутьев. Затем заливаться бетон, а после застывания пояса (примерно, через месяц) на него производится кладка стен беседки из кирпича или камня (или строительство иной, более легкой конструкции).

Как провести работы по обустройству ленточного фундамента по всем правилам, и какие материалы для этого потребуются, можно узнать из соответствующей статьи портала, перейдя по ссылке.

Кроме этого обязательно прочитайте про гидроизоляцию фундамента и для чего она производится.

Что такое ленточный фундамент на сваях?

В свайно-полосковом фундаменте сочетаются преимущества двух типов — колонного и плоского ленточного фундаментов. Первый выполняет основные работы по взаимодействию с грунтом, а второй обеспечивает распределение нагрузки стен конструкции.

В то же время значительно снижается материальная потребность в материалах для строительства фундамента и сокращаются трудозатраты.

Область применения

Свайно-полосковый фундамент подходит для строительства самых разнообразных зданий, от ограждений до кирпичных домов, деревянных балок и более современных материалов, таких как ячеистый бетон, пеноблоки и т.д.

.

При использовании бревен они сами могут выступать в роли шлифовального станка на основе свай. Если конструкция состоит из небольших элементов, необходимо иметь ровер.

Как правильно сделать ленту для ванны: ://6.com///-kak-sdelat.html

Существует несколько вариантов свайных и ленточных фундаментов. Различия заключаются в конструкции решетки и изготовлении свай. В простейшем случае, протоколы могут быть использованы как таковые.

Это недолговечный материал, но он дешевый. Обычно используется хвойная древесина и обязательно пропитывание смесями для защиты от плесени, грибов и т.д.

Сваи не устанавливаются без использования специального оборудования, поэтому нет необходимости говорить об их использовании в самостоятельном выполнении работ. И доставить их нелегко.

.

Монолитный

Монолитный фундамент включает в себя изготовление монолитной железобетонной ленты ответвителя, независимо от типа сваи.

Это позволяет построить практически любое здание из любого современного материала.

Нагрузка от такого фундамента может быть очень высокой, хотя нагрузка немного выше, чем при более простых вариантах.

Винтовой

Другой возможностью является использование сборных шнековых свай.

Это железные конструкции с резьбовыми лопастями на конце. Они будут напоминать кому-то винт, дрель, но они действительно вкручены в землю.

Это делается с помощью специального оборудования, но может быть сделано и вручную, например, с помощью сварки длинных ручек.

Этот тип свай производится с диаметрами 57 мм и длиной 1650 мм. Учитывая коррозионную стойкость материала, из которого изготовлены сваи, не рекомендуется применять их на грунтах с высоким содержанием кислоты (pH менее 5,5).

Как правильно сделать плоский ленточный фундамент: ://6:com///melkozaglublennyj-svoimi-rukami.html.

Оказывается, внимание к кислотно-щелочному балансу важно и при строительстве свайного фундамента.

Для строительства дома оптимальный размер штабеля составляет 108 или 133 мм в диаметре и 2500 мм в длину. Ведь отрезать излишек легче, чем сварить недостающую, тем более что эта длина в большинстве случаев позволяет опуститься ниже линии промерзания грунта.

Берегитесь, ребята! Установленный свайный штифт не должен отвинчиваться от грунта и поэтому пытается компенсировать высоту по отношению к другим сваям. Полость под этой опорой может привести к ее утоплению.

Преимущества этого типа свай включают в себя, помимо прочего, следующие преимущества

1. Требуется минимальное количество земляных работ.
2. Это немного трудоемко.
3. Высокая скорость при выполнении работ.
4. Высокая «устойчивость» в грунте благодаря узкому входу в грунт.

Недостатком свай является то, что сваи требуют места для ввинчивания, что затрудняет их установку вблизи других зданий, а также низкая коррозионная стойкость.

С буронабивными сваями

Эти сваи изготавливаются на месте. Просверливается отверстие в свае, устанавливается опалубка, при необходимости устанавливается арматура и заливается бетон.

Эта опция применима почти ко всем типам почв. Главное, что глубина свай должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в районе.

Преимущества этого типа фонда включают, помимо прочего, следующие преимущества

• Низкая стоимость.
• Простота и скорость монтажа.
• Можно обойтись без специальной строительной техники.

Среди недостатков, особенно трудно поддерживать требуемую точность при сверлении и выравнивании верхнего свайного ремня.

Независимо от глубины свай, примерно 10 см песка следует засыпать в грунт в качестве подушки.

Ширина и глубина фрезерования. Теоретические основы по выбору режимов резания на фрезерных станках

Скорость вращения шпинделя, скорость подачи — всё это основы резания. Получить информацию об этом сравнительно легко. В любой книге по фрезерному делу можно найти данную информацию. Ниже приводится краткий конспект одной из таких книг. Выбор диаметра фрезы для работы определяется по двум параметрам — ширине и глубине фрезерования. Ширина фрезерования — ширина обрабатываемой поверхности задается, как правило, в чертеже и определяется размером детали или заготовки. В случае обработки нескольких заготовок закреплённых рядом, ширина фрезерования кратно увеличивается. Глубина фрезерования (или глубина резанья) — толщина слоя снимаемого фрезой материала за один проход. Если снимать много то фреза делает два и более проходов. При этом последний проход производят с небольшой глубиной резанья для получения более чистой поверхности обработки. Такой проход называют чистовым фрезерованием в отличие от предварительного или чернового фрезерования, которое производят с большей глубиной резанья. Однако при небольшом припуске на обработку, фрезерование производится за один проход. Скорость резания — это путь (обычно обозначаемый в метрах), который проходят режущие кромки зубьев фрезы в одну минуту. Скорость резания рассчитывается по следующей формуле: длину окружности фрезы умножаем на количество зубьев фрезы и на количество оборотов в минуту и все делим всё на 1000 (переводим миллиметры в метры). Скорость резания обычно определяют по справочным таблицам режимов резания. Так как скорость резания при фрезеровании зависит от стойкости конкретной фрезы, то рекомендуемая в таблицах скорость резания соответствует тому, на какой максимальной скорости может происходить резание без поломки фрезы. Подача — это величина (обычно обозначаемая в миллиметрах) перемещения шпинделя станка в продольном — Y, поперечном — X или вертикальном — Z направлении. Подача в одну минуту — величина перемещения шпинделя в миллиметрах за время, равное одной минуте. Вычисляется по формуле: подача в одну минуту равна подачи на один зуб фрезы умноженной на число зубьев фрезы и умноженной на количество оборотов фрезы в минуту.

Ширина и глубина это одно и тоже. Главные размерения

Главные размерения судна (основные размерения судна или корабля) — совокупность конструктивных, расчётных, наибольших и габаритных линейных размеров судна : длины, ширины, осадки и высоты борта. Главные размерения характеризуют мореходные качества корабля (судна) и определяют возможность его проводки в узкостях (каналах, бухтах, проливах), шлюзах , на мелководье , определяют возможность размещения на стапеле ( слипе ) или постановки в корабельный док .

Высота борта — вертикальное расстояние, измеряемое в плоскости мидель-шпангоута от основной плоскости до бортовой линии верхней палубы — линии пересечения теоретических поверхностей борта и верхней палубы или их продолжения при закруглённом соединении палубы с бортом. Для подводной лодки высота борта определяется как расстояние по вертикали между крайними точками наружного корпуса в районе мидель-шпангоута, но без учёта высоты ограждения рубки .

Основная статья: Осадка

Осадка — расстояние от горизонтальной плоскости, проходящей через нижнюю точку в середине длины корпуса (без учёта выступающих частей) до поверхности спокойной воды. Различают осадку носом, кормой и среднюю осадку, как среднеарифметическое значение кормовой и носовой осадки .

Длина судна — расстояние между его носовыми и кормовыми конструктивными элементами . Различают длину судна: по конструктивной ватерлинии , между перпендикулярами, наибольшую и габаритную. Для подводных лодок дополнительно различают: длину непроницаемого корпуса и длину прочного корпуса .

Длина корабля по конструктивной (расчётной) ватерлинии — расстояние между точками пересечения носовой и кормовой частей конструктивной ватерлинии с диаметральной плоскостью. Длина между перпендикулярами — расстояние между носовым и кормовым перпендикулярами корабля. Наибольшая длина корабля — расстояние между крайними точками теоретической поверхности корпуса корабля в носовой и кормовой оконечностях. Габаритная длина судна — расстояние между крайними точками носовой и кормовой оконечностей корпуса с учётом выступающих частей. Длина непроницаемого корпуса подводной лодки — расстояние между концевыми поперечными переборками (чаще всего концевых цистерн главного балласта). Длина прочного корпуса — расстояние между крайними точками концевых переборок прочного корпуса .

Длина гражданского судна — расстояние, измеряемое на уровне летней грузовой ватерлинии от передней кромки форштевня до оси баллера руля или 96 % длины судна, измеряемой на уровне этой ватерлинии от передней кромки форштевня до крайней кромки кормовой оконечности судна .

Ширина судна — расстояние между различными конструктивными точками корабля, расположенными на его правом и левом бортах. Различают наибольшую ширину, ширину по конструктивной ватерлинии , по расчётной ватерлинии, на мидель-шпангоуте , габаритную, ширину по стабилизаторам (для подводных лодок) .

Наибольшей шириной корабля называют расстояние, измеряемое перпендикулярно диаметральной плоскости , между крайними точками теоретической поверхности корпуса корабля . Шириной корабля по конструктивной ватерлинии называют наибольшую ширину конструктивной ватерлинии. Шириной корабля по расчётной ватерлинии называют наибольшую ширину расчётной ватерлинии. Шириной корабля на мидель-шпангоуте называют ширину конструктивной ватерлинии на мидель-шпангоуте. Габаритной шириной корабля называют расстояние, измеряемое перпендикулярно диаметральной плоскости между крайними точками корпуса корабля (судна), с учётом выступающих частей. Под шириной подводной лодки по стабилизаторам подразумевают размах стабилизаторов подводной лодки, то есть расстояние между крайними точками стабилизаторов .

Ширина и глубина ассортимента. Ассортимент

Ассортимент — номенклатурный перечень видов и разновидностей товаров, различаемых по маркетинговым показателям, перечень видов и сортов товара на производственном или в торговом предприятии. Ассортимент — это перечень объектов, предлагаемых к реализации торговым предприятием.

В соответствии с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины. Определения» ассортимент товаров – это набор товаров, объединенных по какому-либо одному или совокупности признаков.

Классификация ассортимента. Ассортимент товаров классифицируется по следующим признакам:1). По местонахождению ассортимент товаров подразделяется на группы:

• промышленный ассортимент
• торговый ассортимент

Промышленный ассортимент — номенклатурный перечень товаров, выпускаемых отдельной отраслью промышленности. Производственный ассортимент — перечень товаров, находящийся в производственной программе предприятия.

Торговый ассортимент — совокупность товаров, реализуемых в торговой сети, включающий товары производственные товары различных местных производителей и импортируемые товары. Торговый ассортимент, представленный на полках торгового предприятия определяет тип торгового предприятия (универсальное и специальное, торговые предприятия с комбинированным и смешанным ассортиментом) и форму торгового обслуживания. В однотипных магазинах разной торговой площади, ассортимент будет значительно различаться на количество видов товара и товарных групп.

2). В зависимости от широты охвата товаров, т.е. количества групп, подгрупп, видов, разновидностей, марок, типов, наименований ассортимент подразделяется на следующие подгруппы:

• Простой ассортимент – это ассортимент товаров, представленный такими видами, которые классифицируются не более чем по трем признакам
• Сложный ассортимент – это ассортимент товаров, представленный такими видами, которые классифицируются более чем по трем признакам (обувь, одежда).
• Укрупненный ассортимент – это ассортимент товаров, которые объединены по общим признакам в определенные совокупности товаров. Наиболее часто в качестве общего признака выступают функциональное или социальное назначение.
• Видовой ассортимент – это набор товаров различных видов и наименований, которые удовлетворяют аналогичные потребности. Он является составной частью укрупненного ассортимента. Например, обувь детская является составной частью укрупненного ассортимента обувных товаров.
• Марочный ассортимент – это набор товаров одного вида, марочных наименований или относящихся к группе марочных. Такие товары удовлетворяют физиологические потребности и в значительной мере нацелены на удовлетворение социальных и психологических потребностей. Например, престижные марки одежды, обуви, духов, автомобилей, вин и т.п.
• Развернутый ассортимент – это ассортимент товаров, представленный разновидностями товаров. Разновидность – это совокупность товаров определенного вида, выделенных по ряду частных признаков. Так, признаками деления видов одежды на разновидности являются фасон, сложность обработки.

Высота фундамента для двухэтажного дома

От мощности основания зависит прочность конструкции всего дома. Однако стоимость его возведения составляет 30 и более процентов от суммы средств, отведенных на строительство здания. Какой высоты фундамент двухэтажного дома нужно заложить, чтобы обеспечить устойчивость, но в то же время не переплатить? Ответ на этот вопрос определяется различными факторами: характером грунтов, точкой промерзания, уровнем подземных вод, формой здания, соотношением площади и высоты, материалом стен, перекрытий и кровли.

Глубина закладки

Со свайной конструкцией особых вопросов не возникает: опоры вбиваются глубже точки промерзания до горизонта плотных пород. Данная отметка определяется по результатам инженерно-геологических изысканий. Подробнее стоит остановиться на двух других типах основания: ленточном и плитном.

Ленточная схема закладки наиболее часто применяется при строительстве особняков. Она надежная и сравнительно недорогая, копание, армирование и заливку траншеи можно выполнить собственноручно без привлечения спецтехники и профессиональных бригад. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома в среднем составляет:

На слабопучинистых грунтах:

• с точкой промерзания до 1 метра – глубина закладки – 0,5 метра;
• 1-1,5 м – 0,75 м;
• 1,5-2,5 м – 1м;
• 2,5-3,5 м – 1,5 м.

На непучинистых грунтах:

• с точкой промерзания до 2 метров – 0,5 метра;
• 2-3 м – 0,75 м;
• свыше 3 м – 1 м.

Устраивая основание под дом, ориентируются на сведения о геологических особенностях местности в регионе, а также на опыт постройки соседних зданий, если таковые имеются. Для получения точных данных следует провести инженерные изыскания и выполнить расчеты по методикам, указанным в строительных нормативах. При высоком уровне грунтовых вод ленточные фундаменты использовать не рекомендуется.

На слабых и пучинистых грунтах целесообразно закладывать под здание монолитную железобетонную плиту, выступающую на 0,5 м за периметр стен. Смысл такой конструкции состоит в том, что во время сезонного пучения грунтов сдвиги фундамента и стен полностью совпадают, что обеспечивает защиту от деформационных разрывов.

Следует учитывать, что это наиболее дорогостоящий тип, его возведение может обойтись в половину сметы всего дома, а потому вопрос толщины плиты весьма актуален. Ориентироваться можно исходя из таких цифр:

• для легких одноэтажных деревянных, газобетонных или каркасных зданий хватит 10-сантиметровой заливки;
• плита толщиной 35-40 см способна выдержать нагрузку трехэтажного дома, построенного из полнотелого кирпича.

Таким образом, разумная высота плитного фундамента для двухэтажного здания варьируется в пределах 20-30 см в зависимости от материала.

Такие величины плит кажутся весьма маленькими, неспособными выдержать нагрузку двухэтажного дома, но впечатление об их ненадежности обманчиво.

В качестве примера можно привести 540-метровую Останкинскую телебашню, толщина фундамента которой не превышает 4,6 м, а отдельно устроенная 63-метровая лифтовая шахта, на которую опираются 15 межэтажных перекрытий, имеет основание толщиной всего 1 метр. При этом в конструкцию вышки заложен 6-кратный запас прочности.

Варианты фундаментов по высоте цоколя в частном доме.

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

• материал;
• грунт;
• наличие/отсутствие подвала;
• высота снежного покрова;
• интенсивность осадков;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта – это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Итак! Следовательно, материал влияет на размеры фундамента только опосредованно, через форму.

Грунт – куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта – это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва – пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор – уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.

ВАЖНО! Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента – 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор – глубина несущего слоя, потом – глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения – 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба – от 60 до 90 см.

ВАЖНО! Собираясь копать ямки для столбов, не забывайте увеличить глубину на толщину песчано-гравийной подушки.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная – с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная – 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки).

Предлагаем ознакомиться: Фундамент для бани своими руками

Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

ВАЖНО! Когда речь заходит о высоте плитного фундамента, то подразумевается толщина плиты.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина – 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору – весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа – чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани – кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли – лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки – легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы – кирпич, шлакоблоки – весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню – несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Устройство большинства типов фундаментов для каркасного или кирпичного дома предполагает наличие надземной части. Основное её назначение – обеспечение защиты от атмосферных осадков и температурных колебаний несущей части конструкции, которая находится под землёй. Какой высоты она должна быть? С одной стороны, логично увеличить надземную часть, чтобы защитить также и сам дом, а с другой – сделать это будет накладно с финансовой точки зрения.

Как вам статья?